煙雨九州行(九) – 霧鎖湖山

九州島南部的霧島，很大部份地區都是國立公園的範圍，與一海之隔的屋久島合稱「霧島屋久國立公園」，不過它本身並不是一個島。霧島位於宮崎和鹿兒島之間，除了西南的霧島市部份臨海之外，其實大部分地區都是海拔1000米以上的高地和火山群，所以「霧島高原」、「霧島連山」、「霧島火山群」是比較常聽到的名字。不過對我來說，那個「霧」字就可圈可點，感受深刻 － 我在霧島和附近地區停留期間，一直是煙雨淒迷、濃霧縈繞。

「霧島屋久國立公園」的霧島部份是霧島高原，以霧島火山群為中心，稱為「霧島連山」，包括了23座火山和15個火山口，其中幾座仍然活躍。散落在火山和原生林之間的，是10個如鏡子般的火口湖(死火山口積水而成的湖泊)，和大大小小的溫泉泉眼。火山群中，以海拔1700米的韓國岳和1574米的高千穗峰為主峰，高千穗峰更加是日本最神聖的地方之一，因為據日本的神話記載，日本天皇的祖先「瓊瓊杵尊」天孫，為了建立日本而下凡，就是在高千穗峰從天降臨。

計劃中的霧島高原行，是一訪高原上的四個火口湖和原生林，以及區內最高的火山口「韓國岳」。霧島高原西北部份有一片海拔1200米、稱為「えびの高原」的廣闊高地，「えび」(Ebi)的漢字是「海老」，即是蝦，據說那裡不斷滲出地面的硫磺氣體，把茅草薰成蝦子般的紅色，因而得名。海老高原上聚集了三個火口湖，「白紫池」、「六觀音御池」和「不動池」，藏在一片稱為「賽の河源」的原生林之中。從相片看，欣賞三湖最美的角度，其真是在空中，三個渾圓而低矮的火山丘，在地上微微隆起，而三個火口湖，就是鑲嵌在中心凹陷處的鏡子。不過也不一定要乘飛機才可以看到如此美景，只要攀上附近1700米高的韓國岳，也可以看到相差無幾的景觀。另一個美麗的火口湖，就是山麓另一邊的「大浪池」。

前一天晚上在國分市留宿，半夜已被雨點敲窗的嘈雜聲吵醒，滂沱大雨到清晨才減弱，不過早上行程只是環湖而不是登山，應該可以按計劃遊覽，於是一大清早便由國分出發，乘火車往霧島神宮站。霧島神宮站有開往溫泉鄉方向的巴士，但只有兩班是為遊客而設的特別班次，路線會繞到高千穗河源，並延長至海老高原。天色一直很昏暗，巴士駛進林區時，濃霧掩至，茂密的樹蔭加上濃霧，早上九時多，四周竟然暗如傍晚，氣氛有點詭異，巴士司機即時要開著車頭燈。到海老高原之前，巴士駛經大浪池登山口，這裡本應可以看到韓國岳破火山口的美麗形態，可惜車窗外一直灰白一片，什麼也看不到。

  

到了海老高原，四周的霧更濃，間中陣陣強風，還下起雨來，幸好環湖的山路都很清晰，大霧中也不會迷失，穿好風褸雨褲後，便大步走入五里霧中。在濃霧中行行重行行，眼前兩米處忽然現出一片湖水，原來已到了白紫池的湖邊，但白紫池到底有多大有多闊，完全不知道，因為兩米以外的地方，根本看不到，都是白茫茫的一片。至於六觀音御池，由於湖水在火口邊緣以下近十多米的高度，更是連湖水也看不到了，忽然一陣大雨，我還得縮進簡陋不堪的神社中避雨。無景可看，唯有留意觀賞路邊原生林中的植物。這裡原來有不少粗大的巨樹，五六個人也抱不攏。另外比較「年輕」的，是一大片約500歲的原生赤松林，赤松的名字很形象化，因為個品種的松樹，樹皮都帶有鮮明的橙紅色。

「不動池」的四周空曠，沒有大樹的遮蔽，風勢十分強勁，令霧氣翻騰如洶湧的流水。雖然前面就是韓國岳的登山口，強風加上濃霧，還有間歇性的雨，我早已打消了登山的念頭。要回到巴士站，還得走過海老高原最空曠的部份，於是我頂著強風，走入那濃霧深鎖的曠野之中。

 

煙雨九州行(八) – 布院閒情

從九重連山下的飯田高原回到豊後中村，剛好趕得及接駁往由布院的火車。「由布院」是火車站的名稱，但車站所在地的溫泉小鎮，則名為「湯布院」。對於這個「一地兩名」的現象，很多遊客都會感到困惑，但懂日語的朋友就會知道，由布院的平假名(日語拼音)寫法是「ゆふいん」(音YU-FU-I-N)，漢字「由」和「湯」，在日語中均唸作「ゆ」(YU)，「湯布院」與「由布院」，聽起來根本沒有分別，以平假名書寫時亦一樣。日語的「湯」即熱水，可以更加貼切地描述這個溫泉小鎮的特色，當地人索性把鎮名的漢字版本寫作「湯布院」。類似的情形，其實香港也有，例如新界東北的「糞箕托」，鄉民覺得不雅，便把地名雅化為「芬箕托」，讓臭氣薰天的名字頓時變得芬芳四散。

 

充滿田園風光的湯布院溫泉鄉，座落在1583米高的由布岳山腳下，雖然位於大分縣境內，但與九重連山的火山群關係不大，而是歸於別府那一邊的溫泉群落，有「別府的內廳」的稱號。湯布院溫泉鄉歷史悠久，奈良時代已經很有名，當時的文獻《豊後風土記》亦有記載。作為一個典型的依靠溫泉旅遊產業維生的小鎮，湯布院在別府溫泉的強勢下沒有被取代，反而可以鼎足而立，自有其獨特和吸引之處。

一踏出火車廂，由月台開始，就可以感受到這個小鎮獨特的風格。湯布院的建築物，雖然有新有舊，但都保持著大致統一的傳統日本鄉鎮風貌，馬車和人力車在街上穿梭，營造出一個山村的面貌。而在這傳統風格的街道網絡中，散落著大大小小的藝術工作坊和博物館，傳統藝術和手工藝固然絕對不缺，現代藝術館和畫廊亦同樣的目不暇給。

 

空間廣闊如谷倉的火車站候車室，就已經是一個美術館，牆上掛滿近代藝術家的畫作，候車乘客可以隨意走近覽賞，亦可坐在大堂中央的長桌旁，一邊吃午餐，一邊賞畫。這裡應該是屬於極少數可以在展品前飲食的美術館，皆因美術館就是候車室，候車室就是美術館，應該說，整個鎮就是一座龐大的美術館。

  

貫穿小鎮東西的湯の坪街道，是遊客必到的步行街。這條約一公里長的街道，綠樹掩影，花木扶疏，兩邊小商店、咖啡館、餐廳、庭園茶室和美術館林立。老實說，這條街道感覺像極片場的佈景，但漫步其中，又出奇的悠閒舒暢，很有渡假的感覺，令我不期然想起雲南麗江的古城區。我不是一個喜歡購物的人，但在這些特色小商店之間穿梭，這裡看看，那邊望望，不花一分錢，也可以開心一個下午。最滿足的是，我可以隨意拍攝店內的貨品，無人會干預。愛貓的朋友定會喜歡專賣貓形精品「湯布院の猫屋敷」，而我留連得最久的，是專賣宮崎駿動畫產品的「どんぐの森」、一家以「全場貨品一百日圓」招徠的雜貨店、和一家以貓頭鷹為主題的咖啡店。

 

在湯の坪街道的盡頭右轉往河邊，便是九州湯布院民藝村，這裡有移建自九州各地的古老建築，民生用具展示和傳統手工藝製作的表演，如製和紙、玻璃、藍染、陶藝、調味料釀造等等。可惜民藝村內地方頗為擠迫，也相當殘破，如果對日本傳統手工藝興趣不是很濃厚的話，680日圓的門票似乎不太值得，建議可以不參觀，鎮內還有其他的美術館可以選擇。

 

到了這麼著名的溫泉鄉，理應泡一泡溫泉吧。湯布院的溫泉旅館規模都較小，有家庭經營民宿的親切感覺；和風別院式的古典建築、露天的庭園風呂，也很別緻，很受日本人歡迎，但價錢也較高。溫泉旅館的經營者似乎全都不懂英語，亦似乎都不接受「外湯」(即非留宿者使用溫泉)。我不懂日語，無法問清楚，況且我停留的時間也不長，還是放棄了。

煙雨九州行(七) – 醉溪尋瀑

在大分縣九重地區的第二天，天氣稍為好轉，因為下午要趕火車往霧島，所以只安排了大半天的行程。對於前一天因為風雨的影響上不了九重連山的頂峰，是有點心有不甘，若不是時間不夠，我一定會嘗試一次的。

九重連山是火山群，大家可以估計得到，周邊的地區，一定有湧出的溫泉。是日上午的行程，就是往九重連山北麓飯田高原的溫泉鄉、鳴子川的九醉溪，下午則是另一個溫泉小鎮湯布院。鳴子川在流經「筌ノ口」附近時，忽然落入一個深谷之中，這一段長約1公里的溪谷，兩岸峽崖高峙，溪流九曲，秋天時紅葉滿谷，景色令人迷醉，因此被命名為「九醉溪」。筌ノ口是個溫泉鄉，但我此行的目的，並非為了這裡的溫泉風呂，而是九醉溪岟谷盡頭的瀑布群。

橫跨九醉溪谷的，是一座名為「九重夢」的大吊橋，這座高聳的吊橋並不通車，只容三人並排而過，它兼擁日本最高和最長的行人吊橋的桂冠，很明顯是專為旅遊觀光而建。純為旅遊觀光而建的地標式建築，很多地方都有，巴黎鐵塔是其中一個鼻祖，但在一個充滿自然美的地方，忽然有一座高聳的建築拔地而起，感覺上有點突兀。建橋的公司很有商業頭腦，每人500日圓的門票，旅遊巴士一車車地不斷把遊客送來，應該是一門不錯的生意。對於刻意堆砌出來的旅遊觀光點，我一向興趣不大，更不會山長水遠地專程來訪，只是吊橋是唯一可以清楚地觀望到九醉溪瀑布群的地點，我也只好乖乖奉上500日圓。這裡其實是有通往谷底觀賞瀑布地點的山路的，山路崎嶇，不是人人都可以應付，另建吊橋方便一般的遊客，也是合理的。不過現在的收費站，設在山路入口之前，原本大家都可以免費觀賞的天然美景，卻被納入了私有物業範圍，變成自己的生財工具，就算只走山路，也得要先付錢，令我不禁想起中國內地的著名風景區，景色優美的拍照地點，都會被人攔起來，要拍照，就要先付錢。

九醉溪岟谷盡頭是一堵約83米高的直崖，鳴子川的河水由崖頂一瀉而下，轟隆之聲在山谷內迴盪，崖壁彷彿在震動，因此被命名為「震動の滝」(震動瀑布)。氣勢不凡的震動瀑布，是「日本名瀑百選」之一，有點像日光的華嚴瀑布。直崖左邊是另一條匯入鳴子川的支流，溪水分成兩股，散流而下，水量較大的一股，稱為「男滝」(男瀑)，另一股水勢較弱、幾乎被崖壁上的植物隱蔽了的，稱為「女滝」(女瀑)。在吊橋上望，雖然距離頗遠，三道瀑布都可以清楚看到，但要命的是，不斷有人在行走的吊橋，永遠是處於搖來晃去的狀態之中，天色稍暗的日子，加上頗遠的距離，拍攝出來的影像，永遠是「鬆、郁、矇」。

據以往的經驗，日本有名的瀑布，一般都會有遠足發燒友開闢出來的迂迴山徑，通往瀑底或其他可以近距賞瀑的位置，震動瀑布、男瀑和女瀑也不例外，只是山徑入口已被納入了收門票的範圍。山徑入口有大大個的指示牌，指示可通往觀瀑台，不過指示牌幾乎完全是誤導，事實上兩條山徑都被截斷了，往男滝和女滝的一條，在入口處附近已被欄柵攔住；往震動瀑布的一條，只能通行一小段，之後亦被欄柵攔住，不遠處還有上了鎖的鐵絲網閘門，大家都只能從樹林茂盛的枝葉之間，窺看瀑布的雄姿。

往男瀑的山徑看來平坦安全，有時也會不太守規矩的我，趁沒有人經過的時候，便越過欄柵鑽了進去。震動瀑布的山徑陡峭，為了遊客安全而封閉，可以理解，但往男瀑的山徑，只要稍作修葺，對於一般有遠足經驗的人來說，其實是頗安全的。山徑的末段要走出樹林，但我若由此走出去觀瀑台，定會成為吊橋上的遊客和職員的焦點。日本人一般很守規矩，不守規矩的人，特別是外國人，會被視為大逆不道，我也不想因為一已(拍攝美景的)私慾而令港人蒙羞，所以還是循原路退回路口，結束了這個未能盡興的賞瀑之旅。

 

煙雨九州行(六) - 風雨九重

早上五時多起床，探頭望出窗外，天陰密雲；扭開電視，當地天氣預告是70%機會有雨。今天計劃了到九重連峰登山，看來要隨機應變了。入住的大分東橫酒店是連鎖式經營的商務旅館，早上七時開發供應免費的自助日式早餐。與其他城市的東橫酒店一樣，大分的支店離火車站亦頗近，到豊後中村的火車8時20分才開出，我在酒店吃了個飽飽的早餐後，才施施然出發。

大分縣內有35座1000米以上的山峰，其中的11峰，主要是火山群，範疇從東部的黑岳至西部的湧蓋山，合稱九重連山(くじゅう連山)。九重連山有「九州屋脊」之稱，主峰久住山，高1787米，為九州第二高峰，此外的稻星山、星生山、三俣山、大船山等，均為1700米以上的山峰。也許是因為早年的勘察有誤差，亦很大可能是因為這些火山仍不斷在增高，現時1791米高的副峰中岳，僅以高於主峰久住山4米之差，成為了九州第一高峰。這個修正在1980年才經日本國土地理院確認，一些日本登山書籍，仍然以「九州第一高峰」來稱呼久住山。

原本的計劃是，花一天時間、走最短的路線攀上這個「前九州第一高峰」久住山。由「牧ノ戶峠」山坳出發，經1503米高的沓掛山，午後到達久住山山頂，之後經1745米的三俣山，下降到雨之池(雨ヶ池)濕原，再到1030米的長者原登山口，應該剛好趕及乘最後一班巴士回豊後中村火車站。

在豊後中村登上了經長者原往「牧ノ戶峠」的巴士，開車不久我便知道肯定要改變計劃了，因為車窗外的微雨，已開始變成大雨，到了接近長者原時，更是橫風橫雨。我即時決定放棄從牧ノ戶峠登山，在長者原下了車。在風雨中登山，故之然有潛在的危險，而原定的時間亦一定不足以完成行程，在空曠的山脊上遇著強風，更有被吹下山崖的危機。山上煙雨迷濛，視野不清，容易迷路，就算勉強上得到山頂，也是什麼都看不見，對於喜愛攝影的人來說，上了亦等於沒上。於是我立刻啟動了「計劃B」 － 由海拔比較低的長者原反方向登山，一來風勢比較和緩，山路明顯，也比較好走，沿路是森林，也阻隔了風雨。我已放棄了攻頂，只打算能走多高就多高，在到達預定的時間便回頭沿原路下山，就算可以提早到達空曠的雨池，也一定會回頭，不再繼續上山。

海拔1030米的長者原，是九重連山其中一個主要的登山口，因為交通較方便，很多登山者都會利用它作為行程的終點站。原來長者原也是當地一片拉姆薩爾濕地的名字，這片高原濕地，座落在登山口和公路之間，在登山之前，我冒雨沿著木板步道在濕地中轉了一圈。一片濕地能獲得《拉姆薩爾公約》的認定，足可比擬學者獲頒發諾貝爾獎的殊榮，因為這顯示了該濕地有著極高的生物多樣性，以及其水生環境作為孕育珍貴的動植物的搖籃、水禽候鳥的棲息地的重要國際地位。因為不是適合的季節，而且也因天氣不佳的關係，我無緣見到任何雀鳥，不過各種典型的高原濕地植物，卻見到不少。

在香港遠足的時候，也習慣了在不同的天氣情況下行走崎嶇的山路，長者原登雨池的山路，屬於「九州自然步道」的一部份，主要是森林中的山路，路面不時有石塊和木條穩固，又有樹林阻隔了風雨，所以除了小心注意石面濕滑之外，基本沒有太大的困難。身上的風褸，已隨我南征北戰多年，線口位置的防水處理已經老化，大雨之下會滲水，幸好林中風勢微弱，容許我拿出雨傘來擋一擋雨。打傘登山，應該是中國人才有的事吧，以前常取笑打傘登山的朋友似老人家，風水輪流轉，雨傘現時已為成了我的「遠足三寶」之一。

登山途中要經過一曾發生嚴重山體崩塌的地段，土石流過後，原來的山路消失了，沿著土石流沖溝兩邊重新開闢的山路，全為泥路，大雨之下，成了滑不溜腳的泥坡，寸步難行，需要用手抓緊兩旁的樹幹以龜速前進。新開闢的山路亦需橫越土石流沖溝，因為山體崩塌是幾年前的事，地質基本上已經穩定下來，沖溝上亦架起了一段木板步道讓登山人士通過。站在寬闊的沖溝中央向山頂方向望，可以想像當時山體崩塌、浩大的土石流往山下沖時，會是何等的驚天動地。日本地震頻繁，如果同時遇上暴雨，很容易發生嚴重山體崩塌，這也是在日本登山時需要注意的潛在危機。

離開了茂密的森林，進入了灌木林帶，風勢明顯地強了，四周也多了開放中的野花，為灰澀迷濛的景色添加了一點色彩。九重連山的杜鵑，是日本有名的，春夏之交時，山上會變成一片桃紅色的花海。這個品種的杜鵑，花細但密集，盛開時如鋪上了一張桃紅色的地毯。這次登山，剛錯過了花期，但仍可見到零星的株植還在開花，不過在風雨的摧殘下，顯得有點凋零落索。正午過後，幾乎渾身濕透的我，終於到達了「雨ヶ池」。這是一片高山上的濕地，故名思義，是一泓由雨水積聚成的水池，盛夏時雨量充沛，這裡會變身成一片淺淺的池塘，不過現在季節未到，雖然橫風橫雨，雨ヶ池仍只是一片濕潤的泥沼地。這裡原本可以望到遠處久住山和三俣山諸峰的景色，不過現在是一片迷濛。

由雨ヶ池開始，登山的路都會在空曠的地段，風雨交加之下，也無打算再往上走了。沿原路走回長者原，雨中山路濕滑，下山時更不好走，回到登山口時，已近下午三時。長者原濕原旁有一座訪客中心(ビジターセンター)，展示九重山一帶的地質及動植物資料，可能因為天氣關係，中心內只有我一個參觀者，當值的管理員嬸嬸不懂英語，但知道我來自香港後，特別為我加場放映一套有關九重山風光的紀錄片「九重の四季」，聊補我因風雨而無緣欣賞到九重連山美景的遺憾。

今次出遊，把新買的Pentax WP20防水數碼相機也帶上了，作為後備相機。WP20屬於自動「傻瓜」機一類，拍攝效果我其實不大滿意，平時使用，亦主要是為了方便水上活動時的拍攝。在這樣的天氣下，這個「後備」，反而成為了「主打」。拍出來的照片並不理想，但總算是有一個是次風雨之行的記錄吧。

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煙雨九州行(五) – 草浜千里

在火山口上逗留了近兩小時，是時候要開始下山了。阿蘇火山西麓，是一個盆地，盆地內綠草如茵，稱為「草千里ヶ浜」，說千里，是誇大了一點，不過阿蘇火山北坡連綿不斷的草坡，的確是望不到邊際，從阿蘇市乘巴士登山，就先要駛過這一大片草坡，然後才到經過「草千里」到達中岳的纜車站。

草坡是有柵欄圍著的私人牧場，隨時可以見到牛群在自由自在地吃草，天氣好的時候，山腳下的阿蘇市亦可清楚望見。草坡上有一個對稱的圓錐形山體，頂上稍為凹陷，看似一座穀物堆成的小山，又像一個特大的甜品布丁。這是阿蘇山地標之一，當地人稱做「米塚」，傳說是阿蘇山的守護神用豐收的米堆積而成的。他憐憫飢餓的貧民，便把米堆頂上的米掬出施贈給他們，於是山頂上便有了個小小的凹陷。清晨時份，山下晨霧未散之際，翠綠的米塚，會像一個浮在雲海上的抹茶布丁，十分可愛。米塚其實是一座渾圓的寄生火山，凹陷之處正是封閉了的噴火口，火山停止噴發後，山坡長滿了青草，成了今天的模樣。

「草千里ヶ浜」的草原，直徑其實只有大約1公里，不過中央有湖水兩泓，馬匹在低頭吃草，配合了背景的烏帽子岳和遠處中岳火山口升起的裊裊白煙，的確是一幅美麗的自然風景畫。這裡的馬群是觀光局飼養的，出租給遊客在草原上策騎。上山的時候，正是下午遊人最多的時間，路旁的停車場泊滿了一部部的旅遊巴士，騎馬的人、在草地上奔走的人，散佈在草原和湖邊，熱鬧得像個遊樂場。喜歡靜靜地欣賞大自然景色的我，便決定不下車，直奔阿蘇中岳的纜車站。下山的時間，遊人都散了，寧靜的草原只剩下我和低頭吃草的馬匹，雖然霧氣已把遠處的阿蘇山頂湮沒，但亦令草原更添蒼涼淒美的氣氛。

草千里旁的公路，另一邊是「阿蘇火山博物館」和「オルゴール響和国」的建築物。最後一班下山的巴士還有45分鐘才到站，於是便趁著空檔到博物館裡走了一轉。「オルゴール響和国」，其實是一個音樂盒的博物館，自己一向喜歡音樂盒奏出的清脆玲瓏的音樂，覺得它們有如天籟，當一個人想靜靜的休息一下時，打開音樂盒，讓簡單而清亮的樂章舒解一下煩擾的心，是一大樂事。一個好的音樂盒，除了選用的音樂要適合，音質的清脆和音準，運行速度的控制，亦要講究，所以好的音樂盒真的難求，而且亦頗為昂貴。博物館的面積其實不大，只有兩個房間，但卻放滿了大大小小、不同年代、不同國家製造的音樂盒，有的甚至複雜到可以奏出一隻完整的交響樂曲，令人大開眼界。因為已接近關門時間，我是唯一的參觀者，所以可以不受干擾地、靜靜地細聽每一個音樂盒奏出的天籟之音。參觀完之後，一向不會買太昂貴的紀念品、而且身上盤川並不充裕的我(日本很多地方都不願意接受信用卡)，終於亦忍不住手，買了一個頗昂貴的Orpheus 30音梳「カノン」音樂盒(巴哈的Canon)。

  

 

等候回阿蘇市火車站的巴士的時候，山上濃霧掩至，還翻起陣風，原本一直穿著短袖排汗T恤的我，也不得不立即穿上厚風褸。惡劣的天氣，已經慢慢接近了。