安娜普納的雲上漫記(三十) - 急降木克定

很多時候，心中的罣礙，遠比肉體上的障礙來得沉重。《般若心經》中有一段：「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖」，心中毫無牽掛，便可變得清明，也不會再有憂慮與惶恐。說的雖然是「諸法皆空」的彿家智慧，套諸現實，亦不無道理。

離開冰冷的陀隆拉小屋，走出更加冰冷的曠野，多拍了幾張記錄性的照片後，便頭也不回地離開埡口，開始那下降木克定的漫漫長路。自小就不喜歡寒冷，燦爛的陽光讓人有暖和的感覺，心理上應該有點幫助，可是埡口上的一片晴空朗日，卻沒法為自己增添一點留戀的感覺。踏上了自己人生中的最高點，沒有特別的興奮，與其說是嚴寒令感覺變遲鈍，更大的因素是來自那無法肯定會否觸發高山症的心理壓力。很明顯地，一開始下降，心情便有了一百八十度的轉變，體力也好像恢復了不少，下降了大概只有五十公尺左右的高度，已經氣不喘，連拍照的興緻也回來了。只是短短的五十公尺，便有如此大的差別，有點不可思議吧。心情輕鬆了，也讓自己有時間思索一下，為何登埡口的一段旅程走得如此的費力，也總結一下跨越埡口前後的心路歷程。

人在面對不可知的情況時，一時無法估量可能出現的危機，總會出現猶疑的念頭，那怕只是一閃而過的猶疑。是撤退，還是繼續前進，與其說是勇氣的表現，其實是取決於個人對風險的接受程度。社會傾向讚許勇敢的人，認為敢於冒險的，往往較快取得成功，但很多人忽略了的事實，是成功的冒險者都會有充份的事前準備，評估過可能出現的各種風險，覺得自己可以承受，才會出擊。盲目的冒險，等同是在賭運氣圖僥倖，只能說是魯莽。

野外活動有益身心，但山野間危機無處不在，長輩以至政府給大家的忠告，總是「不要偏離官方認可的路徑」，自己不算是個很聽話的野外活動愛好者，因為自己有信心、也作好了準備，能避免、能克服可能出現的危險。不過我也常對朋友說，自己是個「貪生怕死」的人，生命攸關的險，是寧願放棄而不會冒的。說到應對高山反應的準備工夫，事前看過不少相關資料，但實際經驗幾乎是零，故當原因不明的頭痛出現時，也是自己信心動搖的開始，幸好在猶豫之際，得Sabin的鼓勵和經驗分享，才能繼續向前。頭痛沒有了，只是心中仍有罣礙，潛意識中的憂慮與惶恐，一直是塊心頭大石，教人快活不起來。這塊心頭大石，直至離開埡口、開始下降時，才能真正地放下。有了這次的實戰經驗，獲益良多之餘，也讓自己日後在登上高度相若的高山時，「心無罣礙」。

在跨越陀隆拉埡口的過程中，同時亦認清了一個事實，就是其實自己也不特別喜歡高海拔，不是完全不能承受，只是不喜歡那種呼吸困難的感覺，經過這一役，便更加肯定了。既然不喜歡，卻為何在往後的日子裡，仍然繼續的自討苦吃(1)？很簡單，只因為「無限風光在險峰」，自討苦吃，就是為了山上那壯麗的自然風光，雖然辛苦，還是會繼續樂此不疲的。

過了埡口，我們便從曼南地區進入了木斯塘(Mustang)地區。下山的路，比登埡口時長了近一倍，亦是同樣的陡峭和滿佈鬆散的碎石，急降超過1,600公尺，但這一段路，卻是走得輕鬆愉快。下走崎嶇的碎石坡，算是自己的強項，這時候風也停了，身體開始感受到陽光的溫暖，這些都是輕鬆愉快的原因。與此同時，踏上了完成跨越埡口壯舉後的歸途，也是遠離高山反應的開始，心情的改變，實屬正常。下山途中不時停步欣賞風光，眼前廣闊的山谷，遠處連綿橫亙的雪峰群，土谷車峰(Tukuche Peak, 海拔6,920公尺)、登姆帕斯峰(Dhampus Peak, 海拔6,012公尺)…還有更遠處的道拉吉里峰群(Dhaulagiri Himal, 主峰海拔8,167公尺)，教人心情豁然開朗。

埡口兩邊，是海拔6,484公尺的卡東岡(Khatung Kang)與6,482公尺的雅嘉瓦岡(Yakgawa / Yakwa Kang,)，一南一北。卡東岡與埡口之間那一座海拔6,201公尺的陀隆峰(Thorong Rio)，嚴格來說，其實只是卡東岡北稜線上一個不太明顯的隆起。南北對峙的兩座高峰，高度相若(只差兩公尺)，風景卻截然不同。十二月初的卡東岡與陀隆峰，已經披上厚厚一層白雪，北鄰的雅嘉瓦岡，卻只是頂上才有那麼一點點白，其餘都是風化劇烈、沙石飛揚，呈現一片乾竭枯黃的高原荒漠景象。下山的路，就在這濕寒與乾竭的分界線之上，一面走在寸草不生、沙漠似的碎石坡上，一面欣賞著不遠處覆蓋著薄冰的冰磧石灘，在陽光下閃閃生輝。陀隆拉埡口是陀隆河的源頭，從埡口下山，實際上是沿著陀隆河(Thorong Khola) 上源的河谷下走，不過一路上卻沒有多少溪流的痕跡，恐怕要到夏天卡東岡的積雪融化時，溪流才會現身。

十一時多，走過了一道薄如魚背的山脊線後，肚子忽然咕嚕作響，自吃過早餐之後，畢竟已經走了近七小時的路，是時候補充一下能量了。我們在路旁一塊大石旁停下來，吃點乾糧作午餐，期間奧地利團隊也從埡口下來了，他們安排了到山腳才吃午餐，打過招呼便繼續下山去了。十分鐘後，瑞典小子也來到了，他是在接近天亮時才出發的，看來腳程頗快。他看見我們，便立即停下來，興奮地告訴我們，越過埡口時完全沒有不適的感覺，以後再不用憂懼高海拔了。我奇怪怎麼只得他自己一人，原來跟比利時自行車友相約結伴翻越埡口的他，突然改變了主意，提早出發了。瑞典小子從猶豫不決到勇猛闖關，確令人刮目相看，只是在不清楚自己對高海拔有何反應的情況下而單身上路，也實在是魯莽。不過看見他興奮的樣子，也沒再說什麼，只是拍拍他的肩膀，以示祝賀。

瑞典小子只停留了一會，便急奔下山去了，我們吃過乾糧，也繼續上路。景色漸漸從寸草不生的冰磧石帶，過渡至枯黃的短草坡，正午十二時，便到達了山腳的陀隆費迪(Thorong Phedi)。咦？怎麼又回到了陀隆費迪？對，是陀隆費迪，不過此陀隆費迪不同彼陀隆費迪。「費迪」在尼泊爾語中其實只是「下」的意思，不是專用的地名，也就是說，我們已經到了陀隆拉埡口另一邊(西麓)的山腳。為了避免與埡口另一邊的陀隆費迪混淆，也有人稱這裡為木克定費迪(Muktinath Phedi)。這裡有一個被稱為查巴布(Chabarbu)的小聚落，是開始下山以來遇到的首個村落。村中其實只有三間建築物，都是茶室和旅舍，明顯地是為服務徒步者而存在。走在前面的奧地利團隊，正在村中的茶室享受著午餐，查巴布離木克定不遠，徒步者來到這裡，可以說是完成了翻越埡口的旅程，可以鬆一口氣了，不過對於反方向逆走的徒步者來說，這卻是登埡口前最後的住宿基地，是那艱辛漫長的登埡口之路的開始。

離開了陀隆費迪，路上又回復了人跡罕見的景象，小山崗上一座方型石砌建築物的遺跡，規模不小，遠看如一座小城堡，原來是從前放牧犛牛的牛圈遺址。幾百年來，陀隆拉埡口都是牧人趕著牲畜進出曼南的必經之路，從牛圈的荒廢，也看到這個地區的生活模式早已在轉變，外國徒步者的湧入、旅遊業的興起，令曾經是生計所繫的畜牧業，也逐漸變得不重要了。

從陀隆費迪到木克定(Muktinath)，是一小時左右的路程， 不過全是急陡的砂泥坡。自己身無重物，容易平衡，走得還算輕鬆，但背負行李的Santus，就顯得較為吃力。下午一時過後，山下的小鎮已經在望，雪白的圍牆後，是林立的佛塔和印度教神廟，再往下走，便是繁盛的山區小鎮。穿過那畫滿彩繪圖案的大門後，我們終於到達了海拔3,800公尺的木克定。

---------------------------------------------------------
(1) 在不到一年之後，又再次來到尼泊爾，攀上了鄰近珠峰大本營、海拔5,280公尺的高橋峰(Gokyo Ri)。

安娜普納的雲上漫記(二十九) - 人生最高點

跨越陀隆拉埡口(Thorong La Pass)，是一段漫長且費力的路，除了是要在一天內急升970公尺後再急降1,620公尺的大起大落之外(若反方向而行，難度更大)，主要還是那5,416公尺的海拔高度，再加上那變幻莫測的天氣。在深冬的日子，厚厚的積雪固然會令埡口無法跨越，就算在春秋兩季，突然颳起的烈風，能教人無法站穩，也會令氣溫度在短時間內急降攝氏二十多度。不少被迫回頭折返曼南的徒步者，若不是由於高山症的困擾，便是遇上突然急劇轉壞的天氣。

十月下旬至十一月底期間，安娜普納山區的天氣相對地較為穩定，因此是徒步的旺季。這時已是十二月初，幸運地遇上十分不錯的天氣，不過山上已經開始變得寒冷，對於我這個怕冷的人來說，是個很大的考驗。

因為這天的行程漫長，凌晨三時半便要起床，外面是滿天的燦爛星光，不過亦冷得要命，室外氣溫只得攝氏零下六度。前一天晚上很早便睡，但卻睡得不好，發了好多的夢，夢境中的自己在嘔吐、頭痛、無法走直線…都是書本上看到的那些急性高山症徵狀，可見內心之中，高山症的憂慮其實一直揮之不去。

四時半出發，沿著前一天作高度適應時走過的急陡碎石坡上攀，向高地營(High Camp)進發。今天要走的路，以水平距離計，只有約十六公里，但卻是大起大落，實際距離遠遠超過這個數目。不過更要命的是，在這個海拔高度，氧氣越來越稀薄，呼吸越來越不暢順，只能一步一停一深呼吸地、以「龜速」前進，從陀隆費迪到達高地營，感覺上過了好漫長的時間，而事實上爬這400公尺的高度，足足用了一個半小時。

到了高地營後，路稍為平緩了一點，不過風卻頗大，讓人感到更加寒冷。在高地營喝了杯熱茶後，又繼續上路，摸黑進入那荒漠般的亂石地帶。山路大致上沿著河谷伸延，在亂石堆中穿越，路旁不時有大片的積雪。這裡是干納河(Kone Khola)的上源，眼前的干納河，只是一條亂石堆中的小溪，而且是結了冰的冰溪，沿溪床一直上溯，便是冰川的底下。

電池在低溫中容易失效，我把數碼照相機和全球衛星定位儀塞入懷裡，希望以體溫保持它們的正常運作。氣溫這時已接近攝氏零下二十度，也是自己出生來以經歷的最低的溫度，不過身體已冷得幾乎沒有感覺，零下二十度還是零下二十五度，大概也沒有分別了。為了保暖，我把頸套拉起蓋住口鼻和下半邊臉，不過在行進時，原本已經不暢順的呼吸，因頸套的阻礙，更加的不暢順，結果還是要把頸套拉下，讓空氣直接進出鼻孔，大口大口地吸入那攝氏零下二十度的寒氣。漸漸地，只感到肋骨之下，胸腔中只剩下一團的冰冷，透心徹肺的冰冷，幸好那幾乎已空白一片的腦袋，仍能指揮著如僵屍般的身軀，機械式的向前走。

東邊的天空泛起魚肚白，不久太陽也升起來了，晨曦中的雪山，金光閃耀，襯托以藍得難以置信的天空，實在美得不可方物，昏睡狀態中的我，忽然驚醒，也顧不得嚴寒，脫下手套，從懷中取出照相機。就在脫下手套之際，手指便在瞬間便變得冰冷，只能匆匆拍兩張，便立即要收入懷中，待稍為「解凍」，又再拍兩張。

奧地利團隊比我稍遲出發，日出之後，便看見他們排成整齊的隊列，不徐不疾，一步一步地追上來了，自知步伐緩慢，便退過一旁，讓他們先行。到了一片雪坡前，這時已是出發後四個小時，太陽早已出來了，卻感受不到絲毫的暖意，在爬雪坡的途中，人只覺得很冷、很累，情緒也跌落至最低點，一反常態地，面對身邊的壯麗景色，竟然連照也不想拍了，只希望盡快走完這一段好像永遠走不完的路。記不起在多久之後，我竟然又再次越過了奧地利團隊，不是因為我走得比他們快，而是他們在途中適當的時候作了小休，我卻不停步地走。不停步的原因，是不能停步，因為只要稍作停頓，那因運動而尚有微溫的身軀，便會冷卻下來，苦寒難當之餘，也怕不能再次發動起來。

行屍走肉般地走了五個小時，九時二十分，海拔5,416公尺的陀隆拉埡口終於在望。那是一個兩面雪峰夾峙的寬闊埡口，右邊是海拔6,482公尺的雅嘉瓦岡(Yakgawa / Yakwa Kang,)，左邊是較矮的陀隆峰(Thorong Rio, 海拔6,201公尺)，以及緊貼在背後、海拔6,484公尺的卡東岡(Khatung Kang)。埡口之上，有兩座經幡飄揚的馬尼堆、一塊標記著「陀隆拉埡口．海拔5,416公尺」的石碑，還有一間簡陋的小石屋。差不多同時，奧地利團隊的隊員也陸續登上了埡口，各人都顯得很興奮，在不停地互相拍照，獨照完了又來合照。站在這個自己出生以來的最高點，很奇怪地，沒有預期的興奮和激動，拍過了幾張風景照後，便急不及待地鑽進石屋裡去了，也許是因為實在冷得要命，頭腦也有點遲鈍，變得什麼興緻都沒有了。

這是一間當地人經營的小茶寮，屋裡陳設極簡陋，甚至頗為髒亂，雖然有個燒茶的小火爐，比起在外邊，其實也暖不了多少，但起碼可以躲開刺骨的寒風。這裡只有熱茶出售，但價錢貴得有點過份，只不過在這樣的環境下，而又有人願意在這樣的環境下為大家服務，應該感恩才是。

杯水車薪(1)，形容的是一些無濟於事的行動，在當時的情況下，卻恐怕不夠貼切，應該是「250毫升的熱水倒入了100公升容量的冰窖」。喝過了熱茶，對體溫的升高沒有任何幫助，坐著不動，反而覺得更冷，於是決定不在石屋裡浪費時間，盡快動身下降往木克定(Muktinath)。

----------------------------------------------------
(1) 杯水車薪：就是只拿著一杯水，卻想要去消滅一車子薪柴所燃燒的火。成語出自《孟子．告子上》的一段話：「仁之勝不仁也，猶水之勝火。今之為仁者，猶以一杯水救一車薪之火也。」這句成語後來多用來比喻力量太小，無濟於事。

安娜普納的雲上漫記(二十八) - 天門下的衛城

早上十時過後的麗薩牧場，陽光燦爛，天空除了多了一點點的雲外，依然的蔚藍。Sabin特意把步速放慢，加上山路坡度尚算平緩，走得蠻舒服，高山症的陰影也拋諸腦後了。這一段河谷中，兩岸的植被更為稀疏，風化也很嚴重，路上不斷需要跨越塌方的地段，到了一片面積廣闊的碎石坡前，山路被切斷，需要急轉直下河谷底，然後往對岸走。下坡時中段有小瀑布流過路面，因為天氣寒冷，結成了一層冰，腳下只要一滑，便會跌下河谷，十分危險，我們小心翼翼，步步為營，總算安全地通過了。這裡已是干納河的上游，加上正值旱季，流量不多，只剩下少於三公尺寬的河面，利用河中大石作腳踏，也可以輕易地過河，不過河谷底也有木橋一道，我們當然選擇過橋。在雨季河水暴漲的時候，恐怕也不可能過河，不過據過往的經驗，山上會另有雨季時使用的通道。
　

到了對岸，再次爬上山腰，不久便到了一間路邊的小茶寮，重會正在休息的奧地利團隊。雄視扎山和干納河谷的祖魯西峰，早已落在我們背後，迎面而來的，又是一座座的雪峰，橫立於河谷盡頭。向茶寮的店主打聽了一下群山的名字，他指著雪峰，吐出了一個個聽起來像藏語的發音：雅嘉瓦岡(Yakgawa / Yakwa Kang,).、浦貢(Purkung,)、玉貢(Yukung)、雍山(Yunsang) …，不過除了浦貢喜瑪連峰(主峰海拔6,126公尺)和陀隆拉埡口的北大門雅嘉瓦岡(海拔6,484公尺)外，其他的都不是官方地圖上能找到的名字，無法確定它們的準確位置。
　

離開茶寮後，前面又是另一個廣闊的塌方地段，大片陡立的滑坡面，感覺上仍處於不穩定狀態，橫過的時候，心理威脅可真不少。一方面要不斷抬頭張望，警惕是否有滾落的石塊，與此同時，也要注意腳下崎嶇狹窄的山路，以免失足滑到河谷底去。腳步既要輕，又要快，而且不能停步，務求盡快離開險地。在高海拔的環境中急步上斜坡，可以想像得到，當我橫過了廣闊的滑坡面後，是如何的氣喘如牛。
　

越過了塌方地段後，沒走多遠，便似乎是到了河谷的盡頭，一座衛城似的巨岩從河谷中拔地而起。巨岩之下，是另一片的碎石坡，一組白色的房子，在陽光下顯得十分耀目，正是我們翻過陀隆拉埡口(Thorong La Pass)前的最後一處留宿地 － 海拔4,450公尺的陀隆費迪(Thorong Phedi)。「費迪」是「下」的意思，也就是說，我們已經到了陀隆拉埡口下的山腳，開始要爬陡坡了。
　

陀隆費迪旅舍的規模，看來比曼南最大的酒店還要大，雖然是這樣，徒步旺季的時候，一樣是擠滿了徒步客。餐廳是一座可以容納五六十人的房子，幾乎四面都是玻璃窗，我們到達時，剛過了中午，餐廳內充滿著正午的陽光，格外的明亮，外面的雪峰和深谷，猶如一幅幅掛在牆上的風景畫。我的房間離餐廳比較遠，在接近河谷邊緣的崖邊，窗口面向著的是河谷對岸一連串巨幅直崖，風景更為壯美。巨崖之上，其中一處開裂成一窄口，矗立如插天巨門，讓人聯想到根據托爾金(J.R.R. Tolkien)的奇幻小說《魔戒》(The Lord of the Rings)改編的電影中的一個場景：亞拉岡(Aragorn)一行人為拯救剛鐸國(Gondor)的米那斯提力斯(Minas Tirith)，進入白山(White Mountains)深處的「死亡之路」幽谷，召喚那因為背棄誓言而死後無法安息的登哈奴亡靈大軍(Dead Men of Dunharrow)。其實谷口也有點像電影中沿安都因大河 (the Great River Anduin)進入「中土」時那兩座在兩岸驟然現身的「王之柱」－ 高聳的亞拉岡那斯(Argonath)巨像，我卻竟然第一時間便聯想到死亡幽谷，真是邪門。河水從那「巨門」流出，直瀉下谷底，干納河的流量與河谷地型，跟電影中展示的平緩寬闊的「大河」，當然相差甚遠，但是裂口兩邊夾峙的高崖，卻比亞拉岡那斯巨像更具氣勢。巨門之上，深谷直指浦貢喜瑪的雪峰，融雪帶來的流量，相比起主河谷中的涓涓細流，似乎更像是干納河的主源。
　

在麗薩同住一間旅舍的日本老先生，早已到達了陀隆費迪，午餐後又繼續上路，到海拔4,777公尺的高地營(High Camp)留宿。日本老先生的身體質素，絕對稱得上是「老當益壯」，教我十分佩服。Santus曾與老先生的尼泊爾嚮導交談過，提供了故事的另一面：刻服高山症的困擾，老先生依靠的是藥物，隨身帶備的，除了各式各樣的藥物外，還有瓶裝的壓縮氧氣。語言之間，聽得出Santus認為依靠藥物和氧氣瓶登山，不算是太值得驕傲的事。對於高山症藥物的應用，自己是持開放的態度，可以不用藥物，當然盡量不用，若有需要，為著生命安全，便必須要用，因高山反應嚴重與否，很大程度上是受遺傳基因影響，並非單憑意志或事前鍛鍊可以克服的。奧地利團隊有醫生隨隊，老先生帶備藥物和氧氣，作用其實是一樣，是正確的安全考慮。事實上要完成安娜普納大環徒步旅程，就算沒有高山反應，以老先生的步速，也必須具備充沛的體能。自己如果到了這般年紀仍能那樣繼續登山，也很心滿意足了。
　

為了進一步適應高度，午餐之後，便沿明天要走的山路向高地營進發，上攀300公尺後，然後下降回旅舍休息。往高地營的路，就在那座如衛城似的巨岩底下的碎石坡上。陡斜成六、七十度的碎石坡上，堆疊著大大小小的鬆散石塊，好像稍微一碰，便會引發大規模崩瀉的樣子，如此地貌，香港和台灣的山友會形象化地稱之為「石河」或「石瀑」。衛城似的巨岩，高聳如《魔戒》電影第三部曲《王者再臨》(The Return of the King)中剛鐸國(Gondor)那重重設防的首都米那斯提力斯，不過米那斯提力斯是一座象徵光明的白色要塞，而眼前的插天巨岩，亂石崩崖，顯得面目猙獰，尤其是在背陽的位置，更是陰森。岩牆上的風化十分厲害，碎石坡上的石塊，大概都是從上面崩塌下來的。從某個角度看，那凹凸不平的岩牆，又好像是一排排的窗戶，伴以華麗的浮雕裝飾，彷似衛城內那龐大的宮殿建築群。閒來跟Sabin說笑，說我打算買下這座宮殿中層向南的單位，下一次他帶客人來安娜普納大環徒步時，可以隨便借用留宿。
　

回到旅舍，又重會以色列老先生和比利時自行車友，還有奧地利團隊一行人，餐廳內頓時熱鬧起來。比較驚訝的，是再次見到瑞典小子，原先打算在曼南再留幾天、還沒有決定是否會跨越陀隆拉埡口的他，竟然也來到了。
　
有山友說，海拔5,416公尺的陀隆拉埡口，就像是一道「天門」，暗示著那致命高山症的潛在威脅。雖然給予足夠的時間，人的生理機制可以自然調整，來適應海拔高度的變化，不過一般人的「高度適應線」無法超越海拔5,500公尺，到了陀隆拉埡口，可以說是半條腿已經踏進了天國。這種說法其實有點危言聳聽，不過對於從沒有到過這個高度的人來說，跨越還是不跨越，難免會患得患失。猶豫的登山者，瑞典小子是其中一位，但自己在麗薩遇上原因未明的頭痛之際，何嘗又不是呢。
　
人生之中，總會碰上一些如「天門」般的關口，是否值得冒險跨越，還得靠自己權衡輕重。無論作出的決定是什麼，最重要的，是日後無悔。
　

安娜普納的雲上漫記(二十七) - 跨越4200的猶豫與堅持

座落在雅卡卡(Yak Kharka)和陀隆費迪(Thorong Phedi) 之間的麗薩(Letdar)，海拔4,212公尺，原本只是一個高山上的犛牛牧場，自從安娜普納山區對外國徒步者開放之後，原本人煙稀少的偏遠地帶，一下子有了大量的住宿的需求，尤其是在徒步旺季的日子，於是連麗薩這些供牧牛人遮風擋雨的簡陋木屋，也變身成兩層高的旅舍，很自然地，這些旅舍的住宿條件也比較簡陋。到偏遠山區進行徒步穿越，明白條件所限，所以從來都不會有任何的苛求，我的房間在一樓，理論上是條件較好的「上房」，不過一看到那長長的木樓梯，即時便暗叫了一聲「救命」。每次從餐廳或洗手間回房間，都要爬一次樓梯，在每走一步也差不多要喘一次氣的海拔高度，絕對是一件苦事。在雙腳無力的狀況下，我基本上是用手拉著欄杆，依靠臂力把自己扯上去的。

太陽下山之後，溫度急降了十多度，旅舍的建築材料單薄，感覺上更冷了，我已經穿上了所有的禦寒衣物，還是感到寒冷，連頭也冷得有點發麻，只期望店員能盡快把火爐點燃，可以烤烤火。喝了杯薑茶，身子才好像暖了一些。這一晚旅舍的住客不多，除了我們三人外，只有一位日本老先生及他的嚮導和挑夫。日本老先生的年紀應該有六十多歲，老當益壯，我冷得縮作一團，他卻只穿了一件外套，教我這個「孱弱書生」無地自容。老先生皮膚黑黑的，應該是位資深的登山者，不過他只會說日語，礙於言語不通，無法交談，只能點頭微笑，打個招呼。

負責打理這間旅舍的，是三個看來只有十六、七歲的小伙子，其中一個，還是在傍晚把犛牛趕回牛圈後，才過來幫忙。他們年紀雖輕，我倒不懷疑他們的能力，俗語說「窮人的孩子早當家」，山區的孩子，不單年紀很小便要懂得照顧自己，很多到了十一、二歲，便開始幫忙料理農務和放牧。小伙子們的烹飪技術還算可以，招呼客人也不怠慢，只是始終還是孩子，有些地方不夠細心，工作時也不停地嬉笑打鬧，甚至扭作一團，玩過不亦樂乎。其中年紀稍大的那位，是廚子，也負責分配和指揮工作，我們都當他是店長。這位店長的每一句說話，都喜歡以「唷呵~」作開首，十分搞笑。

餐廳的中央是取暖用的火爐，煙囪看來有點閉塞，店員嘗試生火時，一直燒不起來，只弄得滿屋都是煙，後來店長親自出馬，弄了很久，火才點起來，不過火爐也燃燒得不理想，不斷散發出刺眼刺鼻的物質，而且一直沿走廊攻進廚房，充斥了整個室內的空間。我對這類刺激極為敏感 ，早已忍受不住，也顧不得室外的嚴寒，跑到大門外透透氣。吃完晚餐後，室內的空氣依然混濁，所以也不留在餐廳烤火了，早點回房睡覺。

晚上室外溫度降至攝氏零下三度，怕不夠暖，在睡袋上加了兩張毛氈，不過原來室溫在晚上仍有攝氏三度，比想像中高，到了午夜，便熱得冒汗。不知是否受了餐廳火爐濃煙的影響，睡下之後，便開始頭痛，整夜不斷地醒來，睡著時又不停地做夢，睡得很不安寧。在此之前，我曾經到過的最高海拔，是剛超越4,000公尺的東馬神山峰頂，雖然曾多次登過三千多公尺的高山而沒有出現問題，只是突破了4,000公尺這個紀錄之後，何時會達到自己的極限，實在是未知之數，頭痛的出現，讓我擔心這是否高山反應加重的徵兆。我是個隨緣、不會勉強的人，翻越陀隆拉埡口，並非終極目標，況且沿途看過不少壯麗風光，已經是不枉此行了，雖然離埡口已經不遠，如果身體狀況不允許，就算是就此回頭下山，亦不會遺憾。

早上起床後，頭痛依然，便把撤退的想法告訴Sabin。Sabin自小跟隨當嚮導的兄長上山，山齡不短，對處理高山症也有經驗，在詳細詢問過我的情況後，覺得應該只是高度上升得比身體適應速度稍快時出現的輕微反應，而並非高山症，加上天氣寒冷，也會引起頭痛。為了讓我安心，他建議我先服一顆「必理痛」(Panadol)，看看能否舒緩頭痛，因為高山症的頭痛，「必理痛」是止不了的，這樣便可以確定頭痛的真正原因。另一方面，今天要走的路也不長，只有四公里多一點，Sabin建議不用急於出發，而是先陪我「晨運」一下，到旅舍後的山崗打個轉，作另一次的「高度適應」。

在曦微的晨光中，我們走向祖魯西峰 (Chulu West) 腳下的山麓，輕身緩步而上，居然氣也不喘，草坡上群山環繞，背靠祖魯西的雪峰，前臨干納河(Kone Khola)谷，風景實在美，早晨那仍帶點寒冷的空氣，不時送來悠揚的牛鈴聲。Sabin索性坐在草地上，開始作瑜珈伸展。昨天來到麗薩時，只顧縮到屋內避寒，這麼美的風景，差點就錯過了。我的頭痛，其實只是在躺臥下來時才厲害一點，經過了一夜之後，起床時頭已經沒有那麼痛，「晨運」期間，頭痛基本上已經消失了，高山症的疑惑，只是虛驚一場。回到旅舍時，奧地利團隊剛剛從門前經過，十分鐘後，我們也動身出發了。