安娜普納的雲上漫記(二十) – 修煉烈陽神功

別以為海拔3,600公尺以上的高山，就一定很涼快，沒有陽光的時候，氣溫的確是可以很低，陽光底下，溫差卻可達二十多度。從吉耶魯(Ghyaru)往曼南(Manang) 的路上，雖然遠處一直都有白雪蓋頂的安娜普納群峰和皮桑峰作伴，腳下身旁，卻是荒漠般的一片黃土，完全沒有遮蔭。這天陽光猛烈，中午過後，空氣的溫升至攝氏24度，在陽光直接照射下，加上在荒漠般的環境中，輻射熱從四面八方反射過來，身體感受到的溫度，恐怕達到30度，一路上只感到熱得頭腦發燙，有點像夏天在香港作戶外活動時那種「曬死人」的感覺。

瑪斯揚第河(Marsyangdi Khola)在陡峭的山谷脚下流淌，從山上往下看，顯得特别壯觀，但在熱得心煩氣燥的情況下，已經沒有心情細賞，只顧低著頭急步走。一對鷹在河谷中盤旋，不時發出鳴叫，忽然有種處身於浩瀚沙漠中的感覺，空中盤旋的，就像是大漠中對垂死獵物虎視眈眈的兀鷹。在香港作戶外活動，一向不喜歡戴帽子，是因為那種腦袋被箍緊的感覺，不過更重要的，還是自己頭頂體溫偏高，帽子不利於散熱，很容易就被悶焗得頭昏腦脹。為了遮擋陽光，折衝的辦法就是撐傘。乾燥季節在崎嶇不平的高山地區撐著傘徒步，肯定會被視為怪物，就算是雨天，也只會穿斗篷或防水風衣登山吧。在經常颳風的環境中徒步，傘子基本上是多餘的用具，所以也沒有帶上山來，反而為了保溫，帽子才是必須的，只是在吉耶魯往曼南的路上，陽光猛烈，帽子又再次成為熱得頭腦發燙的原因。為何不把帽子脫掉？高山地區紫外線格外的強烈，帶來的防曬油又強度不夠，經過了幾天，臉上已經被曬傷，加上環境乾燥，開始嚴重脫皮了，所以帽子不能脫，否則輕則頭頂也會脫皮，重則患皮膚癌，後果嚴重，無奈只有在頭頂過熱的情況下，繼續戴著帽子修練「烈陽神功」。

山路看似平緩，其實是不斷在上升，下午一時左右，登上了這天行程的最高點，回望來時的路，小崗頂上的上皮桑村成了一個小點，遠處斯瓦格達瓦(Swarga Dwar)的巨幅岩牆，也變得渺小，不過有了上皮桑村作比例，依然感覺到它的壯觀。到了開始下坡的路段，我的腳步也輕快起來，只是依然感到很熱。不遠處的山腰位置，是一片開闊的台地，台地上的小村莊，便是我們午餐的地方、海拔3,680公尺的嘉旺爾(Ngawal)。

嘉旺爾座落在河谷中康格迪(Hongde)小型飛機場東北面的山上，一條清澈的小溪在村口流過，在陰暗位置，部分水面仍處於半結冰的狀態，顯示晚上這裡的氣溫頗底，與烈日下的高溫各走極端，是典型的高山荒漠溫差現象。嘉旺爾是一座藏式的小山村，也是一座被雪山環抱的漂亮山村，石頭和板岩建的平頂房屋，戶戶大門向西，是欣賞安娜普納二、三、四號峰「日照金山」美景的好地方，可惜我們不會在這裡留宿，沒有可以同時看到180度「日照金山」的福氣了。村口的藏式大門上，有著可算是極具特色的轉經筒，正如一些徒步指南上所說的「把簡約用到了極致」－ 其中一些轉經筒，其實是大號罐頭的空罐了子。廢物利用，本來就是一種美德，用得巧妙，也是腦筋靈活的表現，利用空罐製造轉經筒的例子，徒步途中也曾見過，不過就經過了加工，罐上塗抹了紅漆，再寫上經文，直接把不經修飾的空罐裝上去作轉經筒的，還是第一次看見。作為宗教儀式的器具，這好像有點不敬，不過自己就覺得，也沒什麼大不了，因為宗教信仰，應該是存在於心中的。有一位高僧說過，禮佛，只需要一碗清水、一束鮮花就可以了，最重要的是誠心悟道。世人拜佛，雖然又燒香又供榚點果品，又捐錢建堂皇寶殿立金身佛像，一切的儀式和祭器供品，其實都只是形式，不是必要的，也不能用來衡量其誠心。在資源貧乏的社會，精美的祭器得之不易，信徒想盡辦法找到的替代品，絕對比得上任何金雕玉琢的祭器。

離開吉耶魯時比我先走一步的奧地利團隊，已經在嘉旺爾村口旅館的露天茶座享受著午餐了，他們像碰上老朋友般向我們招手，反正我們也沒有特別約定的午餐地點，便坐下來一起午餐。在陽光下午餐，本來一直是這次徒步旅程中的一大享受，不過今天我一反常態，避開陽光，躲進屋內用餐。外面陽光燦爛，大家都很享受，避進屋內的只有我一個，雖然孤獨了一點，室內比較涼快，感覺上也好多了，可惜坐了不久，奧地利團隊的領隊卻走進來吸煙，我受不了，不得不退回室外，繼續修練我的「烈陽神功」。唇焦舌躁的我，午餐也不再喝薑茶了，嘗試清潤一點的蘋果茶，味道原來頗不錯。

午餐後繼續上路，從嘉旺爾到曼南，都是向著河谷底下降的下坡路，部份雖然有些崎嶇，對我來說，是非常好走。沿途所見，是大片草木稀疏、風化厲害的劣地，伸延至谷底的森林之間，土坡被雨季時的流水侵蝕，留下一道道的深溝和天然的泥牆土塔，眼前的景象，就如進入了雲南楚雄的「元謀土林」，又或者是美國猶他州的「布萊斯峽谷(Bryce Canyon)」，壯觀程度雖然有所不及，卻是相類似的地貌。沿山路回到瑪斯揚第河邊，不久便在姆治附近匯合經康格迪小型機場往曼南的「下路」。山上的路，比起海拔3,325公尺的河谷，其實只高出約400多公尺，走「上路」的時候，有點呼吸急速的感覺，但回到河邊時，已完全回復正常了。徒步旅程來到第六天，比原先的計劃走快了一天，而從吉耶魯到嘉旺爾，一路上都在3,600公尺以上的海拔高度，也許已接近自己當時的「高度適應線(1)」。幾乎所有「安娜普納大環徒步」的行程設計，都會強烈建議徒步者要在曼南休息一天，讓身體適應高度，原因很明顯，這是經驗之談，照顧到大部份徒步者對高度適應的速度。

接近下午三時半，太陽躲到安娜普納三號峰的背後，氣溫亦隨之下降，「烈陽神功」的修練，也要告一段落了。

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(1) 高度適應線(Acclimatisation Line)：這是一個虛擬的海拔高度，指一個人在自然環境中急速上升時，開始出現高山反應的高度。長期生活在某一個海拔高度，身體習慣了這個水平的氧氣濃度，當高度上升、空氣變得稀薄時，身體機能會自動地作調節，如加快心跳、加深呼吸、增加血球帶氧量等，以取得足夠的氧氣，亦即是說，本身的「高度適應線」也在自然地調升。這種調節所需的時間有長有短，因人而異，只要攀升的速度不高於「高度適應線」的調升速度，亦即是讓身體機能有充足的時間作調節，便沒有問題。但若攀升的速度太快，當開始追近「高度適應線」時，便會因氧氣攝取不足而出現氣喘、頭痛等反應；如果觸及、甚至超越了「高度適應線」，更會出現可以危及生命的高山症(全名為「急性高山症」或AMS)。雖然給予足夠時間，每個人的「高度適應線」都可以自然地調升，人的「高度適應線」，一般無法超越海拔5,500公尺。

安娜普納的雲上漫記(十九) – 森林與荒漠的交界

從下皮桑(Lower Pisang)往曼南(Manang)，有兩條路線選擇。南線(或稱「下路」)比較輕鬆，平緩的山路沿河谷南岸伸展，非常好走，途中經過河谷中康格迪(Hongde)的小型飛機場，中午前已可到達曼南。不過我選擇了難度較大、但沿途風景也較為壯觀的北線「上路」。上路在山腰的位置經吉耶魯(Ghyaru)和嘉旺爾(Ngawal)兩座山村，要多走許多毫無遮蔭的山路，不過就可以盡覽河谷兩岸雪山群峰及俯瞰谷中的景色，到姆治(Mungji)附近匯合下路往曼南。

早上七時半左右，在攝氏三度的氣溫中，從下皮桑出發。上路的路線，原本是經河谷對岸的上皮桑(Upper Pisang)村登山的，不過山谷中還有一個不可錯過的天然美景，而且上皮桑我在前一天已經到訪過了，於是我們把路線略為修改，過了橋後不沿村路往上走，而是沿著河谷向左拐，鑽一片刺柏和杉木的混生林中，踏上那若隱若現的小徑。

刺柏(Juniperus communis)在喜瑪拉雅山區是十分普通的針葉植物，十一月底正是結果的季節，紫藍色的漿果十分惹人注目，只是刺柏渾身尖刺似的葉子，也教人不敢親近。Sabin見我有興趣，便摘下一顆漿果拿給我看。刺柏拉丁學名中的Juniperus，有「給予青春」的意思，從漿果中提取的植物精油，有利尿、排毒、殺蟲、催汗、通經、助產和防腐等功能。聽Sabin說，刺柏的漿果還可以治腸胃不適，我腸胃不適的確已經有幾天了，不過可不敢以身試藥。刺柏還有另一個名字，說出來大家可能有恍然大悟的感覺：刺柏又叫杜松，刺柏的漿果，就是杜松子，在歐洲，是杜松子酒的基本原料。杜松子酒，就是我們熟悉的無色烈酒 － 氈酒(Gin)，也有譯成「琴酒」。在蒸餾或再蒸餾裸麥、馬鈴薯或其它穀物釀造的酒時，加入杜松子調味，是荷蘭人的發明，而氈酒最初的名字Genever，則是來自法語Geninever(杜松子的意思)。雖然是這樣，但並不是所有的氈酒都是以杜松子作為主要調味的。

穿出了樹林，眼前展現的，是一個水色翠綠、透澈如四川九寨溝般的水池。早晨的陽光，照耀著安娜普納二號峰，池中雪峰和杉林的倒影，尤如明信片上的風景照。地圖上水池沒有名字，Sabin只稱它為Safa Talau，即「清澈透明的池塘」的意思，他以前來過，知道有這麼一個好地方，所以特意離開了傳統的路線，帶我繞過來看看。說來也奇怪，池水清澈之餘，水面連一片枯葉也沒有，聽Sabin說，這的確是這片夢幻般的水池其中的一個奇妙之處，當地傳說是因為這是個聖湖，每有枯葉落入湖中，都會立即被山中飛來的神鳥叼走。我繞池一周，發覺池畔有石砌的圓瓖和石塔，似是祭祀用的。後來翻查資料，才知道水池名「瑪寧措湖」(Mringchho Lake)，是當地一個宗教勝地。

離開瑪寧措湖，我們開始覓路上山，接回原來傳統路線的村路，離開了谷底的茂密樹林，植物也開始逐漸稀疏。山路徒陡斜，且海拔己超過3,600公尺，我開始有點氣喘，只能慢下來，一步一步地往上攀。山崗頂上的吉耶魯(Ghyaru)村，海拔3,750公尺，同樣是典型的藏式山村，如城堡般的平頂石砌建築、傳統的木窗木門，還有那一片飛揚的經幡旗海，最有趣的，是看見嵌在牆上的牛角，原來是用作托架。村的前面是一片可以俯瞰河谷的小廣場，廣場中央是一棵大樹和三座石塔。在植物稀疏的山坡上，這三、四層樓高的大樹，顯得很突出，加上背後的安娜普納三號雪峰作背景，是不錯的攝影題材。

廣場旁邊是幾間旅館，我們在這裡稍作休息，喝杯薑茶，逗村裡的狗玩玩，才繼續上路。吉耶魯村裡的狗很友善，牠們都是長毛犬，不知是什麼品種。自己本身很喜歡狗，不過在香港郊外遠足的時候，卻很怕進村，因為村裡的狗大都很兇，不單止向陌生人狂吠，還會咬人，在尼泊爾山區徒步，就沒有這樣的問題了，大可盡情地逗村裡的狗玩。休息期間，奧地利團隊的團員也陸續抵達了。跟團隊中那位比較談得來的法國女士說起那美麗的瑪寧措湖，她說也有留意到，不過他們按傳統路線登山，只能在山上俯瞰谷中的湖。看過我數碼照相機上的照片後，她大歎錯過了如此美景，笑說定要找領隊算帳去。

離開吉耶魯村之前，要通過象徵村中出入口的佛塔石門。這裡的佛塔石門，型式跟之前見過的稍有不同，它比較像查美那精美的覆砵形佛塔，四方形的底座上開一通道用作大門，但佛塔中心部分不是精緻的覆砵形，而是比較粗糙的圓球形。不過通道頂上和牆上的佛教壁畫，卻一點也不馬虎。

離開吉耶魯村，前面是平緩的山路，在陡斜的山坡環腰地伸展，途中經過了一些清溪和佛塔，不過基本上都是植被稀疏、只有石塊和短草的一片乾枯的景象。安娜普納山脈完全阻斷了季風對這一帶的影響，讓這裡成為曼南地區内最為乾燥的區域，在這樣的氣候條件下，植被呈垂直分佈：地勢較低的河谷地帶仍有森林，但稍往上走，便是灌叢草甸、高山草甸、高山草原和高山荒漠的急速過渡，直至雪線以上高峰峻嶺的冰雪世界。

安娜普納的雲上漫記(十八) – 皮桑峰下的靈修

離開了杜古拉博卡里的「鳥池」，半小時後便到達了下皮桑村口的石門，我們準備落腳的旅館，就在村旁的山坡上，連接著村路的，是一道長長的木樓梯。這裡已經是海拔3,250公尺的高度，自己雖然沒有特別的高山反應，不過走完這道長長的木樓梯，也不免有點氣喘。

這家名為Hilltop Superview 的旅館，是沿途所見的旅館中規模最大的一間，兩層高的木建築，屹立於山坡上，房間一字形排開，每一間都面對著同一方向，隨時飽覽皮桑雪峰(Pisang Peak)和上皮桑(Upper Pisang)村的景色，「坡頂上的超級景觀」，果然是名副其實。這裡每個房間都有獨立廁所，並且有淋浴熱水供應，只不過我房間的水喉出了問題，要洗熱水澡，還是要到外面共用的淋浴間。

下午兩時多，趁著陽光仍然燦爛，趕快洗個熱水浴。奧地利的團隊也是住在同一間旅館，在我淋浴的期間，隊員們也陸續到達了。淋浴完畢後，時間還早，便打算到河谷對岸的上皮桑村走走。從旅館看過去，往上皮桑村的路並不複雜，分隔兩村的河谷上，有一座橋，是唯一的通道。我於是先穿過下皮桑村的中心，跟在馬尼牆邊玩耍中的小孩子們打了個招呼，再拐一個大彎到河邊準備過河，這時才發覺，原來村舍之間的窄巷可直通橋頭，我是走了冤枉路了。河上原來是兩條並排的橋，一條是寬闊的木橋，看來有點舊，另一條則是較新的鐵索吊橋。比較安全的，肯定是鐵索橋，但要過橋，就得先要攀上十幾級石階。因為惰性，想少走幾級石階，我竟在猶疑是否應該捨鐵橋而走木橋，這時剛好有一隻犛牛從木橋上走過，木橋看來相當穩固，這就讓我即時作出了選擇 － 走木橋。當我還未走到木橋的中段，就有點後悔了，因為木橋搖搖晃晃的，好像隨時要倒塌的樣子，而木橋下面就是冰冷而湍急的河水。不過既然已經走了近一半，只有硬著頭皮走下去，直到過了對岸，才鬆了一口氣。

上皮桑的村舍，建在皮桑峰西南麓下一座山崗之上，海拔比下皮桑村高出不夠100公尺，不過要探訪山崗頂上的「烏根哲楚確林寺」(Urgen Thekcho Chholing Gumpa)，得再爬升約50公尺，走上去，仍得花點氣力。因為已經洗過了澡，不想再讓自己流汗，所以盡量慢走，這個藉口很堂皇吧，其實到了海拔3,300公尺的高度，蹬幾級樓梯也會喘氣，根本快不來呢。途中在田間拍攝山羊的時候，奧地利的團隊也來到了，原來他們也是趁下午的空檔，到上皮桑村來走走。他們一直向著山崗頂上的藏廟進發，速度跟徒步時沒兩樣，一點也不悠閒，不知不覺間，我跟著他們走，背心也開始冒汗了。

經幡飛揚的上皮桑，是一條典型的藏式山村，都是石頭和板岩搭建的平頂房屋，層層疊疊地聚集在山坡上。藏式村舍上層住人，最下層是馬槽和牛棚。村中石板小路、石門、佛塔、轉經筒、馬尼牆，均一應俱全，而且仍保持著原本古樸的面貌。登上了崗頂上的藏廟，色彩鮮明的木建築，應該都是近年重建的，在藍天和雪峰的襯托下，份外奪目。「烏根哲楚確林寺」是曼南地區著名的藏傳佛教寺院，本來已經過了開放時間，因為奧地利的團隊的到訪，特別開放大殿讓他們參觀，還有寺中喇嘛解說牆上的壁畫，我也因此叼了光，雖然大師說的英語我不大聽得明白，但起碼有機會參觀一下大殿的內部。有點奇怪為何奧地利團隊有團員會啟動了閃光燈來拍攝壁畫，而大師也完全沒有勸止的意圖，看來是因為這都是近年重新繪畫的，並非什麼古畫吧。不過不管是否古董，強光還是會對顏料有所損害的，我還是按一般參觀博物館的慣例，只用慢快門拍攝。

從寺院大殿大門的台階俯瞰，整個瑪斯揚第(Marsyangdi Khola)河谷和下皮桑村盡收眼底，遠處斯瓦格達瓦(Swarga Dwar)「天堂大門」那壯觀的巨岩牆，比在山下的時候看得更清楚了。西漸的太陽，讓處於逆光位置的安娜普鈉雪峰群，滲透出神秘的藍色，只有峰尖上的小部分，染上了落日的金光。黃昏的烏根哲楚確林寺，天地間似乎只剩下藍與金這兩種色彩，一切將重歸於寂靜，星河如鑲滿鑽的帷幔，在東面悄然升起。我不禁疑惑，在這日與夜都被如此壯麗美景包圍著的寺院中，靈修中僧侶們，又如何能專心地悟道呢。

日落後的上皮桑，天色雖不至於立刻變得漆黑，但溫度急降，也開始起風，是時候下山了。一輪急奔，從上皮桑村回到旅館，只用了18分鐘，也不覺得氣喘。下山嘛，這仍然是我的強項，當然，這次走的是穩固的鐵索吊橋，也沒有再走冤枉路。