夜幕低垂，山莊外狂風在呼號，我是個天塌下來也睡得著的人，一覺醒來，天還未亮，風已經停了，只是霧仍很濃。原本打算摸黑出陬，到主峰駒岳看日出，等了一會，外面仍是迷濛一片，估計看到日出的機會不大，不過仍按計劃起床，慢條斯理地收拾行囊，離開寶劍山莊的時候，六時四十分，天色已漸明亮。
初夏七月的木曾駒岳，海拔2800公尺左右的山坡，仍有大片殘雪，反而在超過2900公尺的群峰之顛，基本上已沒有積雪。登上主峰駒岳之前，先要越過中岳。越過中岳的路徑有兩條，一是登頂，另一條則是西坡橫腰的「中岳卷道」。橫腰小路沿途亂石崩崖，比登頂的路更崎嶇險要，分岔口的告示，也提醒登山者在積雪和結冰的季節，避免走橫腰小路。大霧之中無景可看，不想浪費力氣，於是選擇了走「中岳卷道」，避過中岳的峰頂。一路上沒有積雪，但岩石因霧水變得濕滑，走過時也不敢大意。雲霧時驟時散，寶劍岳北西壁險峻山勢，若隱若現。
主峰駒岳與中岳之間，有一間山屋「頂上山莊」，中岳卷道和中岳登山道，也在這裡會合。登上駒岳的山坡，也是滿佈碎石，不過不算陡。風停了，雲霧之中什麼都看不見，只有自己一步步地踩在礫石上的響聲，氣氛有點沉悶，偶爾停步，四周便寂靜一片，彷彿連霧氣在身邊流過，都可以聽得見。頭頂上雲霧忽然散開，一道道金光像箭般射來，原本山路已經穿出了雲層之上，眼前是日出後的一片藍天，以及腳下浩瀚的雲海。大家也許會問，如果我堅持準時出發登頂，是否就可以看到壯麗的日出呢？不過我可不是一個喜歡在事後問「如果...是否就...」的人啊。
七時十五分，登上了海拔2956公尺的駒岳。山頂是一片寬闊的平地，中央是方位盤，旁邊除了三角點和標柱，還有一座座堆疊起來的石塊。在亞洲的西北的蒙古、西藏和尼泊爾，很多地方都有堆石的習慣。有的石堆是墳墓，人們經過時再疊上石頭，以表示對墳墓主人的紀念。在喜瑪拉雅山區，雪巴人在向神靈有所求時，會堆「瑪尼堆」，七顆石頭疊成一堆，如果不倒，願望就會達成。藏人也會疊「瑪尼堆」，用刻有經文的石頭堆疊成塔狀物。日本似乎沒有這樣的傳統，駒岳頂上的石堆，也許只是近代登山的人仿照喜瑪拉雅山區的形式，表達祝福和祈願。
石堆群之中，有一堆看來特別大，原來是石塊堆砌成的矮牆，拱護著木建的「駒ケ岳神社」的「奧ノ院」和鳥居。日本有著古老的山岳信仰傳統，每座山峰頂上，幾乎都有敬拜的神社。山頂上環境惡劣，建神社都會因地制宜，寶劍峰上亂石堆疊，神社細小如一個小郵箱，而駒岳頂上的，則是建在石台之上、約有一個人高度的小木屋。這是駒岳神社的奧院，神社另有里宮建在一合目．每年5月3日的例祭，戴上天狗面具的祭司在神樂中起舞，是這區的一大盛事。
站在駒岳頂上，本來近可觀中阿爾卑斯南部諸峰，遠可盡覽南、北阿爾卑斯群山，甚至遠處的富士山，群峰如今都沉於雲海之下，蕩漾雲濤之上，只剩遠處的御岳山和穗高連山幾座超越3000公尺的雪峰，如浮於天上的仙山。一般人未必可以一一說出群峰的名字，但是穗高連山海拔3180公尺的「槍ガ岳」，那獨特的尖塔山型，卻是很難錯認的。神社的旁邊，一處似是露天的祭壇之上，一座古樸的人形坐像立於頹垣之中，乍看似佛像，其實是留長髮，背後是一圓形石板，估計是神道教中的神衹。
在頂上逗留了近30分鐘，正準備下山，一位登山者輕身地從另一個方向上來了，原來他就在峰西近頂的「木曾小屋」留宿，走五、六分鐘便到峰頂上來了。這位登山者也不太懂英語，不過能說一些英文單字，所以大致上可以溝通，知道他在木曾小屋留宿，早上也因濃霧而看不到日出。我也在地圖上指出我的下山路線，他似乎有點擔心我自已一個人下山，因為西坡仍有大片殘雪，會容易迷途。我拿出了全球衛星定位儀(GPS)，讓他知道如果我真的不幸迷路，也可以沿路折返至山屋求助。看到我有所準備，他尷尬地笑起來，似乎覺得自己多管閒事了，其實我很感謝他的關心和提點。向他道謝過後，他也說了些祝福的話，大家便揮手道別了。
雲霧漸漸消散，中阿爾卑斯南部諸峰，開始展現。被風化侵蝕得怪石崢嶸的山脊，猶如一排排的狗牙；崖下平緩的山坡上，長期被強風和積雪壓得挺不起腰的針葉樹叢，看似大片翠綠的地毯。接近峰頂的「木曾小屋」，紅色的屋頂，白色的大字，在翠綠叢中，特別耀眼。
木曾駒岳與木曾前岳之間的山坳，建有另一座山屋「玉の窪山荘」。這裡是上松線登山道上九合目的位置，也是另一座山岳信仰參拜場所的所在地。幾塊類似「乗越浄土」的登山道守護神石碑，就在路旁。經過了供奉「覺明行者(1)」尊像的石造祈禱所後，便到了如石堡般的山莊前，因為雲霧散開了，可以清楚看到，仍有大片殘雪覆蓋的木曾前岳，就在面前。
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(1) 覺明行者(1719-1786), 尾張國（今愛知縣）出生的的荒法師(山中修行者)，木曾御岳山一派的開山祖師，於天明五年(1785)在「黒澤口」開山。
