安娜普納的雲上漫記(三十一) - 聖地鐘聲

海拔3,800公尺的木克定(Muktinath)，是尼泊爾境內一個重要而奇特的的宗教聖地。其奇特之處，在於它既屬於藏傳佛教的聖地，同時也是印度教的聖地。這樣的情況本來也不算稀奇，以色列的耶路撒冷，便是身居世界三大宗教 (猶太教、伊斯蘭教和基督教/天主教) 信仰源流的共同聖地，無論是在建築規模還是宗教意義上的重要性，亦遠勝木克定。世界上不同宗教信仰之間，畢竟是排斥的多，包容的少，因為耶路撒冷的神聖，三大宗教都想據為己有，聖城千百年來的爭端、各宗教之間的互相仇視和衝突，也因此而起。反觀在木克定，相處不算融洽的印度教和佛教徒，卻可以在同一塊土地上和平共處，可以說是絕不平凡。
　

翻過陀隆拉埡口的徒步者，在急降了1,600公尺之後，大都會在木克定所在的蘭尼包瓦(Ranipauwa)休息一晚，才繼續下山。蘭尼包瓦是個因為朝聖者而興旺起來的小鎮，它的名字，就是「王后的朝聖行館」的意思。嚴格來說，木克定是聖地廟宇所在的範圍，而蘭尼包瓦則是聖地旁邊的小鎮，不過現在大部分人都把兩者混為一談了。到達木克定時，剛好是午餐時間，不過已經幾天沒有洗澡了，加上在下山時一輪的奔走，全身被汗水浸透，所以在鎮中心廣場的一家旅館安頓好後，先來一個暢快的熱水浴，才再考慮午餐的問題。
　

入住的房間在一樓，房門外是寬廣的露天平台，可以俯瞰廣場和大街，不遠處便就是鎮內藏廟那金光燦爛的屋頂。正午的氣溫雖然只有攝氏十七度，但是比起五小時前的零下二十度，簡直是天淵之別。我選擇了在平台上午餐，享受那溫暖的陽光，一位金髮小姑娘也在平台上看書，於是便閒聊起來。稱她為小姑娘，因為她看來只有十七、八歲，來自澳洲悉尼的她，父母都是外交人員，自小隨父母四處遷徙，培養了十分獨立的性格，年紀輕輕，便自己一個出來四處闖蕩。她獨自在日本住了一段短時期，已學懂了基本的日語，殊不簡單；這次來尼泊爾，也是自己一個人，在加德滿都當義工，教貧困家庭的孩子學習英文，也趁空檔到山上來徒步。她只僱了一個嚮導，自己揹負所有的行李，從博卡拉一直走上江森，然後再到木克定，明天便回頭下山了。澳洲小姑娘的遊歷，讓自己回憶起大學年代獨自在歐洲流浪三個月的日子，不過她是一個女孩，還跑到偏遠落後的山區來，比當年的自己，當然要強得多了。
　

正閒聊間，奧地利團隊也到達了，就在廣場對面的旅館下禢，一到步便急不及待地開始他們的「清潔大行動」，洗過的衣物，晾滿了整個露台。他們太專注於清潔工作了，我隔著廣場跟他們揮手，也完全沒有留意到呢，反而在廣場上經過的比利時自行車友，一眼便看見一樓平台上的我了。原本約好了瑞典小子同行跨越埡口的他，最後還是被放了鴿子，不過他的腳程不慢，天亮才出發，卻只比我們遲了十五分鐘到達木克定。下午大家都閒著，便結伴一起到木克定神廟去參觀。
　

下山時經過那白色圍牆後的範圍，便是尼泊爾最神聖的印度教聖地，各地的印度教朝聖者，一生都一定要來一次。尼泊爾歷代的國王，也曾來朝聖，鎮外的直昇機坪，便是2001年遭槍擊身亡的前國王比蘭德拉乘專機來朝聖的降落地點。王室和達官貴人，當然可以乘直昇機，輕易地來到聖地朝聖，一般的百姓就只得靠雙腿，一步步地走上山來。Sabin的祖母是虔誠的印度教徒，從前幾乎每年都會徒步上山來朝聖，也為家人祈福。那時候還沒有博卡拉飛江森的班機，也沒有行走蘭尼包瓦與江森的越野車，況且一個清貧的農婦，也無法負擔昂貴的機票，所以跟很多平民百姓一樣，都是從博卡拉出發，徒步走過千山萬水，經歷超過五天才來到木克定，且不只是一次，而是每年一次。
　

木克定的名字，有「解脫」、「救難」和「涅盤」的意思，也可以指「解脫之神」，是得到解脫之地，信仰同源的印度教和佛教，皆有脫離輪迴之苦的祈求，木克定成為兩教共同的聖地，也很合理。聖地的大門外掛起了一口大鐘，信徒們進入大門前，都會敲響大鐘，好像是要稟報神明，他們來敬拜了，我雖然不是信徒，也入鄉隨俗，敲了一下大鐘。清脆的鐘聲，在山谷迴繞，襯托出聖地那莊嚴而超然世外的境界。圍牆之內有很多小廟，聖地的中心，是白色三層方塔式的主廟「木克定神廟」，也稱「毗濕奴神廟」，供奉的是印度教至高無上的主神毗濕奴(Vishnu)。現時的神廟在1815年由森芭瑪王后(Queen Subarna Prabha)所興建，蘭尼包瓦「王后的朝聖行館」的地名，正是來自這位虔誠的王后。
　

流經木克定的陀隆河(Thorong Khola)，是卡利甘達基(Kali Gandaki)河的主要支流。卡利甘達基是印度教的聖河之一，在卡利甘達基河谷中經常會拾得的黑色沙利格雷姆菊石(shaligram ammonite, 億萬年前古鸚鵡螺化石)，據說都是從木克定沖刷下來的，因此被認定是經書上中記載的聖地「沙利格雷姆」。印度教徒相信菊石是毗濕奴神的化身，傳說中毗濕奴神曾被詛咒而變成菊石，最後在木克定破咒回復真身，盛產菊石的木克定成為聖地，毗濕奴也被奉為「解脫之神」。
　

神廟有精緻的黑色木雕裝飾，但並不華麗，規模也不大，可以說是小巧而樸素。Sabin進入了內殿參拜，我們不是印度教徒，不能內進，只有在門外窺看。廟內供奉了一尊真人大小的毗濕奴黃金神像，另外也擺放了財富女神拉克什米 (Laxmi)、藝術教育女神莎瓦蘇瓦蒂(Saraswati)、大鵬金翅鳥迦魯達(Garuda)等印度教神明的神像。神廟前有兩池聖水，是信徒洗除罪業的地方。環繞著神廟外圍的，是一百零八個牛首型的黃銅出水口，湧出的清冽山泉，注入聖水池，無論天氣有多冷，都可以看到有信徒赤身在冰冷的聖水中沐浴。從前Sabin的祖母來朝聖，每次都會帶一瓶聖水回家鄉，現在行動不方便，已經無法親身來到聖地，採集聖水的責任，就交給這個經常帶領徒步客人來到的孫兒了。
　

作為印度教和佛教共同的聖地，「木克定神廟」那方塔式的外型，便是融合了佛教的建築風格。毗濕奴被印度教徒奉為「解脫之神」，而佛教的「救苦救難之尊」，是觀音菩薩，兩者在木克定這「解脫之聖地」，巧妙地融合了。佛教徒稱木克定為「泉馬蓋沙」 (Chumig Gyatsa)，藏語即「百水」之地，指的明顯是「木克定神廟」背後那一百零八個泉眼。木克定被佛教徒視為觀音菩薩的顯靈之地，十二世紀時蓮花生大士(Padmasambhava)在進入西藏之前，曾在這裡冥想修行，悟出正道，創立寧瑪派藏傳佛教。聖地內的瑪密拉貢寺院 (Mharme Lha Khang Gomba)，供奉的就是蓮花生大士。
　

這裡是密宗24個聖地之一，也是空行母(1) 的聖地，而作為聖地佛教主廟的建築，是木克定神廟南面的札瓦娜瑪(Jwala Mai)。「札瓦娜瑪」是寧瑪巴派藏廟，但同時也是印度教聖地，「札瓦娜瑪」是「火之女神」的意思，佛教徒則以「朵那瑪巴」 (Dhola Mebar)稱之。此廟奇特之處，是供奉佛像的洞室之下，有一道泉水湧出，而與泉水同時噴出的，是一朵燃燒了幾個世紀的淡藍色火苗，被稱為「水中的聖火」，是木克定聖水之一，經一黃銅牛首型出水口流出廟外。這永恆之火，源自從地下不斷地滲出的天然氣，原來一共有三朵，另外兩朵是「石中的聖火」和「泥中的聖火」，不過現在仍在燃燒的，只剩下兩朵。佛教徒視這「水中之火」為觀音的顯靈，而印度教徒相信這是主神梵天(Brahma)所賜，展示了創造世界所有物質的土、火、風、水四大元素的共融。
　

佛教廟宇建在印度教的聖火之上，印度教信徒也經常進入藏廟膜拜，感覺有點奇怪，卻是宗教之間互相包容的好例子。印度教依然禁止非教徒進入廟宇內部，幸而聖火是在一座藏廟之內，我們才有機會一睹。昏暗的廟堂內，依靠酥油燈的點點火光，隱約看到滿佈牆壁上的宗教畫像。打理廟宇的女尼小心地掀起遮擋聖火的帷幔，讓我們瞻仰聖火。聖火的火苗很微弱，看來只要有一陣微風，便有可能被吹熄。我付了數十盧比，請女尼替我以聖火的火苗點了一盞酥油燈，祝福這個國家可以脫離動盪，也感謝今次旅程的順利。
　
　


----------------------------------------------
(1) 空行母： 梵文Dakinis，也稱女飛天，藏語「康卓瑪」，藏傳佛教本尊之一，永恆覺醒、證悟的的女性靈能，常被擬人化成飛舞的女神，在密宗中代表著智慧與力量，她們以各種不同的形式化現，包括人形或獸面，有時又被稱為「天空舞者」(Sky Dancers)。在藏傳佛教中，空行母具有多元且甚深的象徵意涵，就修行層面而言，空行母是佛、法、僧三寶的內相「三根本」(指上師、本尊、空行)中，負責護持佛行「事業」的根本，是女性的佛母、成就者與大護法等的集合名詞。

安娜普納的雲上漫記(三十) - 急降木克定

很多時候，心中的罣礙，遠比肉體上的障礙來得沉重。《般若心經》中有一段：「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖」，心中毫無牽掛，便可變得清明，也不會再有憂慮與惶恐。說的雖然是「諸法皆空」的彿家智慧，套諸現實，亦不無道理。

離開冰冷的陀隆拉小屋，走出更加冰冷的曠野，多拍了幾張記錄性的照片後，便頭也不回地離開埡口，開始那下降木克定的漫漫長路。自小就不喜歡寒冷，燦爛的陽光讓人有暖和的感覺，心理上應該有點幫助，可是埡口上的一片晴空朗日，卻沒法為自己增添一點留戀的感覺。踏上了自己人生中的最高點，沒有特別的興奮，與其說是嚴寒令感覺變遲鈍，更大的因素是來自那無法肯定會否觸發高山症的心理壓力。很明顯地，一開始下降，心情便有了一百八十度的轉變，體力也好像恢復了不少，下降了大概只有五十公尺左右的高度，已經氣不喘，連拍照的興緻也回來了。只是短短的五十公尺，便有如此大的差別，有點不可思議吧。心情輕鬆了，也讓自己有時間思索一下，為何登埡口的一段旅程走得如此的費力，也總結一下跨越埡口前後的心路歷程。

人在面對不可知的情況時，一時無法估量可能出現的危機，總會出現猶疑的念頭，那怕只是一閃而過的猶疑。是撤退，還是繼續前進，與其說是勇氣的表現，其實是取決於個人對風險的接受程度。社會傾向讚許勇敢的人，認為敢於冒險的，往往較快取得成功，但很多人忽略了的事實，是成功的冒險者都會有充份的事前準備，評估過可能出現的各種風險，覺得自己可以承受，才會出擊。盲目的冒險，等同是在賭運氣圖僥倖，只能說是魯莽。

野外活動有益身心，但山野間危機無處不在，長輩以至政府給大家的忠告，總是「不要偏離官方認可的路徑」，自己不算是個很聽話的野外活動愛好者，因為自己有信心、也作好了準備，能避免、能克服可能出現的危險。不過我也常對朋友說，自己是個「貪生怕死」的人，生命攸關的險，是寧願放棄而不會冒的。說到應對高山反應的準備工夫，事前看過不少相關資料，但實際經驗幾乎是零，故當原因不明的頭痛出現時，也是自己信心動搖的開始，幸好在猶豫之際，得Sabin的鼓勵和經驗分享，才能繼續向前。頭痛沒有了，只是心中仍有罣礙，潛意識中的憂慮與惶恐，一直是塊心頭大石，教人快活不起來。這塊心頭大石，直至離開埡口、開始下降時，才能真正地放下。有了這次的實戰經驗，獲益良多之餘，也讓自己日後在登上高度相若的高山時，「心無罣礙」。

在跨越陀隆拉埡口的過程中，同時亦認清了一個事實，就是其實自己也不特別喜歡高海拔，不是完全不能承受，只是不喜歡那種呼吸困難的感覺，經過這一役，便更加肯定了。既然不喜歡，卻為何在往後的日子裡，仍然繼續的自討苦吃(1)？很簡單，只因為「無限風光在險峰」，自討苦吃，就是為了山上那壯麗的自然風光，雖然辛苦，還是會繼續樂此不疲的。

過了埡口，我們便從曼南地區進入了木斯塘(Mustang)地區。下山的路，比登埡口時長了近一倍，亦是同樣的陡峭和滿佈鬆散的碎石，急降超過1,600公尺，但這一段路，卻是走得輕鬆愉快。下走崎嶇的碎石坡，算是自己的強項，這時候風也停了，身體開始感受到陽光的溫暖，這些都是輕鬆愉快的原因。與此同時，踏上了完成跨越埡口壯舉後的歸途，也是遠離高山反應的開始，心情的改變，實屬正常。下山途中不時停步欣賞風光，眼前廣闊的山谷，遠處連綿橫亙的雪峰群，土谷車峰(Tukuche Peak, 海拔6,920公尺)、登姆帕斯峰(Dhampus Peak, 海拔6,012公尺)…還有更遠處的道拉吉里峰群(Dhaulagiri Himal, 主峰海拔8,167公尺)，教人心情豁然開朗。

埡口兩邊，是海拔6,484公尺的卡東岡(Khatung Kang)與6,482公尺的雅嘉瓦岡(Yakgawa / Yakwa Kang,)，一南一北。卡東岡與埡口之間那一座海拔6,201公尺的陀隆峰(Thorong Rio)，嚴格來說，其實只是卡東岡北稜線上一個不太明顯的隆起。南北對峙的兩座高峰，高度相若(只差兩公尺)，風景卻截然不同。十二月初的卡東岡與陀隆峰，已經披上厚厚一層白雪，北鄰的雅嘉瓦岡，卻只是頂上才有那麼一點點白，其餘都是風化劇烈、沙石飛揚，呈現一片乾竭枯黃的高原荒漠景象。下山的路，就在這濕寒與乾竭的分界線之上，一面走在寸草不生、沙漠似的碎石坡上，一面欣賞著不遠處覆蓋著薄冰的冰磧石灘，在陽光下閃閃生輝。陀隆拉埡口是陀隆河的源頭，從埡口下山，實際上是沿著陀隆河(Thorong Khola) 上源的河谷下走，不過一路上卻沒有多少溪流的痕跡，恐怕要到夏天卡東岡的積雪融化時，溪流才會現身。

十一時多，走過了一道薄如魚背的山脊線後，肚子忽然咕嚕作響，自吃過早餐之後，畢竟已經走了近七小時的路，是時候補充一下能量了。我們在路旁一塊大石旁停下來，吃點乾糧作午餐，期間奧地利團隊也從埡口下來了，他們安排了到山腳才吃午餐，打過招呼便繼續下山去了。十分鐘後，瑞典小子也來到了，他是在接近天亮時才出發的，看來腳程頗快。他看見我們，便立即停下來，興奮地告訴我們，越過埡口時完全沒有不適的感覺，以後再不用憂懼高海拔了。我奇怪怎麼只得他自己一人，原來跟比利時自行車友相約結伴翻越埡口的他，突然改變了主意，提早出發了。瑞典小子從猶豫不決到勇猛闖關，確令人刮目相看，只是在不清楚自己對高海拔有何反應的情況下而單身上路，也實在是魯莽。不過看見他興奮的樣子，也沒再說什麼，只是拍拍他的肩膀，以示祝賀。

瑞典小子只停留了一會，便急奔下山去了，我們吃過乾糧，也繼續上路。景色漸漸從寸草不生的冰磧石帶，過渡至枯黃的短草坡，正午十二時，便到達了山腳的陀隆費迪(Thorong Phedi)。咦？怎麼又回到了陀隆費迪？對，是陀隆費迪，不過此陀隆費迪不同彼陀隆費迪。「費迪」在尼泊爾語中其實只是「下」的意思，不是專用的地名，也就是說，我們已經到了陀隆拉埡口另一邊(西麓)的山腳。為了避免與埡口另一邊的陀隆費迪混淆，也有人稱這裡為木克定費迪(Muktinath Phedi)。這裡有一個被稱為查巴布(Chabarbu)的小聚落，是開始下山以來遇到的首個村落。村中其實只有三間建築物，都是茶室和旅舍，明顯地是為服務徒步者而存在。走在前面的奧地利團隊，正在村中的茶室享受著午餐，查巴布離木克定不遠，徒步者來到這裡，可以說是完成了翻越埡口的旅程，可以鬆一口氣了，不過對於反方向逆走的徒步者來說，這卻是登埡口前最後的住宿基地，是那艱辛漫長的登埡口之路的開始。

離開了陀隆費迪，路上又回復了人跡罕見的景象，小山崗上一座方型石砌建築物的遺跡，規模不小，遠看如一座小城堡，原來是從前放牧犛牛的牛圈遺址。幾百年來，陀隆拉埡口都是牧人趕著牲畜進出曼南的必經之路，從牛圈的荒廢，也看到這個地區的生活模式早已在轉變，外國徒步者的湧入、旅遊業的興起，令曾經是生計所繫的畜牧業，也逐漸變得不重要了。

從陀隆費迪到木克定(Muktinath)，是一小時左右的路程， 不過全是急陡的砂泥坡。自己身無重物，容易平衡，走得還算輕鬆，但背負行李的Santus，就顯得較為吃力。下午一時過後，山下的小鎮已經在望，雪白的圍牆後，是林立的佛塔和印度教神廟，再往下走，便是繁盛的山區小鎮。穿過那畫滿彩繪圖案的大門後，我們終於到達了海拔3,800公尺的木克定。

---------------------------------------------------------
(1) 在不到一年之後，又再次來到尼泊爾，攀上了鄰近珠峰大本營、海拔5,280公尺的高橋峰(Gokyo Ri)。

安娜普納的雲上漫記(二十九) - 人生最高點

跨越陀隆拉埡口(Thorong La Pass)，是一段漫長且費力的路，除了是要在一天內急升970公尺後再急降1,620公尺的大起大落之外(若反方向而行，難度更大)，主要還是那5,416公尺的海拔高度，再加上那變幻莫測的天氣。在深冬的日子，厚厚的積雪固然會令埡口無法跨越，就算在春秋兩季，突然颳起的烈風，能教人無法站穩，也會令氣溫度在短時間內急降攝氏二十多度。不少被迫回頭折返曼南的徒步者，若不是由於高山症的困擾，便是遇上突然急劇轉壞的天氣。

十月下旬至十一月底期間，安娜普納山區的天氣相對地較為穩定，因此是徒步的旺季。這時已是十二月初，幸運地遇上十分不錯的天氣，不過山上已經開始變得寒冷，對於我這個怕冷的人來說，是個很大的考驗。

因為這天的行程漫長，凌晨三時半便要起床，外面是滿天的燦爛星光，不過亦冷得要命，室外氣溫只得攝氏零下六度。前一天晚上很早便睡，但卻睡得不好，發了好多的夢，夢境中的自己在嘔吐、頭痛、無法走直線…都是書本上看到的那些急性高山症徵狀，可見內心之中，高山症的憂慮其實一直揮之不去。

四時半出發，沿著前一天作高度適應時走過的急陡碎石坡上攀，向高地營(High Camp)進發。今天要走的路，以水平距離計，只有約十六公里，但卻是大起大落，實際距離遠遠超過這個數目。不過更要命的是，在這個海拔高度，氧氣越來越稀薄，呼吸越來越不暢順，只能一步一停一深呼吸地、以「龜速」前進，從陀隆費迪到達高地營，感覺上過了好漫長的時間，而事實上爬這400公尺的高度，足足用了一個半小時。

到了高地營後，路稍為平緩了一點，不過風卻頗大，讓人感到更加寒冷。在高地營喝了杯熱茶後，又繼續上路，摸黑進入那荒漠般的亂石地帶。山路大致上沿著河谷伸延，在亂石堆中穿越，路旁不時有大片的積雪。這裡是干納河(Kone Khola)的上源，眼前的干納河，只是一條亂石堆中的小溪，而且是結了冰的冰溪，沿溪床一直上溯，便是冰川的底下。

電池在低溫中容易失效，我把數碼照相機和全球衛星定位儀塞入懷裡，希望以體溫保持它們的正常運作。氣溫這時已接近攝氏零下二十度，也是自己出生來以經歷的最低的溫度，不過身體已冷得幾乎沒有感覺，零下二十度還是零下二十五度，大概也沒有分別了。為了保暖，我把頸套拉起蓋住口鼻和下半邊臉，不過在行進時，原本已經不暢順的呼吸，因頸套的阻礙，更加的不暢順，結果還是要把頸套拉下，讓空氣直接進出鼻孔，大口大口地吸入那攝氏零下二十度的寒氣。漸漸地，只感到肋骨之下，胸腔中只剩下一團的冰冷，透心徹肺的冰冷，幸好那幾乎已空白一片的腦袋，仍能指揮著如僵屍般的身軀，機械式的向前走。

東邊的天空泛起魚肚白，不久太陽也升起來了，晨曦中的雪山，金光閃耀，襯托以藍得難以置信的天空，實在美得不可方物，昏睡狀態中的我，忽然驚醒，也顧不得嚴寒，脫下手套，從懷中取出照相機。就在脫下手套之際，手指便在瞬間便變得冰冷，只能匆匆拍兩張，便立即要收入懷中，待稍為「解凍」，又再拍兩張。

奧地利團隊比我稍遲出發，日出之後，便看見他們排成整齊的隊列，不徐不疾，一步一步地追上來了，自知步伐緩慢，便退過一旁，讓他們先行。到了一片雪坡前，這時已是出發後四個小時，太陽早已出來了，卻感受不到絲毫的暖意，在爬雪坡的途中，人只覺得很冷、很累，情緒也跌落至最低點，一反常態地，面對身邊的壯麗景色，竟然連照也不想拍了，只希望盡快走完這一段好像永遠走不完的路。記不起在多久之後，我竟然又再次越過了奧地利團隊，不是因為我走得比他們快，而是他們在途中適當的時候作了小休，我卻不停步地走。不停步的原因，是不能停步，因為只要稍作停頓，那因運動而尚有微溫的身軀，便會冷卻下來，苦寒難當之餘，也怕不能再次發動起來。

行屍走肉般地走了五個小時，九時二十分，海拔5,416公尺的陀隆拉埡口終於在望。那是一個兩面雪峰夾峙的寬闊埡口，右邊是海拔6,482公尺的雅嘉瓦岡(Yakgawa / Yakwa Kang,)，左邊是較矮的陀隆峰(Thorong Rio, 海拔6,201公尺)，以及緊貼在背後、海拔6,484公尺的卡東岡(Khatung Kang)。埡口之上，有兩座經幡飄揚的馬尼堆、一塊標記著「陀隆拉埡口．海拔5,416公尺」的石碑，還有一間簡陋的小石屋。差不多同時，奧地利團隊的隊員也陸續登上了埡口，各人都顯得很興奮，在不停地互相拍照，獨照完了又來合照。站在這個自己出生以來的最高點，很奇怪地，沒有預期的興奮和激動，拍過了幾張風景照後，便急不及待地鑽進石屋裡去了，也許是因為實在冷得要命，頭腦也有點遲鈍，變得什麼興緻都沒有了。

這是一間當地人經營的小茶寮，屋裡陳設極簡陋，甚至頗為髒亂，雖然有個燒茶的小火爐，比起在外邊，其實也暖不了多少，但起碼可以躲開刺骨的寒風。這裡只有熱茶出售，但價錢貴得有點過份，只不過在這樣的環境下，而又有人願意在這樣的環境下為大家服務，應該感恩才是。

杯水車薪(1)，形容的是一些無濟於事的行動，在當時的情況下，卻恐怕不夠貼切，應該是「250毫升的熱水倒入了100公升容量的冰窖」。喝過了熱茶，對體溫的升高沒有任何幫助，坐著不動，反而覺得更冷，於是決定不在石屋裡浪費時間，盡快動身下降往木克定(Muktinath)。

----------------------------------------------------
(1) 杯水車薪：就是只拿著一杯水，卻想要去消滅一車子薪柴所燃燒的火。成語出自《孟子．告子上》的一段話：「仁之勝不仁也，猶水之勝火。今之為仁者，猶以一杯水救一車薪之火也。」這句成語後來多用來比喻力量太小，無濟於事。

安娜普納的雲上漫記(二十八) - 天門下的衛城

早上十時過後的麗薩牧場，陽光燦爛，天空除了多了一點點的雲外，依然的蔚藍。Sabin特意把步速放慢，加上山路坡度尚算平緩，走得蠻舒服，高山症的陰影也拋諸腦後了。這一段河谷中，兩岸的植被更為稀疏，風化也很嚴重，路上不斷需要跨越塌方的地段，到了一片面積廣闊的碎石坡前，山路被切斷，需要急轉直下河谷底，然後往對岸走。下坡時中段有小瀑布流過路面，因為天氣寒冷，結成了一層冰，腳下只要一滑，便會跌下河谷，十分危險，我們小心翼翼，步步為營，總算安全地通過了。這裡已是干納河的上游，加上正值旱季，流量不多，只剩下少於三公尺寬的河面，利用河中大石作腳踏，也可以輕易地過河，不過河谷底也有木橋一道，我們當然選擇過橋。在雨季河水暴漲的時候，恐怕也不可能過河，不過據過往的經驗，山上會另有雨季時使用的通道。
　

到了對岸，再次爬上山腰，不久便到了一間路邊的小茶寮，重會正在休息的奧地利團隊。雄視扎山和干納河谷的祖魯西峰，早已落在我們背後，迎面而來的，又是一座座的雪峰，橫立於河谷盡頭。向茶寮的店主打聽了一下群山的名字，他指著雪峰，吐出了一個個聽起來像藏語的發音：雅嘉瓦岡(Yakgawa / Yakwa Kang,).、浦貢(Purkung,)、玉貢(Yukung)、雍山(Yunsang) …，不過除了浦貢喜瑪連峰(主峰海拔6,126公尺)和陀隆拉埡口的北大門雅嘉瓦岡(海拔6,484公尺)外，其他的都不是官方地圖上能找到的名字，無法確定它們的準確位置。
　

離開茶寮後，前面又是另一個廣闊的塌方地段，大片陡立的滑坡面，感覺上仍處於不穩定狀態，橫過的時候，心理威脅可真不少。一方面要不斷抬頭張望，警惕是否有滾落的石塊，與此同時，也要注意腳下崎嶇狹窄的山路，以免失足滑到河谷底去。腳步既要輕，又要快，而且不能停步，務求盡快離開險地。在高海拔的環境中急步上斜坡，可以想像得到，當我橫過了廣闊的滑坡面後，是如何的氣喘如牛。
　

越過了塌方地段後，沒走多遠，便似乎是到了河谷的盡頭，一座衛城似的巨岩從河谷中拔地而起。巨岩之下，是另一片的碎石坡，一組白色的房子，在陽光下顯得十分耀目，正是我們翻過陀隆拉埡口(Thorong La Pass)前的最後一處留宿地 － 海拔4,450公尺的陀隆費迪(Thorong Phedi)。「費迪」是「下」的意思，也就是說，我們已經到了陀隆拉埡口下的山腳，開始要爬陡坡了。
　

陀隆費迪旅舍的規模，看來比曼南最大的酒店還要大，雖然是這樣，徒步旺季的時候，一樣是擠滿了徒步客。餐廳是一座可以容納五六十人的房子，幾乎四面都是玻璃窗，我們到達時，剛過了中午，餐廳內充滿著正午的陽光，格外的明亮，外面的雪峰和深谷，猶如一幅幅掛在牆上的風景畫。我的房間離餐廳比較遠，在接近河谷邊緣的崖邊，窗口面向著的是河谷對岸一連串巨幅直崖，風景更為壯美。巨崖之上，其中一處開裂成一窄口，矗立如插天巨門，讓人聯想到根據托爾金(J.R.R. Tolkien)的奇幻小說《魔戒》(The Lord of the Rings)改編的電影中的一個場景：亞拉岡(Aragorn)一行人為拯救剛鐸國(Gondor)的米那斯提力斯(Minas Tirith)，進入白山(White Mountains)深處的「死亡之路」幽谷，召喚那因為背棄誓言而死後無法安息的登哈奴亡靈大軍(Dead Men of Dunharrow)。其實谷口也有點像電影中沿安都因大河 (the Great River Anduin)進入「中土」時那兩座在兩岸驟然現身的「王之柱」－ 高聳的亞拉岡那斯(Argonath)巨像，我卻竟然第一時間便聯想到死亡幽谷，真是邪門。河水從那「巨門」流出，直瀉下谷底，干納河的流量與河谷地型，跟電影中展示的平緩寬闊的「大河」，當然相差甚遠，但是裂口兩邊夾峙的高崖，卻比亞拉岡那斯巨像更具氣勢。巨門之上，深谷直指浦貢喜瑪的雪峰，融雪帶來的流量，相比起主河谷中的涓涓細流，似乎更像是干納河的主源。
　

在麗薩同住一間旅舍的日本老先生，早已到達了陀隆費迪，午餐後又繼續上路，到海拔4,777公尺的高地營(High Camp)留宿。日本老先生的身體質素，絕對稱得上是「老當益壯」，教我十分佩服。Santus曾與老先生的尼泊爾嚮導交談過，提供了故事的另一面：刻服高山症的困擾，老先生依靠的是藥物，隨身帶備的，除了各式各樣的藥物外，還有瓶裝的壓縮氧氣。語言之間，聽得出Santus認為依靠藥物和氧氣瓶登山，不算是太值得驕傲的事。對於高山症藥物的應用，自己是持開放的態度，可以不用藥物，當然盡量不用，若有需要，為著生命安全，便必須要用，因高山反應嚴重與否，很大程度上是受遺傳基因影響，並非單憑意志或事前鍛鍊可以克服的。奧地利團隊有醫生隨隊，老先生帶備藥物和氧氣，作用其實是一樣，是正確的安全考慮。事實上要完成安娜普納大環徒步旅程，就算沒有高山反應，以老先生的步速，也必須具備充沛的體能。自己如果到了這般年紀仍能那樣繼續登山，也很心滿意足了。
　

為了進一步適應高度，午餐之後，便沿明天要走的山路向高地營進發，上攀300公尺後，然後下降回旅舍休息。往高地營的路，就在那座如衛城似的巨岩底下的碎石坡上。陡斜成六、七十度的碎石坡上，堆疊著大大小小的鬆散石塊，好像稍微一碰，便會引發大規模崩瀉的樣子，如此地貌，香港和台灣的山友會形象化地稱之為「石河」或「石瀑」。衛城似的巨岩，高聳如《魔戒》電影第三部曲《王者再臨》(The Return of the King)中剛鐸國(Gondor)那重重設防的首都米那斯提力斯，不過米那斯提力斯是一座象徵光明的白色要塞，而眼前的插天巨岩，亂石崩崖，顯得面目猙獰，尤其是在背陽的位置，更是陰森。岩牆上的風化十分厲害，碎石坡上的石塊，大概都是從上面崩塌下來的。從某個角度看，那凹凸不平的岩牆，又好像是一排排的窗戶，伴以華麗的浮雕裝飾，彷似衛城內那龐大的宮殿建築群。閒來跟Sabin說笑，說我打算買下這座宮殿中層向南的單位，下一次他帶客人來安娜普納大環徒步時，可以隨便借用留宿。
　

回到旅舍，又重會以色列老先生和比利時自行車友，還有奧地利團隊一行人，餐廳內頓時熱鬧起來。比較驚訝的，是再次見到瑞典小子，原先打算在曼南再留幾天、還沒有決定是否會跨越陀隆拉埡口的他，竟然也來到了。
　
有山友說，海拔5,416公尺的陀隆拉埡口，就像是一道「天門」，暗示著那致命高山症的潛在威脅。雖然給予足夠的時間，人的生理機制可以自然調整，來適應海拔高度的變化，不過一般人的「高度適應線」無法超越海拔5,500公尺，到了陀隆拉埡口，可以說是半條腿已經踏進了天國。這種說法其實有點危言聳聽，不過對於從沒有到過這個高度的人來說，跨越還是不跨越，難免會患得患失。猶豫的登山者，瑞典小子是其中一位，但自己在麗薩遇上原因未明的頭痛之際，何嘗又不是呢。
　
人生之中，總會碰上一些如「天門」般的關口，是否值得冒險跨越，還得靠自己權衡輕重。無論作出的決定是什麼，最重要的，是日後無悔。