經過了海拔3,480公尺的姆治(Mungji)小村，巴拉卡(Braka / Bryaga)已經在望。巴拉卡是到達曼南之前經過的最後一條村，村後的山上，有一座著名的藏傳佛教寺院，一座簇新的金佛立像，屹立在山腳下。寺院已有500年歷史，屬於噶舉派(1)，是曼南地區流傳的主要教派，有別於藍穹地區盛行的寧瑪派。巴拉卡的大路通往曼南鎮，但也有分岔路前往「冰湖」。冰湖其實是「嘉錯湖」 (Kecho Lake)的俗稱，是一個海拔4,800公尺的高山湖，當地人視為聖湖，是神靈的居所，每年都會到湖畔參拜一次。嘉錯湖座落在一片高山草原之中，風景優美，一些在曼南鎮停留較長時間的徒步者，也會選擇探訪嘉錯湖，可惜我行程緊湊，否則一定不會錯過。
雖然離曼南不遠，巴拉卡也有不少旅館，一些希望住得便宜一點的，又或者嫌曼南過份熱鬧的徒步耆，都會選擇在這裡落腳。我們沒有在巴拉卡投宿的打算，不過在經過一間旅館時，Sabin卻停了下來，推門便進，原來他有一位加德滿都的朋友，幾年前搬到巴拉卡來，在這裡當廚子兼經理，所以進來聚聚舊，打個招呼。雖然我希望盡快到達曼南，不過稍作休息也無妨，況且我曾說過，行進速度由我控制，什麼時候停下來喝茶，就由Sabin作主，所以欣然陪他進去見見舊朋友。有朋自遠方來，這位加德滿都來的廚子當然喜出望外，還請我們暍茶。他們用尼泊爾語交談，我聽不懂，可能Sabin留意到我百無聊賴、又冷得發抖的樣子，所以只逗留了十五分鐘，便繼續上路了。我還跟Sabin說笑，說他探望朋友，原來只為討杯免費茶喝。
半個小時之後，終於到達了瑪斯揚第河右岸高地上的山城、曼南地區的非官方「首府」 － 曼南鎮。說是山城，是有點誇張，因為曼南的規模，其實只是個小鎮，不過跟曼南地區真正的行政首府查美(Chame)相比，卻更像一區的首府。穿過了藏式石門，便是石板街道，之後又是另外一座上頂覆砵式佛塔的大門，頗有氣勢。徒步路線的對外開放，雖然為曼南地區的人帶來住宿餐飲和運輸服務等相關的收入，他們主要仍是以放牧和耕種為生，不過在過去的二百年間，曼南人一直享有皇室御賜的貿易特權(這個特權近年已被終止)，甚至可以從國外採購和進口貨物，因此也比其他地區的尼泊爾人富裕。查美也屬曼南地區，亦在徒步路線之上，若論自然環境，除了海拔的相差，藏於谷中的查美，條件也遠比暴露於曠野之中的曼南鎮優勝，但由於曼南鎮的位置適中，成為了「安娜普納大環」路線的中心，一般徒步者都會在這裡逗留一天，讓身體適應高度，很多旅遊和登山服務相關的生意，都聚集到這裡來，小鎮因而興旺起來，甚至超越了查美。這也是為什麼很多的徒步客，都誤把曼南鎮當成這一區的首府。
靠近石門的建築物比較舊告和密集，街道也較窄，路面卻鋪設著整齊的石板。再往前走，便進入了屬於新區的部分，石板街道兩旁都是新建的旅館，除了藏式的建築，也有西式的木建築，裝上格子窗的屋舍，屋後是農田，路旁種滿了花，加上背景的雪山，你會以為自己是到了歐洲某國的山中小鎮。鎮中心的街道較為寬闊，靠河邊的建築物較為密集，主要是旅館和攤檔小屋，後園對開便是河谷了，另一邊是田地和一些散落的公共建築物，包括了一間博物館，和一個喜馬拉雅山區援救協會(HRA)的醫療站。我們投宿的，是鎮內其中一間規模較大的「鐵力錯旅館」(Tilicho Hotel)。
曼南海拔3,540公尺，如果沒有熱水，理論上不應該洗頭洗澡，以免因著涼而誘發或加重高山反應。山上大多依賴太陽能燒洗澡水，在旅館安頓好後，已接近五時半，太陽已經下山，本以為無法洗澡，原來旅館除了利用太陽能，也同時裝設了氣體燃料的熱水器，洗個熱水澡，就變成有可能的事了。在曼南停留一天，也是晾曬衣物的好機會，便趁晚飯前有點空檔，把幾件沾滿汗臭的衣物洗了一遍。剛晾好洗過的衣物，便在大院門口碰見早前在查美遇過的瑞士年青夫婦，大家互相噓寒一番。他們倆依然是一樣的急進，沒有打算在曼南休息一天作高度適應，而且還希望從曼南直接到陀隆拉埡口(Thorong La)的山腳。妻子的咳嗽看來沒有好轉，教人擔心，但作為丈夫的，依然認為沒有問題，不過該說的我都已經說了，只能衷心希望他們平安。
吃過晚飯，草草地寫完了日記，便上床睡了，好好休息了一晚。第二天是停留在曼南作「高度適應」的日子，屬於悠閒的一天，不過我六時多便起床，冒著寒冷外出，為的是剛嘎普納雪峰(Gangapurna)和安娜普納三號峰「日照金山」的美景。比起皮桑(Pisang)，海拔較高的曼南反而比較暖，可能是環境乾燥的關係，感覺上較易接受，不過等候拍攝「日照金山」時，一樣的冷得要命，還好不用走得太遠，只需走出房間門口，轉個彎，往浴室方向走幾步，便是理想的拍攝地點了。從旅館後面的迴廊看出去，聳立河谷對岸的，便是海拔7,454公尺的剛嘎普納雪峰，雪白的冰川從峰頂一瀉而下，直指雪峰腳下、緊貼著瑪斯揚第河畔的冰湖。把冰湖和河水分隔的，是一道冰磧石堤。
欣賞完剛嘎普納的「日照金山」，回房間稍作收拾，準備一下稍後作為高度適應的簡短行程，七時半才到餐廳吃早餐。腸胃的問題剛有好轉，仍繼續吃得清淡，早餐點了蒸雜菜饃饃。饃饃其實是源於西藏的食物，即帶餡的餃子，通常是蒸的，但也有炸的，配以番茄醬和辣椒醬。製作饃饃需要點時間，今天我有的，正是是時間，徒步旅程開始以來，每天都要趕時間出發，早餐都是吃得匆匆忙忙的，今天終於可以慢慢地享受早餐了。
餐廳裡大都是跟我一樣在曼南休息一天的徒步者，大家都不趕時間，打過招呼後，很容易交談起來。他們有的來自瑞典和挪威，也有來自奧地利和法國的，其中不少都並不急於繼續上路，一路上如果覺得一個地方感覺良好，就會多留幾天，也不堅持一定要翻過陀隆拉埡口(Thorong La)。沒有行程長短的限制，他們是真正的在享受假期，真教人羨慕呢。
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(1) 噶舉派 (Kargyupa / Khangu-pa) ：藏傳佛教主要分支之一，也稱白教，是十一世紀所形成的教派。「噶舉」一詞，即教諭或教傳，主張一切修為都是師徒相承、口語傳授、耳聽心會，注重密法，不重經典。
