與楊德立的「不等價交換」

因為公私兩忙，在家看電視的時間並不多。看得最多的，大概是廿四小時不停播放的有線新聞台，因可以為隨時插入收看，不用因為怕錯過了什麼而被節目表牽著鼻子走。時事新聞節目，有先天性的缺憾，就是過於嚴肅，難免有點沉悶，所以電視台也來個新聞主播明星化的花招，出鏡的男女主播，固然要俊俏美麗(官方說法是「相貌端莊，談吐大方」)，電視台也會為各主播度身拍攝宣傳短片，務求各主播如電視明星般深入民心。

自己看新聞報導，主要是看內容的篩選、詳盡程度和分析角度，主播的語氣聲調和流暢程度，也很重要，至於樣貌，其實只要五官端正便可。前亞視新聞主播馮兆寧、曾任職無線和有線電視新聞部的資深記者陳意影，都算不上俊男美女吧，我最記得的電視新聞從業員，就是這兩位。當然，印象深刻的美女主播還是有的，就是今年初離職的有線資深新聞主播張宏艷⁽¹⁾，但主要還是欣賞她的報導風格，也是因為看了她報導有近十年，很有親切感。

雖說看時事新聞多會著重內容，對於男觀眾來說，美女主播還是比較吸引的，不過，自己近來卻開始留意另一位新聞主播，同樣是剛離職的前有線靚仔男主播楊德立。我是什麼時候改變了口味的？非也，楊德立當主播時，我並沒有太注意，甚至他的離職，我也是最近才留意到的，反而只記得他在報導新聞時，好像不時會「吃螺絲⁽²⁾」。某天在張宏艷的網誌中，看到她介紹這位舊同事兼前下屬，毅然辭掉工作，出發到南半球各地打散工和遊歷，自己也是個愛出外遊歷的人，於是便到楊德立的個人遊歷網誌「Plan no plan⁽³⁾」去看看。

也許大家覺得他的走出去 (注意，正如他強調，這不是因失意而消極的「出走」)，是不甘被困於香港生活的枯燥乏味，和那沉重的壓迫感，所以要出去透透氣，也趁年輕，抓緊時間去完成自己的旅行和寫作夢想，用他的文字來說，就是衝出「自困自縛的囹圄」，「親眼的看、親手去撫摸那造化的美」，「去欣賞和學習上帝的傑作，如何創造美」，「去確認人是如何地活著的」。不過他的走出去，原來也不單單只為自己，唸哲學出身的楊德立，提出了一個很有趣的課題 － 「不等價交換」。什麼是不等價交換？楊德立希望為「還未很確定目標、不喜歡自己的工作、也不滿意自己的生活方式、正在迷網、在困惑、在失望」的朋友做些事，給他們一個參考：他這次遊歷，是盡量去做、也趁著還可以的時候去做他希望做的事，只要「夠想」和「夠彊⁽⁴⁾」，願望是會實現的。因此他向大家發出邀請，他會在旅程中「為你做一件事」，但你也要為他做一件事，作不等價交換。簡單地說，是交換夢想：他會嘗試替你做一件你很想做、但又未能或無法做的事，例如你想過騎自行車走遍智利的海岸線，他到了智利時就買一輛自行車，騎著去為你拍一輯遊記，而你則要為他開始每月供養一個中國學童讀書。這個交換的意義是，只要你想到的，他就和你一起去做，無論你和他在那裡，世界還是可以繼續美好、更加美好。

「年輕」的優勢，就是沒有牽掛，但有的是時間，只要有心願，可以隨時放下一切，出發去找自己的夢想，假若運氣真的不好、結果是事與願違，也沒什麼大不了，可以回來從頭開始。自己屬於「隨遇而安」一族，不算是很有確定目標的人，但卻也很愛遊歷。曾在大學年代放下一切，在歐洲流浪了三個月；同事和朋友也羨慕我現時能每年三、四次的外遊，隨時孤身上路，無牽無掛。只是自己離開「年輕」，已經有一段距離了，雖無妻兒要養活，卻有蝸居要按月供款，況且經濟不景，不可能再輕言放下一切、全職去遊歷世界了。南美洲是我很想去、但又昂貴得未捨得去的地方，伊瓜蘇瀑布、復活島、馬丘比丘、玻利維亞的喀喀湖和鹽沼、馬雅人的遺蹟、石田裕輔說的「世界盡頭」…都是我想去看看的地方，不過on the top of the list，還是智利帕塔干尼亞(Patagonia)冰原和安第斯山脈那壯麗的人間絕美風光。

不等價交換夢想，這個構思的確很新穎、很有趣，但身為一個「有要求」的人，我的夢想，只能由我自己去實現，才會有意義。只不過，我也很希望能與別人分享自己的夢想、讓別人為自己的夢想作一個見證，所以我還是想拜託你，德立兄，若到了智利的話，有機會請到帕塔干尼亞和安第斯山脈去走走，登登山，用你的筆觸，記下你對這片人間絕美風景的感覺，將來在你的作品中看到這一段，就是最好的見證了。我可以肯定，最終我還是會自己親自去一趟的，那就當是大家一起完成了這個旅程吧，只是分別在不同的時空而已。而作為交換，我會努力完成一本關於香港自然美的書，除了是獻給所有熱愛大自然的朋友外，也特別獻給你吧。當然，德立兄你還希望我為你做些其他的什麼，也一定要告訴我。
夢想，從來就是無價的，不等價的交換，看似有點矛盾，實際上又很合理。不過無論如何，德立兄，感謝你的奇妙構思，也感謝你為正在尋找生命目標的年青人所作的努力。

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(1) 張宏艷(Lavender Cheung)， 生於北京一個歸國印尼華僑家庭，6歲時跟隨家人來港，就讀於荃灣信義小學及荃灣官立中學。1993年畢業於香港中文大學新聞及傳播學系，旋即加入剛成立之香港有線電視台，成為香港第一代全職新聞主播，1995年取得獎學金遠赴日本慶應大學修讀政治學碩士，同時擔任有線電視駐日特派記者，曾任香港有線新聞冶總主播，直至2009年初離任。著有《再見女主播─離開，是為了回來的風景》（天窗出版社2005）、《一步一窩心》及《回頭已是百年身－日本老兵金子安次侵華回憶》中文翻譯本等作品。

(2) 吃螺絲：形容因緊張、不集中等原因而忘詞，令說話變得結巴、不流暢、口齒不清。

(3) Plan no plan：楊德立在開展了他的遊歷旅程後，為了讓大家跟他一起去旅行，特別開了一個新網誌跟朋友分享，網址為www.plannoplan.com/。

(4) 夠彊：港式俚語，有足夠膽量的意思。

<相片轉貼自www.plannoplan.com/>

安娜普納的雲上漫記(十七) – 天宮門下野鳥池

穿過了華麗的佛塔石門後，我們便正式地離開了查美，雖然鎮的外圍，還有一些佛教修道院，本想進去參觀一下，可惜都是重門深鎖，只能在外圍打個轉。我們繼續沿著河谷走，山路在瑪斯揚第河(Marsyangdi Khola) 的右岸，河谷兩岸都是高山和杉林。藍穹喜馬(Lamjung Himal)的雪峰，也從山脊線後露出來了，這是另一座美麗的雪山，不過因為地形的關係，見面的時間不多。前面的安娜普納二號峰，卻是一直陪伴著我們上路。近河邊的坡地，是一片以石牆圍起來的蕎麥田，不過收割的季節早已經過了，圍牆內只是一片泥地，沒有莊稼的影蹤，若不是看見地上殘留的麥稈，我還以為是牧場呢。

山區正值深秋時份，路邊有不少結滿紅色漿果的植物，十分漂亮。漿果的汁是朱紅色的，Sabin摘了一顆拿給我看時，我還嚇了一跳，以為他的手在流血呢。從查美出發，一小時後便到了海拔2,775公尺的泰勒古(Talekhu)，河谷再次收窄。平緩的山路在森林中穿過，個半小時後，路旁出現了一大片用石牆圍起來的蘋果園，因為已經過了收成的季節，枝椏上只稀疏地掛著幾個乾澀的蘋果。果園的盡頭，是海拔2,840公尺巴坦(Bhratang)村，又是停下 來喝杯茶的時間了。

早上十時多，大地經過了兩個多小時的陽光照射，驅走了一點寒氣，不過氣溫仍然徘徊在攝氏十度左右。巴坦是一條用深色石頭建起來的村落，感覺上十分原始粗糙，我們就在路旁一家旅館的露天茶座坐下來，在和暖的陽光下享受一杯熱茶。在用茶的期間，三天前在巴肯丹達遇到的奧地利徒步團隊，也陸續到達了，也打算停下來喝杯茶。早上離開查美的時候，在大街上已經看到他們正在集合準備出發，他們的速度其實也不慢，領隊對行進的速度也控制得很好，三天前他們在巴肯丹留宿，而我們選擇了薩治，行程上領前了約五公里，兩天之後，他們便已經追上來了。在往後六天的旅途上，這個團隊和我們基本上是一起走的。

茶座的座位不多，三十多人的團隊來到，一下子便變得很擠擁了，部份隊員要站著喝茶。我坐在長板凳上，身邊還有幾個空位，便招手邀請他們過來坐，也開始了大家的交談。據自己在歐洲遊蕩時的經驗，如果只懂得英語的話，瑞士人和奧地利人都會很樂意與你交談，而最為冷淡的，是法國人，他們甚至會表示不懂英語，拒絕用英語溝通。法國人都很以法語為傲，尤其是中年以上的法國人，這當然也會有例外，我在巴黎時，就曾遇到一對十分友善的法國夫婦，知道我不懂法語，便用英語詳細地教我如何到達目的地；在這奧地利徒步團隊中，跟我最談得來的，也是團隊中唯一的法國人。這位法國女士，本身是法國南部人，但現時居住在維也納，所以才參加了奧地利的徒步團隊。一個月後她會到香港會合丈夫和孩子，然後一起到中國過聖誕。

半小時後，我們又繼續上路了，臨走前旅館的老闆拿了一堆蘋果出來送給我們。這裡產的蘋果，個子小，樣子也不好看，吃起來卻很甜。離開巴坦不久，便到達了一處直插河谷底的懸崖，我們要走的路，是在垂直岩牆上挖鑿出來的棧道，令我想起台灣東部的太魯閣峽谷。經吊橋渡河之後，山路繼續向上，穿出森林後，眼前忽視一亮，一個天然奇觀在面前展現。

那是一片面積廣闊且高聳的岩牆，足有一千五百公尺高，這般巨幅的岩牆，固然少見，更讓人歎為觀止之處，就是整幅岩牆都被磨得平平滑滑，具有如此鬼斧神工和的強大侵蝕力量，自然界之中相信只有冰川吧，在平滑的岩壁上，也可以看到不少擦痕；不過也有說這是由於喜瑪拉雅山脈的急速上升，把水平的沉積板岩也拉起至幾乎垂直。這幅大岩牆被稱為斯瓦格達瓦(Swarga Dwar)，也稱奧布頂(Oble Dome)或龐達丹達(Paungda Danda)，奧布是古隆語，龐達丹達則是尼泊爾文，基本上都是「天堂之山」的意思，而斯瓦格達瓦是梵文，意思為「天堂的大門」。平滑的岩牆略呈鍋形，坡度在40至60度之間，除了一些裂隙外，真的是平滑得難以攀登，被稱為天堂的大門，大概有「難如登天」的意思。

斯瓦格(Swarga)是印度教和佛教的概念，指的是一個分成六層的天堂，位於圍繞著宇宙最高的山峰「須彌山」的雲層之上，惡人死後會被打落那落(Naraka)地獄受諸苦患，而善人則可至斯瓦格天國受妙樂。岩牆頂上有幾座巨石，最大的一組看似一座城堡，當地人稱為「天宮」，與「天堂的大門」的名字互相呼應；而較小的兩座，形如吼天的巨犬，一左一右，就是守護天宮的神犬了。名為「天堂的大門」，也非只因為頂上巨岩的形狀而穿鑿附會，大岩牆在當地信奉佛教和苯教(1)的古隆族人心中，均有著神聖的地位。大岩牆腳下，就是當地古隆人歷代的墓葬地，他們相信族人死後，靈魂會登上岩牆，而岩牆頂上就是靈魂的最後居所，是真正的「天上的宮殿」。不過根據佛教世界中的「輪迴觀」，尤其是傳自八世紀古老西藏的《西藏死亡書(2)》的描述，人死後，靈魂最終都會重歸輪迴，岩牆頂上的「天宮」，似乎只是死亡歷程中的其中一個中途站。

面對如此壯觀的自然奇景，我不禁停下步來，審時度勢一番。自己一向有參加溯溪攀崖的活動，雖然自知攀岩技術只屬九流，也知道不會有時間作此「加料」行程，面對著如此一幅巨型岩牆，總是難免心癢癢的，不能親身登上岩牆，也要用眼睛爬一次吧。大岩牆的左邊部份坡度稍為平緩，岩面上也有一些由下而上伸延的大裂隙，而且已有樹木成功紮根，相信是不用裝備也可以沿裂隙登上稜線的，但若繼續登頂的話，則頗為凶險。向Sabin求證一下自己的觀察結論，岩牆上果然真的是有上攀的路跡，不過Sabin說他是不會嘗試的，一來是尊重當地人的宗教信仰，避免踐踏他們的聖地，而且一想起沿途會與死後回歸天國的靈魂同路，也會渾身不自在。

沿著山路穿越森林，大岩牆一直陪伴在右，雖不能踏足其上，至少也讓我盡享眼福，飽覽此自然奇觀。腳下忽然踢著一些物件，拾起來一看，似乎是什麼證件，上面印的全是尼泊爾文，便拿給Sabin看看，原來是政府發出的「蟲草(2)採掘許可證」。蟲草是名貴的滋補中藥材，野生的蟲草，更屬瀕危物種資源，貨源一向短缺，中國川滇藏以及尼泊爾、不丹的高原，是主要的產區，但採集的過程中，對於生態環境極之脆弱敏感的高山草原，破壞極大，而且要很長時間才能復原。雖然中藥中也有療效相近的代替品，而人工培育生產蟲草的技術亦已成熟，其實不必食用稀少而昂貴的野生蟲草，但基於商業理由，野生蟲草的藥用療效近年在華人社會中被廣泛報導和誇大，令一眾追求健康而又較為富裕的人士趨之若鶩。因為野生蟲草有價，令破壞生態的採掘活動不斷擴大，對環境傷害之大，不單是在中國境內，還禍延尼泊爾，對此其實早有所聞，只是沒想到，在國家自然保護區內，竟然可以合法地採掘瀕危物種，而這種採掘許可證，只需付五百多盧比(約7.4美元 / 58港元)，便可以得到。

中午十二時半，我們到達了午餐的地點，海拔3,060公尺的杜古拉博卡里(Dhukure Pokhari)，在溫暖的陽光下享受了一個小時的午餐。午餐後起步不久，便知道這山村名字的來由了，杜古拉博卡里，也就是不遠處的一個高山小湖的名字，博卡里是「池塘」的意思，而杜古拉是一種野鳥，樣子有點像松雞，不過這裡泛指在附近一帶棲息的所有野鳥，所以有人把地名直接翻譯為「鳥池」。因為附近沒有其他的水源，這片池塘便成了這一帶的野生雀鳥的飲水池，不時有野鳥在池邊聚集，是個理想的觀鳥地點，「鳥池」的名字，也是因此而來。

眼前寬闊的草地上，一泓如鏡的池水，近岸處水面結了一層薄冰，遠處是海拔6,584公尺的祖魯東峰(Chulu East)的倒影。現在是枯水季節，池中一些水草也露出水面來了，部份枯黃、部份青翠依然，顯現出層層疊疊的色彩，加上遠處藍天和雪峰的背景，一幅美極的天然畫面。

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(1) 苯教：西藏古老的本土宗教，可分為原始苯教和系統苯教兩部分。原始苯教是古代西藏本土的原始拜物教，亦稱苯波教，俗稱「黑教」，是一種相信萬物有靈的、祭祀大地山河的泛靈信仰在西藏的地方形式。苯教尚巫術，在佛教未傳入西藏以前曾佔統治地位。印度小乘佛教在七世紀傳入西藏後，與苯教長期鬥爭，其後吸收了苯教的形式，結合成藏傳佛教。藏傳佛教中的「寧瑪派」(也稱「古教派」)，就是由印度密宗與西藏苯教融合而成，雖然在傳入西藏早期，吸收了大量的苯教形式，但所習經典仍以舊密宗典籍為主。

(2)《西藏死亡書》：也稱《西藏度亡經》，傳自八世紀古老西藏的死亡旅程指南、臨終指導手冊。此書論述人死亡後的所有歷程，更準確的名字是《中陰聞教救度大法》或《中陰聞教解脫》(Bar do thos Grod)。佛教世界相信「輪迴觀」，中陰就是描述死亡歷程的特殊狀態。1996年，藏傳佛教索甲仁波切(Sogyal Rinpoche) 把此書注釋成《西藏生死書》。

(3) 蟲草，即「冬蟲夏草」，又稱「冬蟲草」，是麥角菌科蟲草屬的寄生真菌「麥角菌」Cordyceps sinensis的子實體，寄主是生長在高原地區的蝙蝠蛾幼蟲。蟲草屬瀕危物種，因具有補腎、補肺的中醫藥價值，是名貴的滋補中藥材。野生冬蟲夏草，主要生長在無污染的高海拔地區 － 西藏、雲南、四川、尼泊爾以及不丹的高原地帶。

碧湖珠影(一) – 三訪高山之國

一年前到尼泊爾旅行的遊記還沒有寫完，我又再次揹起行囊，向這個高山之國進發。

認識的山友之中，有幾位均對尼泊爾情有獨鍾，幾乎每隔一兩年便去一次，在毛派與政府勢成水火的動盪時期，也從不間斷。不少曾經到過尼泊爾旅遊的朋友，對此不能理解，因為他們見到的，只是貧窮、落後和動盪不安的社會，作為一個遊客，當然是見識一次就夠了。其實要愛上尼泊爾，就一定要往山上走，山上壯麗的自然風景，山上的人情，會讓你慢慢放下過客的身份。

世界上14座海拔超過8000公尺的高峰中，八座就屹立於尼泊爾國境之內，這裡一直是徒步登山愛好者的天堂。真正愛山者，當然不會計較路途上物質條件貧乏的狀況，山裡人的純樸，也是他們愛尼泊爾的原因。年前有幾位相識的年輕山友，在完成了徒步登山的旅程後，不約而同地留下來，選擇暫時放棄了本身的工作，在山區繼續住了一段時間，到當地扶貧和助學的志願團體當義工。從愛山開始，到愛上了當地的人民，這種感覺，我完全理解，但卻只能嘆息自己俗務纏身，不可以像他們一樣全身投入，利用每年的長假期多來幾次，似乎是唯一的選擇了。

也許人間本來就容不下天堂，就在去年往安娜普鈉山區大環路線(Annapurna Circuit)徒步的旅程中，赫然發現，這個登山愛好者的天堂，正在快速地被蠶食。尼泊爾政府近年銳意開發高消費的旅遊，山區原始的天然環境，開始有了改變，山裡人純樸簡單的生活方式，也受到了衝擊。身為「局外人」的我們，無奈之餘，亦只能趁天然美境受到污染之前，多到訪幾次。完成了「安娜普納大環路線」，完了自己的心願，卻可能是最後一次看見安娜普納如此自然純樸的面貌，也驚覺其他高山風景區會否步安娜普納的後麈的可能性，慨嘆之餘，也加重了短期重訪這個高山之國的迫切性。

這一次到尼泊爾向群山「朝聖」，走是世界第一高峰珠穆朗瑪峰(1)之下的額菲爾士(Everest)山區的「高橋徒步路線」(Gokyo Trek)。額菲爾士山區有幾條不同難度的徒步路線，最為熱門的，當然是「珠峰大本營路線」(Everest Basecamp Trek，一般簡稱為EBC路線)，大家為的自然是世界第一高峰的大名。有能力 (體力和財力都要兼備) 登珠峰的，畢竟是少數，我們這些凡夫俗子，能一到出發攀登前的大本營，遠遠親近一下，也是好的，雖然大本營其實只是亂石崗一個，絕對談不上風景優美。

「高橋徒步路線」(Gokyo Trek)的起步點，與EBC路線相同，不過在中途分道揚鑣，向左走進高橋峽谷，以離珠峰稍遠的高橋湖區(Gokyo Lakes)為終點。對於自然風景，自己是偏愛「水」多一點。常言道「湖光山色」，可見有了湖水的襯托，山景也會特別出色。以自己的感覺，大本營雖然較高橋湖接近珠峰，但在亂石堆中觀看珠峰，總不及高橋湖光襯托下的珠峰美。自己一貫的旅行方式，在選擇目的地時，從來不會以名氣為先，因為名氣多是人為打造成的，每每名不副實，天然風景美，才是最重要的元素。時間和體力充足的，當然可以用19天時間兼遊高橋湖區和大本營兩線，假期有限如我者，就要作出選擇，我是毫不猶豫地選擇了高橋。

安娜普納的雲上漫記(十六) – 深山小鎮話查美

海拔2,710公尺的查美(Chame)，是曼南地區的行政首府。一般人的概念中，一個地區的行政首府，規模至少也像個市鎮。其實早已知道，這個偏遠山區中的首府，規模不會很大，當我步進這個山城時，還是有點詫異。眼前的市鎮中心，是一條較為寬闊的大街，不過與其說是一條街，倒不如說是一片狹長的泥土地，部分路面甚至還是破破爛爛的，只在路中央設置轉經筒的瑪尼牆旁邊，才鋪了一些石板，查美在鎮容建設方面的努力，比起途中經過的一些山村，似乎還有所不及。走在大街上，第一眼的感覺，除了是房屋比較多之外，查美的面貌，跟一般的山村幾乎沒有太大的分別，作為富裕的曼南地區的行政首府，的確有點不大相稱。

早上在德拉斑尼一起出發的以色列老先生，雖然在中途為適應高度而放慢了腳步，在發覺沒有問題後，又再次回復速度，到了高圖附近，已經追上了我們。大家住在不同的旅館，相約好第二天的出發時間後，便各自到自己的旅館去了。進入了查美的「商業區」，這裡街道稍為狹窄，但鋪有整齊的石板，作為一個行政中心，查美的外貌雖然簡樸，內裡的「內容」，還是比普通的山村豐富。這裡的旅館數目明顯地多，而且規模也較大，商店出售的貨品種類也比較齊全。藏在這些外表簡樸的建築群之中的，還有一家银行、郵政局、警察局、醫療保健站和網吧。

我們入住的旅館，在鎮裡屬於中等級數，對山區的旅館，其實也不會要求有什麼設備，只要乾淨就好了。我的房間有獨立廁所，晚上不用冒著寒冷外出如廁，已經很不錯，進入房間後，才發現廁所裡竟然有抽水馬桶，有點喜出望外，不過要洗澡，還是要到樓下後院的淋浴間。我第一時間換上單薄的衣服，準備來個暢快的溫水浴，到樓下才發覺淋浴間已經有人在使用了。淋浴間只有一個，於是我便在門外等，老闆娘看見我在院子裡瑟縮，便招手邀請我到廚房裡坐，我聽不懂尼泊爾話，她指指燒得紅紅的爐火，示意廚房裡溫暖得多。餐廳和旅館的廚房，一般都是客人禁地，其實就算是探訪親友，也不會隨便進入人家的廚房吧，讓你進入廚房，就是把你當自家人看待，是信任的表示。我不知道尼泊爾有沒有「廚房莫進」這樣的禮儀，被邀請到廚房裡坐，也可能只是曼南人一貫的熱情好客，不過遇此盛情，感覺上也總是窩心的。使用淋浴間的客人，過了很久還沒有出來，幸好老闆娘讓我到廚房裡等，否則一定會著涼，不過我擔心的，是會否還有足夠的熱水。終於到我淋浴了，當我一扭動熱水開關，就明白了剛才的使用者為何總不願意出來 － 水是熱得發燙的！這是我在整個徒步旅程中最舒暢、最享受的熱水浴。

在查美鎮中，幾乎任何一個位置都能夠觀賞到安娜普納2號峰和馬納斯盧(Manaslu) 兩座雪山的景色，部分地方還會看到藍穹喜馬(Lamjung Himal)和海拔7,525公尺的安娜普納4號峰(Annapurna IV)。無論是在旅館的走廊、樓梯還是餐廳，窗外都是馬納斯盧雪峰的身影，黃昏時份日照金山的景象，就像是掛在牆上的風景畫。晚飯的時候，大家都聚到餐廳來，當中有瑞士人、法國人、德國人、瑞典人，路上經常遇到的以色列人，反而沒有。這家旅館，似乎是來自歐洲的徒步者的聚腳地，而且大都是年青人，我是唯一的東方人。太陽下山後，氣溫亦隨之下降，室外只有攝氏五度，房間沒有暖氣，所以我跟大家一樣，晚飯後都留在溫暖的餐廳內，或交談，或看書。我靜靜地坐在一旁，翻看日間拍的數碼照片、查核地圖、寫徒步日記，當然，也趁機會向Sabin請教關於添馬位置的疑團。

可能是天氣寒冷的關係，住在同一旅館的其他徒步者，幾乎都在咳嗽。呼吸系統的毛病，是會加大出現高山症的機會的，明天大家還會登上更高的海拔，有點替他們擔心。其中一對年青夫婦，行程比較急進，妻子的咳嗽看來不輕，但仍然堅持按原來的速度上山，我對高山症的認識，其實也很粗淺，只能提醒他們要小心留意身體狀況，並祝他們好運。自己雖然沒有咳嗽的問題，可是由於一路上的食物都偏油膩，自己的腸胃又比較敏感，中午時便開始有點不適，還有點腹瀉。已經吃了自己帶來的中成藥，晚餐也吃得比較清淡，只吃了蒜頭湯和水煮馬鈴薯，如果不能盡快復原，腸胃吸收得不好，也是會影響體力的。

晚上的氣溫降至攝氏零下，地面都結了冰，室內也只有四度左右，我幾次被冷得醒了過來。第二天很早便醒來了，只不過賴在被窩裡，簡直不願起床，不過始終還是日照金山的吸引力大，當金光灑在安娜普納2號峰時，我便不得不急急下床，拿起照相機衝入那清晨的寒冷之中。腸胃依然有點不適，早餐時雖然沒有胃口，也強迫自己吃了一大碗的麥片粥，腸胃沒有抗議，身體就肯定暖和了很多。

日出後天氣依然寒冷，雖然有陽光，氣溫也只得攝氏四、五度。在台灣登山時，早已學會了要注意頭頂的保暖，收拾行裝時卻偏偏漏掉了帽子，帶來的頭套太單薄了，於是便在旅館的小賣部買了頂羊毛冷帽。冷帽是當地人手編的，色彩繽紛，與北歐和南美山區的傳統款式十分相似，兩邊有帽舌，可以拉下來蓋過耳朵，真的很暖，而且很便宜，只要180盧比( 約為2.6美元/港幣20元左右)，簡直是價廉物美。

七時四十五分，我們離開旅館，繼續向海拔3,185公尺的皮桑(Pisang)進發，路程約四至五小時，比早一天還要輕鬆。對比原本的行程計劃，我們提早了一天到達查美，距離上已經超前了約14公里，不過在超過了海拔2,700公尺的高度後，也不適宜上升得太急，往後的行程，也不會走得太快。

查美的範圍比我想像中大，經過了鎮中心的商業區，走了近十五分鐘後，才到達了標誌著查美鎮出入口的另一座佛塔石門。與之前見過的簡樸的山村石門不同，這是一座頗為華麗的佛塔石門，外型上比較接近塔而非門。四方形的底座上，只有一座覆砵形的藏式白色佛塔，四邊都嵌上了金光燦爛的文字，四方底座中央開一通道，就是進出的門。通道內 的牆壁，繪有十分精美的佛教天王和活佛的畫像，頂上有藻井，一共三重，也是,畫滿了花卉和佛像。在欣賞牆上壁畫期間，一位年輕的喇嘛迎面走來，想是附近修道院的僧侶，我合什說聲「南馬斯達」(Namasta，尼泊爾問候語)，他也豎起單掌還禮。

安娜普納的雲上漫記(十五) – 添馬的優悠與疑惑

從德拉斑尼(Dharapani)到丹拿(Danaqyu)的 4.5公里，一路上都走得比較輕鬆。早上氣溫稍涼，只有攝氏九度左右，不過陽光普照，這很適合徒步，體溫在步行中上升，剛好讓身體暖和，但又未至於出汗，感覺十分舒服。途中經過巴格查普(Bagarchhap)，村口的佛塔壓頂的石門，讓我想起德拉斑尼和先前的泰爾(Tal)，村口也有相似的石門。這是典型藏族村莊的特色，村莊的兩端，各有一個正式的出入口，都建有一座頂著佛塔的石門，從進入曼南地區開始，直到接近徒步尾段的卡格班尼(Kagbani)，沿途的傳統古老村莊，都是這樣的格局。巴格查普的石門較為簡樸，頂上是並排的黑、白、紅三色的三座小佛塔；另一類型的石門，則在外型上像塔多於像門，四方形的底座上，只有一座覆砵形的大佛塔，底座中開一通道，就是進出村莊的門戶，通道內的牆壁和天花，還會繪畫上華麗的藏傳佛教畫像。

過去兩天一直沿著河谷走，途中經過的村莊，多呈狹長形狀，村內均只有一條主要的道路貫穿，走錯的機會很微。巴格查普位於谷中較為開闊的位置，村中分岔路較多，Santus走得比較快，我們到了出口的石門時，才遠遠的看到他走到另一條小路上去了，Sabin立即跑過去把他找回來。Santus也是第一次走這條路線，對情況也不太熟悉，Sabin給我們一個小提示，藏式村莊一般只有兩個石門，分別在村的兩端，連接主要的道路，從一個石門進村，便從另一個離村，那就不怕走錯路了。

遠處山崖上，是層層疊疊的瀑布，山背後現出更多雪峰的身影，有的連Sabin也說不出它們的名字，雪峰稜脊線上一巨岩破雪而出，看似一個巨人站立於雪坡之上，十分有趣。更遠處，海拔7,937公尺的安娜普納二號峰(Annapurna II)，也露出了小部份的身影，白雪靄靄，十分耀目。藍得發紫的天色，猶如經過了偏光鏡片的過濾，漂亮得有點不真實。

到達丹拿村的時候，只是九時半左右，我們在村中的一間旅館停下來，喝杯檸檬熱飲。自徒步旅程開始以來，每天的早餐與午餐、午餐與晚餐之間，都會有個喝茶時段，幾日來已經成了慣例。大學時期在愛爾蘭渡過，對於這種英式文化，早已見怪不怪；香港人辦事講求爭分奪秒，雖然曾受英國管治多年，反而沒有這樣的習慣。老實說，如果我是獨自上路的話，多數也不會停下來喝杯茶，寧願早點到達住宿地，趁空氣仍然溫暖之際，洗個溫水浴，樂意加插喝茶時段，除了是入鄉隨俗，也有其他的原因。Sabin經常到高山徒步，但原來一直有氣管敏感的問題，一受到寒冷空氣的刺激，便會咳嗽，攀過了海拔二千公尺之後，氣溫顯著下降，他的咳嗽也頻密起來了，這讓我有點擔心。不過他的咳嗽，每每在喝過熱飲之後，都能大大舒緩，所以每次經過有旅館的村莊時，怕他不好意思開口，我都會主動問他是否需要來杯熱飲。我半帶開玩笑地對他說，行進的步速由我控制(亦即是說，當我走得累，又或者想拍照的時候，慢了腳步，甚至停了下來，可別催促我，哈！)，至於何時停下來喝杯茶，還是他作主好了。

我們在丹拿停留了近半小時，除了喝杯熱飲，也到村中的藏廟參觀，藏廟的面積很細小，不過中央有一個很大的經輪，經輪頗重，轉起來要費點力，不過起動之後，就轉得很輕鬆了。我按當地習俗把經輪轉了三圈，祈求今次的旅程順順利利。離開丹拿村，馬納斯盧的雪峰，又再次展露於天際了，而且雪峰不只一座，往前走一段，另一座又現身了。這時候，山路亦開始往上轉，進入曼南的原始針葉森林地帶，坡度也開始有點急陡，以色列老先生的步伐亦明顯地慢了下來，也許是由於職業上的訓練有素，他很留意自己的身體狀況，覺得自己應該慢下來。老先生說他年輕時曾在智利攀登過海拔5,000公尺以上的高山，不過那已是事隔多年，之後也不曾再到過高海拔的地方，畢竟已經不再是二十多歲的小伙子了，所以會特別留意身體對高度的反應。他叫我不用等他，明顯是不想拖慢我的行程。自己對高山症的經驗，十分有限，在讓富驗豐的Sabin了解過老先生的情況之後，知道他只是小心慬慎，希望讓身體慢慢適應，而不是身體出了問題，便安心地讓他的嚮導陪著他慢慢地走，大家在到了查美之後再會合。

當高度上升時，空氣變得稀薄，人的身體機能會自動地作調節，加快心跳，加深呼吸，以便吸取足夠的氧氣以供應給各重要器官，這就是高山反應。這種調節所需的時間有長有短，因人而異，有些人很快就可以調節好，所以仍然可以以正常的速度活動，繼續上升到更高的海拔，但是對於調節能力較弱的人來說，如果上升的速度過快，沒有給予身體足夠時間作調整，高山反應便會加劇，高山症的徵狀亦會出現，例如頭痛、嘔吐、神志不清等，如果不及時處理，便會致命。所以有高山反應不是問題，也是正常的，最重要的是懂得停下來，讓身體有時間慢慢適應，亦要懂得分辯高山症的徵狀，這是身體發出的警號，必須及時下降至較低的海拔，不要讓情況惡化至危害到生命。

暫別了以色列老先生，我們繼續以正常的速度往上走。我比較幸運，屬於對高度上升適應得較快的一族，可以享受到更多探遊高山的樂趣。有研究說這種能力是天生的，無法用鍛鍊來取得，但卻會因健康情況(最明顯的是呼吸道疾病)和年齡漸長而降低，所以我也不會掉以輕心。進入森林後，我發現山路不斷在橫越一些粗糙的行車路段，原來林中是一條盤旋而上的行車道，山路就是畢直向上的捷徑。曼南地區雖然沒有走出山區的行車道，區內卻早已建成了一些可供越野車輛行走的道路，連接區內的小鎮和唯一的小型機場。山下藍芎地區的開路工程正如火如荼，曼南地區其實早已作好準備，將來道路一旦開到兩區邊界，曼南各地接通外界的運輸經脈便可以立即打通，不過到了那個時候，安納普納大環的徒步者，就要忍受路上的塵土飛揚了。

十一時半左右，我們已進入了海拔2,520公尺的添馬(Temang)的範圍，因為上升了一定高度，而且離開了河谷，景色變得十分開揚，一些簡陋的木屋，也有一些稍有規模的旅館，零星地出現在途中。我們在一間新建的旅館的屋頂陽台上，面對著馬納斯盧喜瑪(Manaslu Himal)群峰，在陽光下享用我們的午餐，Sabin他們更索性把晚上洗了但還未乾透的衣物拿出來，放到欄杆上晾曬。開闊的美景，清涼的山風，加上溫暖的陽光，伴我進餐，的確是一大享受。這一個午餐，我們一吃便吃了一個半小時，不過既然不用趕路，優悠一點，輕鬆享受一下也是無妨。

午餐後繼續上路，再次穿入森林，南面的山坡上，從添馬翻越海拔5,784公尺的南曼巴漢揚(Namun Bhanjyang)埡口的山路，清晰可見，這可曾是傳統的食鹽貿易的通道，連接曼南與南面山下的格漢博卡拉(Ghanpokhara)。聽Sabin說，這是一條頗有難度的穿越路線，因為埡口經常被雪覆蓋，是連走四天四夜也不見人跡的荒野，現在基本上只有放牧牲畜的當地人、又或者是富經驗而又有充足高山露營配備的徒步團隊，才會使用。另一邊廂，馬納斯盧的雪峰群中，進入了視線範圍的，已經有四座，我們繼續往前走，現身的雪峰還會陸續有來。森林中我們又再次遇上大群的野生長尾葉猴，不過牠們都很警覺，一見我拿起相機，便立即走到老遠，近距離拍攝葉猴的任務，又失敗了。

走出了森林，路旁一間旅館，門前一大片修剪得整整齊齊的草地，經過了旅館後，山路又再次向著河谷的方向緩緩下降。小路一直往西走，午後的太陽，已經落在山峰的背後，一層薄薄的雲在山頂飄過，成了天然的半透明螢幕，山峰的影子，輪廓清晰地投影在薄雲之上，看似一幅中國水墨畫，好一個有趣天然景象。下午二時半，我們沿著石板砌的村路一直向下降，經過了一些農田後，進入了一條小村，一看牌子，怎麼仍是添馬？心在想，添馬的範圍可真大啊，午餐時在添馬，走了一小時以上的路，還是在添馬。舉目環顧，安娜普納的二號峰(Annapurna II)，也再次現身了，這次不再是「猶抱琵琶半遮面」，而是大方地露全相，陪同露面的，還有她左邊那座金字塔型的副峰，可惜剛好處於逆光的位置，拍不到好照片。

海拔2,640公尺的高圖(Koto)，是下一個途中經過的村莊，也是德拉斑尼之後的另一個通行檢查站。到達高圖的時候，是下午三時半左右，再看看地圖上的距離，不禁有點困惑：從添馬走到高圖，超過十公里以上的路，一個小時怎麼可能走完？那是十公里長跑的速度啊。所以我差不多肯定，剛才那個被當作添馬村的地方，其實是距離午餐地點4.3公里的拉塔馬倫(Lattemarang)，可是那村中的牌子，卻又明明是寫著「添馬」的呀。為了解開疑團，在晚飯時問過Sabin，得到的意見是，那應該是距離拉塔馬倫不遠的「添馬-貝西」(Temang Besi)，我是看漏了地名的下半部分吧。「貝西」(Besi)在尼泊爾語中，有「低地」的意思，添馬在地勢稍高的森林區，往下便是添馬貝西，添馬的範圍，的確頗大。

高圖其實只是一條小村，在這裡設立通行檢查站的用意，原來是為了監控進入北面挪亞河(Nar Khola)谷和皮桑峰(Pisang Peak)以北的挪亞(Nar)地區的人流。這個偏遠的山區，外國人是禁止進入的，谷中居民的人數不足一千，有著自己的傳統和風俗習慣，異於一般的曼南人。

無驚無險，又到四點，離開高圖半個小時後，面前出現了一座高大的石門，跟在巴格查普見過的，幾乎沒有兩樣，只是尺碼大了很多，我們已經到達了曼南地區的行政首府，海拔2,710公尺的查美(Chame) 。好不優悠的一天。