不一樣的木曾路(七) – 林蹤瀑影

離開怪石嶙峋的「牙岩」後，路沿著山谷下降，樺樹林散落在山谷之中，偶爾會遇到開放中的山櫻花。一小時之後，又再上升，登上另一個山峰 － 海１拔2,721公尺的麥草岳，離峰頂不遠處有壘疊的巨石，地圖上標示名為「駒石」。環顧四周，山坡上的植被，變成了幾乎是單一品種的低矮松樹，驟眼看，猶如鋪在山坡上的綠地毯。

這裡豎立了一塊雕刻精美的路牌，見到路牌，就等於知道自己走對了路，讓人安心。其實當下降到海拔2,400公尺左右的森林帶後，登山道的路跡就完全清楚了，指路木牌也多起來，而且不少都雕刻精美，刻上了美麗的高山植物圖案裝飾，但沒有統一的規格，看來並非官方設置，而是攀山愛好者為方便山友而立的，後來果然在木牌的支柱上，找到了樹立木牌的當地山岳會的名字。進入森林帶之前，先要經過「白木林」帶，這些其實都是杉木枯死後遺留下來的軀幹，縱使已經失去生命力，仍然傲然挺立。經過山火的蹂躪，樹木枯死，被烤焦了的樹皮隨後剥落，暴露出淺色的木質部邊材。滿眼盡是灰白的枝幹，襯托蔚藍的天，耀目，卻蒼涼。

進入杉木森林之後，便見到「七合目」的木牌。雖然只剛剛過了十一時，陽光燦爛，巨木參天的杉林中，卻顯得有點幽暗，不過從樹頂透入的縷縷陽光，灑落在森林底層茂盛的蕨類植物叢中，調出滿眼時而鬱綠、時而青翠的色彩，一片生意盎然。因為是下山的路，路跡又明顯，腳下速度不禁加快起來，半小時後，看到「六合目」的木牌，再過十五分鐘，已下降到「五合目」的位置了。

五合目附近，開始出現針葉樹和闊葉樹的成熟混合林，枝葉更加茂密，因此也更加幽暗潮濕，正是難得一見的水晶蘭(1)喜愛的生長環境。水晶蘭在日本被稱為「銀竜草」，皆因整株為白色，晶瑩剔透，只有透光潔白的花莖與單一頂生的鐘形小花，如張口欲噬的龍頭，加上退化成白色透明的鱗片狀葉子，更像一群從地下鑽出來的小銀龍。水晶蘭並非蘭花，而是半腐生性的肉質草本植物，沒有葉綠素，所以不作光合作用，只靠從腐植質中吸取養份。因為只生長在特定的環境和海拔高度，所以不常見到，加上它們平時藏匿於森林底層的泥土中，只有在開花時才會鑽出地面，所以更加是難得一見。六月底至七月初，正是水晶蘭的開花季節，因為之前在白馬岳曾經有見過水晶蘭的經驗，仔細找尋下，果然在茂密的森林底層，看到了多株晶瑩剔透的水晶蘭。

繼續在林中穿梭下行，腳下踏著鬆軟的腐植土，是極大的享受。半小時後，前面忽然傳來轟隆之聲，還隱約看到枝葉間的水汽氤氳，原來是到了海拔1,800公尺的「奇美世瀑布」(奇美世の滝)。為了近距離欣賞瀑布，我離開山路，攀下斜坡。樹林之外，原來是瀑布的頂部位置，奔流的瀑水，在眼前直墮深谷，不過若要沿溪谷攀下瀑底，以我有限的技術，加上沒有輔助器具，完全是沒有可能。

退回山路繼續下行，十五分鐘之後，山路轉入溪谷之中，回頭向上游方向望，奇美世瀑布就在不遠處，於是便沿溪上溯，直到瀑底之下。時值初夏，山上積雪早已開始融解，瀑布水量充沛，我無法太接近，便在附近一塊光潔大石上坐下，在正午的陽光下，一面吃午餐，一面賞瀑。

瀑布揚起的水汽，加上陣陣山風，坐了一會兒後，開始覺得有點冷，怱怱吃完午餐後，便繼續上路。山路繼續在溪谷的林中穿梭，盡頭處是一片空地，接上寬闊的林道。約2公里長的林道，沿著小野川的溪谷下行，路面雖然寬闊，但只鋪上了碎石，凹凸不平，主要是供林務管理員的四驅車行走。約一個小時後，經過登山道守護神「義道靈神」的石碑，再穿過芦島高原的營地，到達柏油路面的車道，繼續往下走約一個小時後，便看見芦島的村舍和農地了。

從早上六時多出發，至到下午接近四時到達芦島村落，九個多小時的崎嶇山路，下降近2,000公尺，雖然不算輕鬆，其實不算勞累。如果選擇走上松A線，路徑較為明顯，也會較易走。不過沿途既有磅礡險峻的山景、又可近賞美麗瀑布景觀的上松B線，對於身為「瀑痴」的我來說，絕對是不二的選擇。

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(1) 水晶蘭，別名單花錫杖花、銀龍草，日名「銀竜草」(ギンリョウソウ)，學名Cheilotheca humilis / Monotropastrum humile var. glaberrimum，是鹿蹄草科( Pyrolaceae、イチヤクソウ科 ) 錫杖花亞科( Montropideae ) 水晶蘭屬( Cheilotheca 、ギンリョウソウ属) 半腐生性肉質草本植物。全株晶瑩剔透的水晶蘭，生長在1500至3300 公尺中高海拔幽暗潮濕的森林下，沒有半點葉綠素，葉亦已退化成白色透明鱗片，故無法行光合作用，須靠菌類的菌絲為媒介，間接從腐爛的植物中獲得營養。

煙雨九州行(十六) – 霧裡千尋

屋久島南部的鯛之川，水流常年不斷，在入海處形成山海瀑布「トローキ滝」，而在山腰的花崗岩溪谷之中，則是島上第二大瀑布「千尋の滝」(千尋瀑布)。沿著汽車道步行三公里上山，到了停車場旁小山崗上的瞭望台，這裡只能遠眺山谷中的千尋瀑布，意猶未盡，繼續尋找走下河谷的小路，因為按地圖所示，谷中是有小路一直通到瀑布底附近的。

停車場另一邊的小路，前行不久便分岔，左邊通往本富岳的登山口，繼續前行便到另一個瀑布觀景台。本富岳是一塊巨大的花崗岩體，大部份是裸露的巨幅陡峭岩牆，形態有點像黃山的秀峰。由登山口至山頂，來回是三小時，途中還可以見到一棵超過一千歲的古樹「萬代杉」。原定的計劃，是包括了登本富岳的，但山上煙霧瀰漫，在頂上也看不到任何景色，加上看來大雨將至，所以決定不上山，而在千尋瀑布停留多一點時間。果然不久便下起雨來，山頂上降下來的霧氣，亦把千尋瀑布完全淹沒了。

走下溪谷的小路，可能很少人行走，倒下的枯草斷枝沒有人清理，雨水亦把小路變成了一條小山溪。煙雨迷霧之中，看不見任何十米以外的景物，只聽到瀑布傳來的轟隆水聲。小路到了溪邊，霧散開了一點，原來通到瀑布底的路，需要走過一座跨越溪谷的吊橋。吊橋有點殘破，可能是為了防止發生意外，吊橋兩端的閘門都被鎖上了，橋下是滾滾洪流，根本無法涉渡，亦即是說，無法再進一步走近瀑布了。

濃霧進一步散開，從吊橋閘門望向瀑布，可以見到溪谷中一幅垂直的花崗岩牆，夾在兩邊的，也是大幅的花崗岩板，左邊平滑而傾斜，右邊嶙峋而陡直，形成不對稱的V字型溪谷。55米高的千尋瀑布，就像一幅白絹，從岩牆頂瀉落V型谷的底部。因為水勢浩大，瀑水擊起陣陣水氣，差不多飛升至瀑布的頂上，濃霧之中，也分不清到底是山中霧，還是瀑布揚起的水花。

日本的文化，不少是傳承自古代的中國，「千尋瀑」名字的來由，據說也是源自中國古代的長度單位，但是版本也有兩個。「寸、咫、尺、丈、尋、常、仞」等，都是中國古代常見的長度單位，而且都是以人身體的某個部分或某種動作為命名的依據，「仞」和「尋」都是人伸開雙臂的長度，約八尺，「度廣曰尋，度深曰仞」。瀑布左側的花崗岩板，足有千人手牽手那麼闊，所以被命名為「千尋」；但以「千尋瀑」來比喻高瀑，在中國古時也很流行，古詩中就有有「匡廬亦有千尋瀑，無此淩虛碧玉臺」的名句。不過以「度廣曰尋」的傳統看來，前者似乎比較合理。

霧氣縈繞加上陰雨天氣，鏡頭下的千尋瀑布顯得色彩黯淡，周圍的環境，也是灰灰黑黑的調子，不過這樣反而極像一幅水墨的山水畫，別有一番味道。

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煙雨九州行(十五) – 瀑之聖所

到底一位日本女歌唱家、屋久島與我之間，有什麼關連之處？著名日本動畫家宮崎駿與屋久島，又扯上了什麼關係？宮崎駿那一筆，想先賣一個關子，因為我也是到了屋久島後才知道的；而女歌唱家方面，則是多年前的事了，甚至連她的名字，我也差點忘記了。話說多年前我已經是一個瀑痴，一次在坊間搜集各地瀑布風光照片的素材時，無意中買了一隻影像光碟，買的時候以為是圖片集，其後才發現原來是日本女歌唱家鮫島有美子演唱的音樂影碟，配合歌曲的背景片段中，盡是屋久島上的瀑布。這隻光碟我只看了一兩次，對歌曲沒有印象，光碟亦已不知去向了，但深深印在我腦海的，是那些壯麗的瀑布。那時候我還未開始到日本旅行，甚至不知道屋久島就在九州，不過就下了決定，終有一天，我要親身到訪這個瀑布的天堂。

屋久島上行走的巴士，班次比較稀疏，我在平內的青年旅舍卸下行裝後，立刻便要再次出發，趕下一班巴士往島西栗生橋附近的「大川の滝」(大川瀑布)。

有「雨之鄉」之稱屋久島，以異常豐富的雨量聞名，年降雨量超過4000毫米，在經常雲霧縈繞的高山地帶，更高達8000毫米。當地有一句俗語，形容屋久島「一個月中有35天下雨」(ひと月に35日雨が降る)，聽起來比較誇張，但在日本氣象廳的降雨紀錄中，屋久島在一天內的降雨量，曾經等於北海道全年的總和。水是生命的泉源，豐盛的雨水不僅滋潤了島上茂密的森林，也造就了這個多山的海島上眾多大大小小的飛流壯瀑，對於我這個「瀑痴」來說，絕對是個「朝聖之所」。

位於島西部的大川瀑布，是屋久島上居首的「瀑布之王」。瀑布離開公路不遠，巴士還沒有駛近瀑布前的車站，遠遠就可以望見崖壁上的一匹白練。大川發源於島上第二高峰、海拔1886米的永田岳西麓，在入海之前，流經一堵88米高的崖壁，溪水分成兩股瀑流，在崖壁上散落，成一雙子瀑布。一般旅遊資料圖片所見，大川瀑布屬於高窄的三角型，流量中等，形態秀美；經過多日的大雨，在我到訪之際，瀑布已成頗寬闊的梯形，在近瀑底的岩石上仰望俯衝下來的瀑水，足可以用「洶湧澎湃」來形容。

巴士只在終站停留33分鐘，便開始回程往宮之浦港，本想多留一會，但下一班車是在四個半小時之後，只好無奈地登車離開。下一站：島上第二大的瀑布，鯛之川上的「千尋の滝」(千尋瀑布)。

鯛之川在島南「尾之間」與「麥生」之間入海，入海之前形成幾道瀑布。巴士在鯛之川上的大橋前停站，我沿著山徑向海岸邊下行，一路上出來相迎的，是大大小小的紅蟹。這種住在樹根隙縫的泥洞、遍體鮮紅的蟹，不太怕人，在沿海近溪流的地方十分常見，一種名 Geothelphusa exigua 的澤蟹，是屋久島特有的品種，我也搞不清牠們到底是屬於淡水還是鹹水的生物。走了一段山路後，到了一道欄杆前，從茂盛的枝葉之間，可以看到鐵橋底下奔馳入海的瀑布，這是鯛之川入海處的「トローキ滝」(Toroki-no-taki)，太平洋上少有的山海瀑布。一般遊客會在這裡回頭，但其實山路可以繼續通到海邊，只是頗為嶇崎，部分需要攀爬，沿途還可以見到不少有趣的蕈類和小動物。海邊是岩台和石灘，站在嶙峋的岩岸上，可以清楚地看到鯛之川入海之處，是個平靜的內灣，崖壁上缺口處，是6米高的「トローキ滝」，瀑布看似注入湖中的飛流，多於入海的山海瀑布。不過鯛之川上最出名的，還是山中的千尋瀑布。

 

由公路步行上千尋瀑布的觀景台，是三公里的汽車道，到了半山的停車場，有小路通往一個小山崗上的瞭望台，在這裡可以清楚地看到遠處山谷中一瀉而下的千尋瀑布。天氣開始不穩定，間中還灑落一兩陣大雨，山頂上的霧氣，亦開始向山麓徐徐下降。

煙雨九州行(十二) – 溫泉探勝

登韓國岳的行程，因天氣惡劣而取消，在霧島高原的最後一天，天氣稍為穩定，故打算再嘗試登山。再次乘火車往霧島神宮站，準備轉乘巴士到海老高原，但過了開車時間近15分鐘，還不見巴士的終影。火車站的站長見我不斷在巴士站與火車站之間來來往往，又查看貼在火車站的巴士時刻表，猜到我是為往海老高原的巴士而煩惱，便主動上前用十分有限的英語告訴我，往海老高原的巴士，只在星期六日行駛。日本的交通公具，在周末周日都會有特別的班次安排，其實一向都有留意。但原來互聯網上的資料有誤，亦有可能是我的誤解，以為班次是「每星期六日行走，但五月份開始每日行走」。

再登韓國岳的如意算盤打不響了，站長送了一張旅遊資訊地圖給我，我一眼便看到地圖上丸尾溫泉附近，標示了「丸尾の滝」(丸尾瀑布)的符號，對於愛瀑之人如我，這絕對是個好消息。丸尾和硫磺谷是霧島高原著名的溫泉鄉，心想就算丸尾的瀑布不太吸引，去浸浸溫泉也不錯，而且到丸尾的巴士，半小時後開出，配合得剛剛好。巴士駛進了丸尾的山谷，遠遠已可以看到散佈谷內大大小小的溫泉旅館，及四處一縷縷上升的白煙 － 這不是山中的霧氣，而是輸送溫泉水的管道冒出的蒸汽。

就在巴士快要駛入丸尾溫泉鄉時，路旁忽然現出一匹白簾，原來已到了丸尾瀑布。丸尾的旅遊資料，大都只集中介紹它的溫泉旅館，對於外國遊客來說，丸尾瀑布的知名度似乎比霧島川上的千里瀑布更低。丸尾瀑布高25、闊20米，四平八穩的一幅水簾，因為連續幾天的大雨，瀑布水量頗豐，在瀑底揚起一陣陣水汽，並隨山風四散，故此從任何一個角度拍攝，都不可避免弄濕鏡頭。丸尾瀑布原來是一個溫泉瀑布，因為溪谷上游附近是林田溫泉以及硫磺谷的溫泉眼，不斷有溫泉水流入溪中，令水溫比一般的溪流為高。但是大雨過後，大量雨水經支流匯入溪中，加上氣溫也高，伸手入溪水裡，只感覺到它的清涼而非溫暖，不過可以想像得到，在寒冷和非雨季的日子，瀑布上冒起陣陣輕煙的景象。

在探遊丸尾瀑布之際，又有了新發現，原來這裡有一條「丸尾自然探勝路」，以丸尾瀑布為起點，貫穿溪谷中的樹林，一直上登至上游的硫磺谷溫泉。溫泉令溪谷濕潤溫暖，苔蘚類的生長極為旺盛，石砌的小路上，石面青苔滿蓋，我已經小心奕奕，又穿著防滑登山靴，亦避免不了重重的摔了一跤，幸好身手尚算敏捷，路旁的土壤亦鬆軟，才沒有受傷。丸尾瀑布頂上，是一段平緩的澗道，整個澗床看來像由完整的一塊岩石構成，名為「千疊敷」。千疊敷有「鋪席千張」(千張鋪疊好的榻榻米)的意思，指的應該是澗床那寬廣的岩石面吧。溪水在稍微凹凸不平的溪床上流通，產生跳躍的水珠，有點像九寨溝的珍珠灘。

溪谷中還有不少的中小型瀑布，其中一道深藏密林之中的「布引の滝」，瀑分兩折，瀑下有深潭，令我想起屏南石澗的老龍潭。自然探勝路中段會接上往硫磺谷的車路，再往上走一段，發覺溪水漸成乳白色，而且有陣陣輕煙從溪中冒起，原來我已經到了上游接近硫磺谷溫泉湧水匯入溪中之處。硫磺谷中有幾個溫泉眼，不斷湧出的溫泉，部份流入附近的溪中，把溪澗變成了溫泉溪。因為混和了清涼的溪水，溫泉的熱度稍為下降，應用是適合泡浸的野溫泉。溪旁大石台上有一個窪陷處，被人以石塊圍起來，引入混和了溫泉的溪水，變成了天然的露天溫泉池，還題上了「岩風呂」的名字。根據木牌上的說明，這是九州最古老的露天風呂，溫泉池不算大，勉強可供2人使用，用手試探一下水溫，應該有近50℃，是稍為過熱了，手放入水中不久便要縮回，不過在冬天時泡浸，應該會很舒服。

如果繼續前行，山徑是可以接回溫泉街的，但因為回程的巴士也應該差不多到站了，於是退回行車道，步往硫磺谷溫泉館前的巴士站。

煙雨九州行(十) – 瀑瀉千里

「塞翁失馬，焉知非福。」出外旅行時，我都會抱著這樣的心態。花了時間、精神和金錢，千里遙遙地到了某一處風光名勝，卻因某些原因未能一睹美景，有的人會大感不值，甚至怨天尤人，影響了之後的遊玩心情。但既然一切可以做的都做好了，自己控制不到的情況，也沒有辦法，無必要跟自己過不去。不過這並不等於放棄，「上天在這裡關上一扇窗，定會在另一處打開一道門。」留意一下周圍，或許會有一些自己之前沒有想過、比原先計劃更精彩的意外收獲。這個塞翁之福，並不一定會自已撞上門來，還得靠由己去發掘。

觀光事業發達的地方，都會「體諒」外地遊客的停留時間有限，旅遊資料只會介紹一些交通方便的名勝，又或者是有足夠配套設施容納大量遊客的景點。一些可能更精彩、但又交通不便的美景，如果不是本地人，也許永遠不會知道。霧島高原的旅遊區集中在海老高原、高千穗河源以及丸尾、硫磺谷等幾個溫泉鄉，不過海老高原和高千穗河源的旅遊資料，也不會有詳細的登山資訊，只會介紹在瞭望台遠眺一下韓國岳、大浪池和高千穗峰，又或者到近路邊的湖看看。海老高原和高千穗河源之間深谷中的自然奇觀，在這些資料中是隻字不提的。

出遊前的一晚，為了了解巴士的詳細路線，在互聯網上查看霧島高原的地圖，無意中發現了圖中標示的「千里ヶ滝」的字樣。自己比較喜愛觀賞瀑布，所以會特別留意這一方面的資料，但以Google再搜尋一下「千里ヶ滝」和「千里瀑布」，除了幾張圖片，其實也沒有詳細的資料。相中的瀑布看來不錯，但因為沒有比例，看不出有多壯觀。得到的資料是：沒有巴士到達；離開最近的公路2公里以上；有山徑可達，但路況不明。

在霧島神宮站等候往海老高原的巴士時，看到車站內張貼了一些當地風光名勝的資訊，發現「千里ヶ滝」也榜上有名，原來它在當地是頗有名氣的。可惜行程早已計劃好，無法加插新的景點，故只是抄錄了資料作為一個記錄。及後因為風雨加上大霧，韓國岳的登山行程被迫取消，塞翁失馬，騰空出來的下午，正好用來一探千里瀑布。

根據地圖標示，「九州自然步道」貫穿瀑布附近的區域，我可以沿著步道走一公里後，再右轉入河谷尋找瀑布。但地圖沒有把所有巴士站位置一一列出，我只知道要在新湯溫泉與高千穗河源之間下車，結果早了兩個車站下車，多走了１公里多的路，但沿路的風景也不錯，不時可見到山邊的短瀑和溫泉噴氣口，到了分叉路口，即正確的下車站位置，開始要離開公路，尋找轉入九州自然步道的入口。九州自然步道有點像我們的麥里浩遠足徑，只不過是更長、環境更原始和天然，但可能是地處偏僻，較少維修保養，部份指示牌已相當殘破，字體模糊不清。沿著林徑走了一段，面前忽然出現一條橫向的單程車路，這是地圖上沒有的，正在猶豫自己所在的正確位置，便見到被樹木遮蔽了的路牌：自然步道繼續前行入林，千里ヶ滝右轉沿車路走。

既然有明顯車路通往瀑布，當然是選擇車路。原來這是屬於霧島第二發電所的通道，可能因為不是公共道路，地圖上沒有標示。道路也不是為參觀瀑布而設，而是通往水力發電站的設施，只因瀑布在水電站附近，遊人可以借用道路前往。沿著濕滑的石級走下林蔭蔽天的河谷底，谷中霧氣氤氳、轟隆之聲不絕於耳。道路忽然一轉，一道落差75米的瀑布展現眼前。瀑布的流量充沛，瀑水撞擊跌水潭邊的巨石，水花四濺，揚起陣陣水氣；由山上沿河谷湧下的霧氣，不時在瀑頂散落，好一個夢中仙境的場景。

 

瀑布其實有多層，75米的主瀑之下，另一層瀑布深藏於水槽般的澗道之中，無法接近。第二層瀑布落入深潭之前，又再成一短瀑，深潭之下便是發電所的小水壩。小水壩之下還有幾層瀑布，不過水壩禁止遊人進入，所以無法一睹。這裡是霧島川的上游，溪流源自霧島連峰的韓國岳附近，下游會流經著名的霧島神宮。日本的溪流一般都短而陡直，深藏谷中，水流湍急，絕對不能在夏天水漲期間溯行，否則一定會被沖走。深藏山中的瀑布，無須經過攀崖溯澗的過程，一般人可以到來觀賞，也是拜發電所的建設所賜。

在香港以至中國內地的水務和水利建設，往往只考慮成本效益，都喜歡在河溪的上游截流斷水，河溪中下游的天然生態固然從此被改變，原有的瀑布清潭等天然美景，亦難復舊觀，甚至從此消失。反觀日本在利用水力資源的同時，亦考慮到保存自然美景，把水電站建在瀑布之下，不因為興建設施而毀了瀑布的天然美，其思維方式，值得我們的政府和公用事業公司的決策層好好學習。

煙雨九州行(七) – 醉溪尋瀑

在大分縣九重地區的第二天，天氣稍為好轉，因為下午要趕火車往霧島，所以只安排了大半天的行程。對於前一天因為風雨的影響上不了九重連山的頂峰，是有點心有不甘，若不是時間不夠，我一定會嘗試一次的。

九重連山是火山群，大家可以估計得到，周邊的地區，一定有湧出的溫泉。是日上午的行程，就是往九重連山北麓飯田高原的溫泉鄉、鳴子川的九醉溪，下午則是另一個溫泉小鎮湯布院。鳴子川在流經「筌ノ口」附近時，忽然落入一個深谷之中，這一段長約1公里的溪谷，兩岸峽崖高峙，溪流九曲，秋天時紅葉滿谷，景色令人迷醉，因此被命名為「九醉溪」。筌ノ口是個溫泉鄉，但我此行的目的，並非為了這裡的溫泉風呂，而是九醉溪岟谷盡頭的瀑布群。

橫跨九醉溪谷的，是一座名為「九重夢」的大吊橋，這座高聳的吊橋並不通車，只容三人並排而過，它兼擁日本最高和最長的行人吊橋的桂冠，很明顯是專為旅遊觀光而建。純為旅遊觀光而建的地標式建築，很多地方都有，巴黎鐵塔是其中一個鼻祖，但在一個充滿自然美的地方，忽然有一座高聳的建築拔地而起，感覺上有點突兀。建橋的公司很有商業頭腦，每人500日圓的門票，旅遊巴士一車車地不斷把遊客送來，應該是一門不錯的生意。對於刻意堆砌出來的旅遊觀光點，我一向興趣不大，更不會山長水遠地專程來訪，只是吊橋是唯一可以清楚地觀望到九醉溪瀑布群的地點，我也只好乖乖奉上500日圓。這裡其實是有通往谷底觀賞瀑布地點的山路的，山路崎嶇，不是人人都可以應付，另建吊橋方便一般的遊客，也是合理的。不過現在的收費站，設在山路入口之前，原本大家都可以免費觀賞的天然美景，卻被納入了私有物業範圍，變成自己的生財工具，就算只走山路，也得要先付錢，令我不禁想起中國內地的著名風景區，景色優美的拍照地點，都會被人攔起來，要拍照，就要先付錢。

九醉溪岟谷盡頭是一堵約83米高的直崖，鳴子川的河水由崖頂一瀉而下，轟隆之聲在山谷內迴盪，崖壁彷彿在震動，因此被命名為「震動の滝」(震動瀑布)。氣勢不凡的震動瀑布，是「日本名瀑百選」之一，有點像日光的華嚴瀑布。直崖左邊是另一條匯入鳴子川的支流，溪水分成兩股，散流而下，水量較大的一股，稱為「男滝」(男瀑)，另一股水勢較弱、幾乎被崖壁上的植物隱蔽了的，稱為「女滝」(女瀑)。在吊橋上望，雖然距離頗遠，三道瀑布都可以清楚看到，但要命的是，不斷有人在行走的吊橋，永遠是處於搖來晃去的狀態之中，天色稍暗的日子，加上頗遠的距離，拍攝出來的影像，永遠是「鬆、郁、矇」。

據以往的經驗，日本有名的瀑布，一般都會有遠足發燒友開闢出來的迂迴山徑，通往瀑底或其他可以近距賞瀑的位置，震動瀑布、男瀑和女瀑也不例外，只是山徑入口已被納入了收門票的範圍。山徑入口有大大個的指示牌，指示可通往觀瀑台，不過指示牌幾乎完全是誤導，事實上兩條山徑都被截斷了，往男滝和女滝的一條，在入口處附近已被欄柵攔住；往震動瀑布的一條，只能通行一小段，之後亦被欄柵攔住，不遠處還有上了鎖的鐵絲網閘門，大家都只能從樹林茂盛的枝葉之間，窺看瀑布的雄姿。

往男瀑的山徑看來平坦安全，有時也會不太守規矩的我，趁沒有人經過的時候，便越過欄柵鑽了進去。震動瀑布的山徑陡峭，為了遊客安全而封閉，可以理解，但往男瀑的山徑，只要稍作修葺，對於一般有遠足經驗的人來說，其實是頗安全的。山徑的末段要走出樹林，但我若由此走出去觀瀑台，定會成為吊橋上的遊客和職員的焦點。日本人一般很守規矩，不守規矩的人，特別是外國人，會被視為大逆不道，我也不想因為一已(拍攝美景的)私慾而令港人蒙羞，所以還是循原路退回路口，結束了這個未能盡興的賞瀑之旅。

 

安娜普納的雲上漫記(十) – 查姆傑的瀑布盛宴

離開了石頭建造的紮吉村，山路兩旁是收割了的梯田，這裡都成了山羊的世界，漫山都是放牧中的羊群，享用著收割後剩下來的禾稈。行車道的開鑿工程，暫時只伸展到紮吉附近，再往前走，除了一些零散的先鋒工程外，基本上還保持著從前世外一樣的寧靜祥和。不過隨著道路開鑿工程的伸展，眼前的境況，不知道還可以維持多久。

沿著山路向下走，然後穿過大片的野杜鵑森林，忽然聽到河谷對岸傳來轟隆水聲，一道瀑布沿著岩壁上的深邃裂隙一瀉而下。不過正如美國前總統朗奴列根(Ronald Reagan)的名言「You ain't seen nothing yet」，好戲還在後頭，瀑布陸續有來。對比起先前薩治(Syange)附近的瀑布，因為這裡的河谷收窄了很多，隔岸觀望時，與瀑布更加的接近，彷彿連飄起來的水汽，也可以接觸得到，感覺上更加震撼。在抵達查姆傑 (Chamje / Chamche) 之前，在海拔1440公尺的山路上，終於見到了這裡落差最大的「查姆傑大瀑布」。

主要分成三段的查姆傑大瀑布，從對岸的高山頂上，層層疊疊，下瀉瑪斯揚第河 (Marsyangdi Khola)谷，若從山頂開始計算，總落差應該超過500公尺，如果以單一跌水的高度來計，落差最大的一層，也有百多公尺高。瀑布最底的一層，下半段落在嶙峋崖壁之上，瀑水擊散成氤氳雨霧，在陽光下現出一道彩虹，唯一美中不足的，是崖下的樹木，阻礙了部分視線，看不到瀑布落入河中的景況。正準備拿起照相機拍照，Sabin便建議不如走前一點才開始拍攝，因為前面不遠處，有間小旅館，可以看到瀑布的全貌。

這間小旅館，面對著大瀑布，佔盡地利，建在崖邊的餐廳，更是無遮無擋，整條瀑布，從崖頂到谷底，一覽無遺。雖然只是早上十時半，午餐是早了點，但我們仍決定在這裡吃午餐，莫要浪費了眼前美景。在旺季的日子，這裡肯定是座無虛席，不過今天我們是唯一的顧客，位置任隨我來選擇，我當然是挑了面對著瀑布的露天座位。一面欣賞著瀑布美景，一面在溫暖的陽光下享受午餐，坐在欄前慢慢的拍照，簡直是人生一大快事。一個小時過去，午餐早已經吃完了，照也拍過了，我卻依然面對著瀑布在發呆，完全沉醉在那轟隆瀑聲與氤氳水霧的景色之中。接照原來的行程計劃，我們應該是在這裡投宿的，可以慢慢地欣賞眼前美景，不過我們走得快，計劃也因應作了調整。不過我也沒有因此「損失」而後悔，因為能在瀑布前坐足了整整一個小時，也算是不枉此行了。

離開了午餐的小旅館，山路開始向下落，十分鐘後，便進入了海拔1385公尺的查姆傑村，沿著河谷繼續再走一段， 來到一座吊橋前。前面的山路十分崎嶇，是通往山上偏遠村莊的路，我們需要再次渡河，在彼岸繼續下午的行程。過了吊橋後，從山路回望對岸，又是一道分三段的高瀑，從山頂直下河谷，落差超過400公尺。忽然聽到正在路旁休息的當地人，朝著對岸瀑布的方向呼喊，細心一看，原來有幾個揹負重擔的村民，正在瀑布下瀉的直崖上走，只有豆般大的人影，如果不是聽到對方回應的呼喊，根本不會留意到他們的存在。崖壁上看來也有小路，通往高山上的梯田和村落，因為我們是從下面仰望，而且距離又遠，完全看不到有路跡，村民就像在無路的直崖上走，教人看得心驚膽跳。正忖測著村民們會如何橫越那垂直的瀑布，他們已經走到瀑布前，原來在兩層瀑布之間，有位置可以橫過，不過瀑布水勢浩大，村民們也放慢了腳步，小心翼翼地走過，我們在下面看的，也感覺到情勢的驚險。

看到對岸的人們安全地橫過了瀑布後，我們也繼續上路了，這時候才留意到，那位向著對岸呼喊的，衣著完全不像是山裡人。Santus正在跟他們攀談，他們一行二人，原來是加德滿都政府派來的行政人員，連同隨行的挑夫，正前往地區首府查美(Chame)上任。深山裡的地區首府，沒有直通的行車道，就算是當官的，也得徒步前往。當然，尊貴如前尼泊爾國王，可以乘直昇機，官高位重的，也可以乘小型飛機到海拔3325公尺的康格迪(Hongde)機場，再乘吉普車或騎馬。兩位的官職也許不高，所以也得自己徒步走上山。

兩位上任途中的官員，人生路不熟，只靠他們在山下僱用的挑夫帶路，看來這位挑夫對路上的情況，例如途中有什麼住的地方等等，似乎也不大太熟悉 。當兩位官員知了道Sabin是位嚮導時，便立即提出希望與我們同行。Sabin答應了，我也沒有意見，旅途上遇到有需要幫忙的人，能力做得到的，也一定會幫一把，這也是很正常的事。Santus看來比較熱心，大部份時間都陪著兩位官員走，這我也很明白，Santus雖為挑夫，實則是實習中的嚮導，將來也會經常在這條道上行走，跟即將上任的地方官員打好關係，日後有很多事情，辦起來也可能方便一些。

從這裡開始，路上的環境有了明顯的變化，我們離開了村落的人煙，沿著岩石滿佈的荒涼小路慢慢地上攀。兩位城裡來的官員，似乎並不習慣如此的爬坡趕路，走得頗辛苦，也走得越來越慢。