煙雨九州行(十二) – 溫泉探勝

登韓國岳的行程，因天氣惡劣而取消，在霧島高原的最後一天，天氣稍為穩定，故打算再嘗試登山。再次乘火車往霧島神宮站，準備轉乘巴士到海老高原，但過了開車時間近15分鐘，還不見巴士的終影。火車站的站長見我不斷在巴士站與火車站之間來來往往，又查看貼在火車站的巴士時刻表，猜到我是為往海老高原的巴士而煩惱，便主動上前用十分有限的英語告訴我，往海老高原的巴士，只在星期六日行駛。日本的交通公具，在周末周日都會有特別的班次安排，其實一向都有留意。但原來互聯網上的資料有誤，亦有可能是我的誤解，以為班次是「每星期六日行走，但五月份開始每日行走」。

再登韓國岳的如意算盤打不響了，站長送了一張旅遊資訊地圖給我，我一眼便看到地圖上丸尾溫泉附近，標示了「丸尾の滝」(丸尾瀑布)的符號，對於愛瀑之人如我，這絕對是個好消息。丸尾和硫磺谷是霧島高原著名的溫泉鄉，心想就算丸尾的瀑布不太吸引，去浸浸溫泉也不錯，而且到丸尾的巴士，半小時後開出，配合得剛剛好。巴士駛進了丸尾的山谷，遠遠已可以看到散佈谷內大大小小的溫泉旅館，及四處一縷縷上升的白煙 － 這不是山中的霧氣，而是輸送溫泉水的管道冒出的蒸汽。

就在巴士快要駛入丸尾溫泉鄉時，路旁忽然現出一匹白簾，原來已到了丸尾瀑布。丸尾的旅遊資料，大都只集中介紹它的溫泉旅館，對於外國遊客來說，丸尾瀑布的知名度似乎比霧島川上的千里瀑布更低。丸尾瀑布高25、闊20米，四平八穩的一幅水簾，因為連續幾天的大雨，瀑布水量頗豐，在瀑底揚起一陣陣水汽，並隨山風四散，故此從任何一個角度拍攝，都不可避免弄濕鏡頭。丸尾瀑布原來是一個溫泉瀑布，因為溪谷上游附近是林田溫泉以及硫磺谷的溫泉眼，不斷有溫泉水流入溪中，令水溫比一般的溪流為高。但是大雨過後，大量雨水經支流匯入溪中，加上氣溫也高，伸手入溪水裡，只感覺到它的清涼而非溫暖，不過可以想像得到，在寒冷和非雨季的日子，瀑布上冒起陣陣輕煙的景象。

在探遊丸尾瀑布之際，又有了新發現，原來這裡有一條「丸尾自然探勝路」，以丸尾瀑布為起點，貫穿溪谷中的樹林，一直上登至上游的硫磺谷溫泉。溫泉令溪谷濕潤溫暖，苔蘚類的生長極為旺盛，石砌的小路上，石面青苔滿蓋，我已經小心奕奕，又穿著防滑登山靴，亦避免不了重重的摔了一跤，幸好身手尚算敏捷，路旁的土壤亦鬆軟，才沒有受傷。丸尾瀑布頂上，是一段平緩的澗道，整個澗床看來像由完整的一塊岩石構成，名為「千疊敷」。千疊敷有「鋪席千張」(千張鋪疊好的榻榻米)的意思，指的應該是澗床那寬廣的岩石面吧。溪水在稍微凹凸不平的溪床上流通，產生跳躍的水珠，有點像九寨溝的珍珠灘。

溪谷中還有不少的中小型瀑布，其中一道深藏密林之中的「布引の滝」，瀑分兩折，瀑下有深潭，令我想起屏南石澗的老龍潭。自然探勝路中段會接上往硫磺谷的車路，再往上走一段，發覺溪水漸成乳白色，而且有陣陣輕煙從溪中冒起，原來我已經到了上游接近硫磺谷溫泉湧水匯入溪中之處。硫磺谷中有幾個溫泉眼，不斷湧出的溫泉，部份流入附近的溪中，把溪澗變成了溫泉溪。因為混和了清涼的溪水，溫泉的熱度稍為下降，應用是適合泡浸的野溫泉。溪旁大石台上有一個窪陷處，被人以石塊圍起來，引入混和了溫泉的溪水，變成了天然的露天溫泉池，還題上了「岩風呂」的名字。根據木牌上的說明，這是九州最古老的露天風呂，溫泉池不算大，勉強可供2人使用，用手試探一下水溫，應該有近50℃，是稍為過熱了，手放入水中不久便要縮回，不過在冬天時泡浸，應該會很舒服。

如果繼續前行，山徑是可以接回溫泉街的，但因為回程的巴士也應該差不多到站了，於是退回行車道，步往硫磺谷溫泉館前的巴士站。

煙雨九州行(十一) – 神宮暮色

韓國岳登山的行程，因為天氣惡劣而取消，改為訪尋霧島川上游的千里瀑布。回程經過霧島神宮時，是下午4時20分，根據巴士時刻表，下一班回火車站的巴士在5時半開出，於是便決定下車，順道一遊霧島神宮(這原本是第二天的行程)，晚一點才回旅館。

霧島神宮是日本神道教最神聖的神宮之一，祭祀傳說中第一代天皇神武天皇的曾祖「瓊瓊杵尊」。日本的創世神話中記載，高天原的神明「伊奘諾尊」和「伊奘冊尊」，創造了大八洲及山川草木後，又生下太陽女神「天照大神」。天照大神生「天忍穗耳命」，天忍穗耳命又生下天孫「瓊瓊杵尊」(Ninigi-no-Mikoto)。天照大神把高天原的皇位，連同皇位象徵的三種神器：八咫鏡(代表正直智慧)、天叢雲劍(代表勇氣)和八坂瓊曲玉(代表仁慈善良)，以及作為國家經濟基礎的天稻「聖田稻穗」，一起授與瓊瓊杵尊，又遣他降世治理「葦原中國」(即現在的日本)，並保證其皇位和國家永遠昌盛。日本歷代天皇，就是憑著傳說中的「天命」及血脈中的「神性」，政教合一地統治日本，直至第二之世界大界結束後，才被去神化。

天孫從高天原下凡到當時的日向國，即現在的九州鹿兒島和宮崎兩縣，降落地點就是1574米的高千穗峰頂，所以最早的霧島神宮，是建在高千穗峰頂的，但諷刺地，神宮多次被霧島火山爆發引起的火災焚毀。神宮亦曾遷建至高千穗河源，最後再遷移至現址，期間一直逃不過火山爆發的摧殘，反覆被焚毀及重建，現今的社殿，是薩摩藩的第21代藩主島津吉貴在1715年修建的。霧島神宮的建築風格和佈局，是傳統的日本神社模式。神宮外參道的大鳥居高22米，是西日本的鳥居之冠，兩柱之間相距達16米。因為神宮建在山坡之上，渡過鮮紅色的神橋後，還須要步上長長石階，才到達二鳥居和表參道。

下午四時多的時份，加上陰雨的天氣，林蔭蔽天的表參道如傍晚般陰暗，兩旁的石燈都亮起來了，幽暗的燈光中，氣氛竟然有點陰森。表參道盡頭有一巨石，名為「神聖降臨之詩碑」，上面刻有俳句，記述的就是天孫降臨的傳說。對面一座風格古樸雅緻的建築群，是貴賓館和社務所。要到神宮的社殿，還得再上一段石階，穿過三鳥居，便到達社殿前的廣場。曾經參觀過不同地方的神社，一般都是頗為熱鬧，到處是熙來攘往的參拜人群，但可能是天氣關係，而且又是接近關門的時間，霧島神宮內只有少量遊人，顯得格外冷清。

比較九州其他的神社，霧島神宮社殿的雕刻和彩繪裝飾，顯得十分華麗，「西邊的日光」的別名，也不是浪得虛名的。正中的「勅使殿」，除了朱紅色的柱和梁外，簷下位置和主要空間，均佈滿色彩斑斕的雕塑，以及鍍金的装飾物。因為社殿內部沒有開放，無緣見識內部裝飾豪華的本殿。

神宮有三件鎮宮之寶，一是社殿前的神木巨杉，樹齡估計約800歲，傳說為南九州所有杉木的祖先；另外兩件是「天狗面具」和「九面太鼓」。「天狗」是日本最廣為人知的妖怪之一，卻有著不同的形象和起源傳說：有說天狗是有著翅膀、如狐狸般的動物，會拐走迷失在森林的小孩；也有說是犯了罪被貶到人間的神明，又或者修行未成正果、態度傲慢的山僧，死後變成的妖怪；有說天狗是含恨而死的人死後作亂人間的怨靈；亦有說是武功高強、白鬍白眉的山神。不過所有天狗都有共通的特徵，就是挺得高高、像長鼻猿般的紅鼻子。

 

天狗有好有壞，心地善良的天狗會助人消災，所以日本的傳統中，便有戴著天狗面具消災驅病的招福儀式，霧島神宮每年在新年舉辦「天孫降臨霧島九面太鼓」的祭神儀式，就是這一類。神宮出動鎮宮之寶，九個天狗面具由鼓手戴著，他們搖動紅綠長髮，以鼓棒擊響神宮的九面太鼓，奏起神樂為新的一年驅厄招福。

神宮外參道的旁邊，有一間專門介紹天狗不同形象的面具的展示館，展品頗具趣味性。不過據說霧島神宮的天狗面具，卻是由猿田彥命的臉變來的。誰是猿田彥命？就是那迎接天孫降落凡間的地面神，也是日本採礦人的守護神。

煙雨九州行(十) – 瀑瀉千里

「塞翁失馬，焉知非福。」出外旅行時，我都會抱著這樣的心態。花了時間、精神和金錢，千里遙遙地到了某一處風光名勝，卻因某些原因未能一睹美景，有的人會大感不值，甚至怨天尤人，影響了之後的遊玩心情。但既然一切可以做的都做好了，自己控制不到的情況，也沒有辦法，無必要跟自己過不去。不過這並不等於放棄，「上天在這裡關上一扇窗，定會在另一處打開一道門。」留意一下周圍，或許會有一些自己之前沒有想過、比原先計劃更精彩的意外收獲。這個塞翁之福，並不一定會自已撞上門來，還得靠由己去發掘。

觀光事業發達的地方，都會「體諒」外地遊客的停留時間有限，旅遊資料只會介紹一些交通方便的名勝，又或者是有足夠配套設施容納大量遊客的景點。一些可能更精彩、但又交通不便的美景，如果不是本地人，也許永遠不會知道。霧島高原的旅遊區集中在海老高原、高千穗河源以及丸尾、硫磺谷等幾個溫泉鄉，不過海老高原和高千穗河源的旅遊資料，也不會有詳細的登山資訊，只會介紹在瞭望台遠眺一下韓國岳、大浪池和高千穗峰，又或者到近路邊的湖看看。海老高原和高千穗河源之間深谷中的自然奇觀，在這些資料中是隻字不提的。

出遊前的一晚，為了了解巴士的詳細路線，在互聯網上查看霧島高原的地圖，無意中發現了圖中標示的「千里ヶ滝」的字樣。自己比較喜愛觀賞瀑布，所以會特別留意這一方面的資料，但以Google再搜尋一下「千里ヶ滝」和「千里瀑布」，除了幾張圖片，其實也沒有詳細的資料。相中的瀑布看來不錯，但因為沒有比例，看不出有多壯觀。得到的資料是：沒有巴士到達；離開最近的公路2公里以上；有山徑可達，但路況不明。

在霧島神宮站等候往海老高原的巴士時，看到車站內張貼了一些當地風光名勝的資訊，發現「千里ヶ滝」也榜上有名，原來它在當地是頗有名氣的。可惜行程早已計劃好，無法加插新的景點，故只是抄錄了資料作為一個記錄。及後因為風雨加上大霧，韓國岳的登山行程被迫取消，塞翁失馬，騰空出來的下午，正好用來一探千里瀑布。

根據地圖標示，「九州自然步道」貫穿瀑布附近的區域，我可以沿著步道走一公里後，再右轉入河谷尋找瀑布。但地圖沒有把所有巴士站位置一一列出，我只知道要在新湯溫泉與高千穗河源之間下車，結果早了兩個車站下車，多走了１公里多的路，但沿路的風景也不錯，不時可見到山邊的短瀑和溫泉噴氣口，到了分叉路口，即正確的下車站位置，開始要離開公路，尋找轉入九州自然步道的入口。九州自然步道有點像我們的麥里浩遠足徑，只不過是更長、環境更原始和天然，但可能是地處偏僻，較少維修保養，部份指示牌已相當殘破，字體模糊不清。沿著林徑走了一段，面前忽然出現一條橫向的單程車路，這是地圖上沒有的，正在猶豫自己所在的正確位置，便見到被樹木遮蔽了的路牌：自然步道繼續前行入林，千里ヶ滝右轉沿車路走。

既然有明顯車路通往瀑布，當然是選擇車路。原來這是屬於霧島第二發電所的通道，可能因為不是公共道路，地圖上沒有標示。道路也不是為參觀瀑布而設，而是通往水力發電站的設施，只因瀑布在水電站附近，遊人可以借用道路前往。沿著濕滑的石級走下林蔭蔽天的河谷底，谷中霧氣氤氳、轟隆之聲不絕於耳。道路忽然一轉，一道落差75米的瀑布展現眼前。瀑布的流量充沛，瀑水撞擊跌水潭邊的巨石，水花四濺，揚起陣陣水氣；由山上沿河谷湧下的霧氣，不時在瀑頂散落，好一個夢中仙境的場景。

 

瀑布其實有多層，75米的主瀑之下，另一層瀑布深藏於水槽般的澗道之中，無法接近。第二層瀑布落入深潭之前，又再成一短瀑，深潭之下便是發電所的小水壩。小水壩之下還有幾層瀑布，不過水壩禁止遊人進入，所以無法一睹。這裡是霧島川的上游，溪流源自霧島連峰的韓國岳附近，下游會流經著名的霧島神宮。日本的溪流一般都短而陡直，深藏谷中，水流湍急，絕對不能在夏天水漲期間溯行，否則一定會被沖走。深藏山中的瀑布，無須經過攀崖溯澗的過程，一般人可以到來觀賞，也是拜發電所的建設所賜。

在香港以至中國內地的水務和水利建設，往往只考慮成本效益，都喜歡在河溪的上游截流斷水，河溪中下游的天然生態固然從此被改變，原有的瀑布清潭等天然美景，亦難復舊觀，甚至從此消失。反觀日本在利用水力資源的同時，亦考慮到保存自然美景，把水電站建在瀑布之下，不因為興建設施而毀了瀑布的天然美，其思維方式，值得我們的政府和公用事業公司的決策層好好學習。

煙雨九州行(九) – 霧鎖湖山

九州島南部的霧島，很大部份地區都是國立公園的範圍，與一海之隔的屋久島合稱「霧島屋久國立公園」，不過它本身並不是一個島。霧島位於宮崎和鹿兒島之間，除了西南的霧島市部份臨海之外，其實大部分地區都是海拔1000米以上的高地和火山群，所以「霧島高原」、「霧島連山」、「霧島火山群」是比較常聽到的名字。不過對我來說，那個「霧」字就可圈可點，感受深刻 － 我在霧島和附近地區停留期間，一直是煙雨淒迷、濃霧縈繞。

「霧島屋久國立公園」的霧島部份是霧島高原，以霧島火山群為中心，稱為「霧島連山」，包括了23座火山和15個火山口，其中幾座仍然活躍。散落在火山和原生林之間的，是10個如鏡子般的火口湖(死火山口積水而成的湖泊)，和大大小小的溫泉泉眼。火山群中，以海拔1700米的韓國岳和1574米的高千穗峰為主峰，高千穗峰更加是日本最神聖的地方之一，因為據日本的神話記載，日本天皇的祖先「瓊瓊杵尊」天孫，為了建立日本而下凡，就是在高千穗峰從天降臨。

計劃中的霧島高原行，是一訪高原上的四個火口湖和原生林，以及區內最高的火山口「韓國岳」。霧島高原西北部份有一片海拔1200米、稱為「えびの高原」的廣闊高地，「えび」(Ebi)的漢字是「海老」，即是蝦，據說那裡不斷滲出地面的硫磺氣體，把茅草薰成蝦子般的紅色，因而得名。海老高原上聚集了三個火口湖，「白紫池」、「六觀音御池」和「不動池」，藏在一片稱為「賽の河源」的原生林之中。從相片看，欣賞三湖最美的角度，其真是在空中，三個渾圓而低矮的火山丘，在地上微微隆起，而三個火口湖，就是鑲嵌在中心凹陷處的鏡子。不過也不一定要乘飛機才可以看到如此美景，只要攀上附近1700米高的韓國岳，也可以看到相差無幾的景觀。另一個美麗的火口湖，就是山麓另一邊的「大浪池」。

前一天晚上在國分市留宿，半夜已被雨點敲窗的嘈雜聲吵醒，滂沱大雨到清晨才減弱，不過早上行程只是環湖而不是登山，應該可以按計劃遊覽，於是一大清早便由國分出發，乘火車往霧島神宮站。霧島神宮站有開往溫泉鄉方向的巴士，但只有兩班是為遊客而設的特別班次，路線會繞到高千穗河源，並延長至海老高原。天色一直很昏暗，巴士駛進林區時，濃霧掩至，茂密的樹蔭加上濃霧，早上九時多，四周竟然暗如傍晚，氣氛有點詭異，巴士司機即時要開著車頭燈。到海老高原之前，巴士駛經大浪池登山口，這裡本應可以看到韓國岳破火山口的美麗形態，可惜車窗外一直灰白一片，什麼也看不到。

  

到了海老高原，四周的霧更濃，間中陣陣強風，還下起雨來，幸好環湖的山路都很清晰，大霧中也不會迷失，穿好風褸雨褲後，便大步走入五里霧中。在濃霧中行行重行行，眼前兩米處忽然現出一片湖水，原來已到了白紫池的湖邊，但白紫池到底有多大有多闊，完全不知道，因為兩米以外的地方，根本看不到，都是白茫茫的一片。至於六觀音御池，由於湖水在火口邊緣以下近十多米的高度，更是連湖水也看不到了，忽然一陣大雨，我還得縮進簡陋不堪的神社中避雨。無景可看，唯有留意觀賞路邊原生林中的植物。這裡原來有不少粗大的巨樹，五六個人也抱不攏。另外比較「年輕」的，是一大片約500歲的原生赤松林，赤松的名字很形象化，因為個品種的松樹，樹皮都帶有鮮明的橙紅色。

「不動池」的四周空曠，沒有大樹的遮蔽，風勢十分強勁，令霧氣翻騰如洶湧的流水。雖然前面就是韓國岳的登山口，強風加上濃霧，還有間歇性的雨，我早已打消了登山的念頭。要回到巴士站，還得走過海老高原最空曠的部份，於是我頂著強風，走入那濃霧深鎖的曠野之中。