不一樣的木曾路(七) – 林蹤瀑影

離開怪石嶙峋的「牙岩」後，路沿著山谷下降，樺樹林散落在山谷之中，偶爾會遇到開放中的山櫻花。一小時之後，又再上升，登上另一個山峰 － 海１拔2,721公尺的麥草岳，離峰頂不遠處有壘疊的巨石，地圖上標示名為「駒石」。環顧四周，山坡上的植被，變成了幾乎是單一品種的低矮松樹，驟眼看，猶如鋪在山坡上的綠地毯。

這裡豎立了一塊雕刻精美的路牌，見到路牌，就等於知道自己走對了路，讓人安心。其實當下降到海拔2,400公尺左右的森林帶後，登山道的路跡就完全清楚了，指路木牌也多起來，而且不少都雕刻精美，刻上了美麗的高山植物圖案裝飾，但沒有統一的規格，看來並非官方設置，而是攀山愛好者為方便山友而立的，後來果然在木牌的支柱上，找到了樹立木牌的當地山岳會的名字。進入森林帶之前，先要經過「白木林」帶，這些其實都是杉木枯死後遺留下來的軀幹，縱使已經失去生命力，仍然傲然挺立。經過山火的蹂躪，樹木枯死，被烤焦了的樹皮隨後剥落，暴露出淺色的木質部邊材。滿眼盡是灰白的枝幹，襯托蔚藍的天，耀目，卻蒼涼。

進入杉木森林之後，便見到「七合目」的木牌。雖然只剛剛過了十一時，陽光燦爛，巨木參天的杉林中，卻顯得有點幽暗，不過從樹頂透入的縷縷陽光，灑落在森林底層茂盛的蕨類植物叢中，調出滿眼時而鬱綠、時而青翠的色彩，一片生意盎然。因為是下山的路，路跡又明顯，腳下速度不禁加快起來，半小時後，看到「六合目」的木牌，再過十五分鐘，已下降到「五合目」的位置了。

五合目附近，開始出現針葉樹和闊葉樹的成熟混合林，枝葉更加茂密，因此也更加幽暗潮濕，正是難得一見的水晶蘭(1)喜愛的生長環境。水晶蘭在日本被稱為「銀竜草」，皆因整株為白色，晶瑩剔透，只有透光潔白的花莖與單一頂生的鐘形小花，如張口欲噬的龍頭，加上退化成白色透明的鱗片狀葉子，更像一群從地下鑽出來的小銀龍。水晶蘭並非蘭花，而是半腐生性的肉質草本植物，沒有葉綠素，所以不作光合作用，只靠從腐植質中吸取養份。因為只生長在特定的環境和海拔高度，所以不常見到，加上它們平時藏匿於森林底層的泥土中，只有在開花時才會鑽出地面，所以更加是難得一見。六月底至七月初，正是水晶蘭的開花季節，因為之前在白馬岳曾經有見過水晶蘭的經驗，仔細找尋下，果然在茂密的森林底層，看到了多株晶瑩剔透的水晶蘭。

繼續在林中穿梭下行，腳下踏著鬆軟的腐植土，是極大的享受。半小時後，前面忽然傳來轟隆之聲，還隱約看到枝葉間的水汽氤氳，原來是到了海拔1,800公尺的「奇美世瀑布」(奇美世の滝)。為了近距離欣賞瀑布，我離開山路，攀下斜坡。樹林之外，原來是瀑布的頂部位置，奔流的瀑水，在眼前直墮深谷，不過若要沿溪谷攀下瀑底，以我有限的技術，加上沒有輔助器具，完全是沒有可能。

退回山路繼續下行，十五分鐘之後，山路轉入溪谷之中，回頭向上游方向望，奇美世瀑布就在不遠處，於是便沿溪上溯，直到瀑底之下。時值初夏，山上積雪早已開始融解，瀑布水量充沛，我無法太接近，便在附近一塊光潔大石上坐下，在正午的陽光下，一面吃午餐，一面賞瀑。

瀑布揚起的水汽，加上陣陣山風，坐了一會兒後，開始覺得有點冷，怱怱吃完午餐後，便繼續上路。山路繼續在溪谷的林中穿梭，盡頭處是一片空地，接上寬闊的林道。約2公里長的林道，沿著小野川的溪谷下行，路面雖然寬闊，但只鋪上了碎石，凹凸不平，主要是供林務管理員的四驅車行走。約一個小時後，經過登山道守護神「義道靈神」的石碑，再穿過芦島高原的營地，到達柏油路面的車道，繼續往下走約一個小時後，便看見芦島的村舍和農地了。

從早上六時多出發，至到下午接近四時到達芦島村落，九個多小時的崎嶇山路，下降近2,000公尺，雖然不算輕鬆，其實不算勞累。如果選擇走上松A線，路徑較為明顯，也會較易走。不過沿途既有磅礡險峻的山景、又可近賞美麗瀑布景觀的上松B線，對於身為「瀑痴」的我來說，絕對是不二的選擇。

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(1) 水晶蘭，別名單花錫杖花、銀龍草，日名「銀竜草」(ギンリョウソウ)，學名Cheilotheca humilis / Monotropastrum humile var. glaberrimum，是鹿蹄草科( Pyrolaceae、イチヤクソウ科 ) 錫杖花亞科( Montropideae ) 水晶蘭屬( Cheilotheca 、ギンリョウソウ属) 半腐生性肉質草本植物。全株晶瑩剔透的水晶蘭，生長在1500至3300 公尺中高海拔幽暗潮濕的森林下，沒有半點葉綠素，葉亦已退化成白色透明鱗片，故無法行光合作用，須靠菌類的菌絲為媒介，間接從腐爛的植物中獲得營養。

煙雨九州行(十八) – 雲水之鄉

屋久島的面積佔九成是山地，島上山峰林立，海拔1000米以上山峰多達46座，因此又被稱為「海上的阿爾卑斯」。九重連山的中岳，海拔1791米，號稱「九州第一高峰」，其實只計算了九州島上的山峰。真正的九州第一高峰，是屋久島上的宮之浦岳，海拔1936米。

登上宮之浦岳峰頂，是計劃中的行程之一，我打算分兩天完成：第一天從宮之浦港出發，先探遊白谷的「雲水峽」，經過千年古杉的原始森林，在北麓的山屋過一晚後，第二天一早登上宮之浦岳，再從南坡下山，經高地濕原「花之江河」至紀元杉巴士站。前一天晚上在青年旅舍晚飯時，和留宿的日本女孩談起，才知道原來日本著名動畫大師宮崎駿的電影作品《もののけ姫》中(《幽靈公主》，台譯《魔法公主》)，神秘的「麒麟獸森林」(もののけ姫の森)，就是因為屋久島的原始森林而得到靈感的。

青年旅舍離宮之浦港頗遠，所以一大清早便要出門，到宮之浦港再轉巴士上山。巴士未到達雲水峽的入口，便開始下起雨來了。我早有了「打水戰」的準備，只是帶來的兩部相機又要收起來了。穿好雨衣雨褲，便準備出發。「雲水峽」是白谷川的源頭，顧名思義，就是雲和水的家鄉，地處於亞熱帶的屋久島，經常被來自海上的濕氣籠罩著，海拔800多米的雲水峽，終年雲霧飄渺；而作為「日本下雨最多的地方」，山谷中的溪澗瀑潭，亦流水亦長年不斷。雲水峽入口處，是落差10米的「白たえの滝」，登山者先要攀越瀑布旁的大石坡，天雨濕滑的情況下，要格外小心留神。石坡上是吊橋，過了吊橋後，山路便開始沿著溪流在森林中穿插。這裡有兩個選擇：左邊的石砌古道是登山圖上標示的路，比較易走；右邊的是「原生林步道」，比較崎嶇和長，但會穿越原始森林區。我作了一個錯誤、但並感到不後悔的選擇：向右轉入了原始森林區。

氣溫和植物品種，會隨著高度而變化，雲水峽內是溫帶的闊葉樹和高山亞寒帶的針葉樹的混合林，原始森林內，有不少樹齡達二三千年的古杉，雲霧飄渺的森林中，連石塊和樹幹都長滿青苔，是名副其實的「綠色森林」。來到雲水峽，就是要感受這種「もののけ姫の森」的神秘和原始的氣息，「原生林步道」是必然的選擇。我沒有太多的時間，別人作「輕鬆一天遊」的原生林步道遊，我需要安插在緊密的「兩天登頂遊」之中，也是唯一的選擇。

雨下得很大，到處都是泥濘和水窪，沒有太多人工修葺的山路更加難走。森林的景色雖然吸引，但大雨滂沱的天氣中，令本來已經陰暗的森林更加陰暗，防水自動相機拍不出好照片，所以還是用眼觀察、用心感受的時間居多。忽然見到前面有人走回頭，原來已到了需要涉渡溪流的位置，大雨令溪水漲到小腿的高度，他們過不了溪。我到溪邊觀察一下，看見對上數十米處有倒下了的大樹橫亙溪上，正好作天然的橋樑，但樹幹濕滑，有失足跌落溪中的危險，所以我採取了坐在樹幹上慢慢向前移動的方法，雖然姿態難看一點，但最重要的是可以安全地到達彼岸。之後還有幾個需要涉渡的位置，不過水位不高，因為平時也經常有參與溯溪活動，所以沒有太大的困難。

兩個多小時後，來到一片林中濕地，那裡基本上已成了一片淺塘，需要涉水而過。濕地上有很多小青蛙，動也不動地望著我，可能牠們恃著自己有保護色，以為我看不到牠們吧。欣賞完青苔叢上的青蛙，抬頭赫然見到一隻雄鹿正站在離開我廿步左右的位置看著我，頭頂著一對美麗的叉角的雄鹿，應該是島上土生的屋久鹿。我手忙腳亂地舉起相機，在這樣的光線下，我又因為不想驚嚇了牠而關了閃光燈，拍出來的效果當然是一片模糊，於是我索性放下相機，靜靜地和牠對望，直至牠慢慢地踱步消失在林中。我忽然想到，那不就是「もののけ姫の森」中的森林之神「麒麟獸」嗎？我相信宮崎駿在創作麒麟獸的形象時，一定有參考過屋久鹿的形態。

 

宮崎駿作品《もののけ姫》中的麒麟獸   　　　　　　   　　　　 　  　    もののけ姫の森　　　　　　　　

煙雨九州行(十六) – 霧裡千尋

屋久島南部的鯛之川，水流常年不斷，在入海處形成山海瀑布「トローキ滝」，而在山腰的花崗岩溪谷之中，則是島上第二大瀑布「千尋の滝」(千尋瀑布)。沿著汽車道步行三公里上山，到了停車場旁小山崗上的瞭望台，這裡只能遠眺山谷中的千尋瀑布，意猶未盡，繼續尋找走下河谷的小路，因為按地圖所示，谷中是有小路一直通到瀑布底附近的。

停車場另一邊的小路，前行不久便分岔，左邊通往本富岳的登山口，繼續前行便到另一個瀑布觀景台。本富岳是一塊巨大的花崗岩體，大部份是裸露的巨幅陡峭岩牆，形態有點像黃山的秀峰。由登山口至山頂，來回是三小時，途中還可以見到一棵超過一千歲的古樹「萬代杉」。原定的計劃，是包括了登本富岳的，但山上煙霧瀰漫，在頂上也看不到任何景色，加上看來大雨將至，所以決定不上山，而在千尋瀑布停留多一點時間。果然不久便下起雨來，山頂上降下來的霧氣，亦把千尋瀑布完全淹沒了。

走下溪谷的小路，可能很少人行走，倒下的枯草斷枝沒有人清理，雨水亦把小路變成了一條小山溪。煙雨迷霧之中，看不見任何十米以外的景物，只聽到瀑布傳來的轟隆水聲。小路到了溪邊，霧散開了一點，原來通到瀑布底的路，需要走過一座跨越溪谷的吊橋。吊橋有點殘破，可能是為了防止發生意外，吊橋兩端的閘門都被鎖上了，橋下是滾滾洪流，根本無法涉渡，亦即是說，無法再進一步走近瀑布了。

濃霧進一步散開，從吊橋閘門望向瀑布，可以見到溪谷中一幅垂直的花崗岩牆，夾在兩邊的，也是大幅的花崗岩板，左邊平滑而傾斜，右邊嶙峋而陡直，形成不對稱的V字型溪谷。55米高的千尋瀑布，就像一幅白絹，從岩牆頂瀉落V型谷的底部。因為水勢浩大，瀑水擊起陣陣水氣，差不多飛升至瀑布的頂上，濃霧之中，也分不清到底是山中霧，還是瀑布揚起的水花。

日本的文化，不少是傳承自古代的中國，「千尋瀑」名字的來由，據說也是源自中國古代的長度單位，但是版本也有兩個。「寸、咫、尺、丈、尋、常、仞」等，都是中國古代常見的長度單位，而且都是以人身體的某個部分或某種動作為命名的依據，「仞」和「尋」都是人伸開雙臂的長度，約八尺，「度廣曰尋，度深曰仞」。瀑布左側的花崗岩板，足有千人手牽手那麼闊，所以被命名為「千尋」；但以「千尋瀑」來比喻高瀑，在中國古時也很流行，古詩中就有有「匡廬亦有千尋瀑，無此淩虛碧玉臺」的名句。不過以「度廣曰尋」的傳統看來，前者似乎比較合理。

霧氣縈繞加上陰雨天氣，鏡頭下的千尋瀑布顯得色彩黯淡，周圍的環境，也是灰灰黑黑的調子，不過這樣反而極像一幅水墨的山水畫，別有一番味道。

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煙雨九州行(十五) – 瀑之聖所

到底一位日本女歌唱家、屋久島與我之間，有什麼關連之處？著名日本動畫家宮崎駿與屋久島，又扯上了什麼關係？宮崎駿那一筆，想先賣一個關子，因為我也是到了屋久島後才知道的；而女歌唱家方面，則是多年前的事了，甚至連她的名字，我也差點忘記了。話說多年前我已經是一個瀑痴，一次在坊間搜集各地瀑布風光照片的素材時，無意中買了一隻影像光碟，買的時候以為是圖片集，其後才發現原來是日本女歌唱家鮫島有美子演唱的音樂影碟，配合歌曲的背景片段中，盡是屋久島上的瀑布。這隻光碟我只看了一兩次，對歌曲沒有印象，光碟亦已不知去向了，但深深印在我腦海的，是那些壯麗的瀑布。那時候我還未開始到日本旅行，甚至不知道屋久島就在九州，不過就下了決定，終有一天，我要親身到訪這個瀑布的天堂。

屋久島上行走的巴士，班次比較稀疏，我在平內的青年旅舍卸下行裝後，立刻便要再次出發，趕下一班巴士往島西栗生橋附近的「大川の滝」(大川瀑布)。

有「雨之鄉」之稱屋久島，以異常豐富的雨量聞名，年降雨量超過4000毫米，在經常雲霧縈繞的高山地帶，更高達8000毫米。當地有一句俗語，形容屋久島「一個月中有35天下雨」(ひと月に35日雨が降る)，聽起來比較誇張，但在日本氣象廳的降雨紀錄中，屋久島在一天內的降雨量，曾經等於北海道全年的總和。水是生命的泉源，豐盛的雨水不僅滋潤了島上茂密的森林，也造就了這個多山的海島上眾多大大小小的飛流壯瀑，對於我這個「瀑痴」來說，絕對是個「朝聖之所」。

位於島西部的大川瀑布，是屋久島上居首的「瀑布之王」。瀑布離開公路不遠，巴士還沒有駛近瀑布前的車站，遠遠就可以望見崖壁上的一匹白練。大川發源於島上第二高峰、海拔1886米的永田岳西麓，在入海之前，流經一堵88米高的崖壁，溪水分成兩股瀑流，在崖壁上散落，成一雙子瀑布。一般旅遊資料圖片所見，大川瀑布屬於高窄的三角型，流量中等，形態秀美；經過多日的大雨，在我到訪之際，瀑布已成頗寬闊的梯形，在近瀑底的岩石上仰望俯衝下來的瀑水，足可以用「洶湧澎湃」來形容。

巴士只在終站停留33分鐘，便開始回程往宮之浦港，本想多留一會，但下一班車是在四個半小時之後，只好無奈地登車離開。下一站：島上第二大的瀑布，鯛之川上的「千尋の滝」(千尋瀑布)。

鯛之川在島南「尾之間」與「麥生」之間入海，入海之前形成幾道瀑布。巴士在鯛之川上的大橋前停站，我沿著山徑向海岸邊下行，一路上出來相迎的，是大大小小的紅蟹。這種住在樹根隙縫的泥洞、遍體鮮紅的蟹，不太怕人，在沿海近溪流的地方十分常見，一種名 Geothelphusa exigua 的澤蟹，是屋久島特有的品種，我也搞不清牠們到底是屬於淡水還是鹹水的生物。走了一段山路後，到了一道欄杆前，從茂盛的枝葉之間，可以看到鐵橋底下奔馳入海的瀑布，這是鯛之川入海處的「トローキ滝」(Toroki-no-taki)，太平洋上少有的山海瀑布。一般遊客會在這裡回頭，但其實山路可以繼續通到海邊，只是頗為嶇崎，部分需要攀爬，沿途還可以見到不少有趣的蕈類和小動物。海邊是岩台和石灘，站在嶙峋的岩岸上，可以清楚地看到鯛之川入海之處，是個平靜的內灣，崖壁上缺口處，是6米高的「トローキ滝」，瀑布看似注入湖中的飛流，多於入海的山海瀑布。不過鯛之川上最出名的，還是山中的千尋瀑布。

 

由公路步行上千尋瀑布的觀景台，是三公里的汽車道，到了半山的停車場，有小路通往一個小山崗上的瞭望台，在這裡可以清楚地看到遠處山谷中一瀉而下的千尋瀑布。天氣開始不穩定，間中還灑落一兩陣大雨，山頂上的霧氣，亦開始向山麓徐徐下降。

煙雨九州行(十二) – 溫泉探勝

登韓國岳的行程，因天氣惡劣而取消，在霧島高原的最後一天，天氣稍為穩定，故打算再嘗試登山。再次乘火車往霧島神宮站，準備轉乘巴士到海老高原，但過了開車時間近15分鐘，還不見巴士的終影。火車站的站長見我不斷在巴士站與火車站之間來來往往，又查看貼在火車站的巴士時刻表，猜到我是為往海老高原的巴士而煩惱，便主動上前用十分有限的英語告訴我，往海老高原的巴士，只在星期六日行駛。日本的交通公具，在周末周日都會有特別的班次安排，其實一向都有留意。但原來互聯網上的資料有誤，亦有可能是我的誤解，以為班次是「每星期六日行走，但五月份開始每日行走」。

再登韓國岳的如意算盤打不響了，站長送了一張旅遊資訊地圖給我，我一眼便看到地圖上丸尾溫泉附近，標示了「丸尾の滝」(丸尾瀑布)的符號，對於愛瀑之人如我，這絕對是個好消息。丸尾和硫磺谷是霧島高原著名的溫泉鄉，心想就算丸尾的瀑布不太吸引，去浸浸溫泉也不錯，而且到丸尾的巴士，半小時後開出，配合得剛剛好。巴士駛進了丸尾的山谷，遠遠已可以看到散佈谷內大大小小的溫泉旅館，及四處一縷縷上升的白煙 － 這不是山中的霧氣，而是輸送溫泉水的管道冒出的蒸汽。

就在巴士快要駛入丸尾溫泉鄉時，路旁忽然現出一匹白簾，原來已到了丸尾瀑布。丸尾的旅遊資料，大都只集中介紹它的溫泉旅館，對於外國遊客來說，丸尾瀑布的知名度似乎比霧島川上的千里瀑布更低。丸尾瀑布高25、闊20米，四平八穩的一幅水簾，因為連續幾天的大雨，瀑布水量頗豐，在瀑底揚起一陣陣水汽，並隨山風四散，故此從任何一個角度拍攝，都不可避免弄濕鏡頭。丸尾瀑布原來是一個溫泉瀑布，因為溪谷上游附近是林田溫泉以及硫磺谷的溫泉眼，不斷有溫泉水流入溪中，令水溫比一般的溪流為高。但是大雨過後，大量雨水經支流匯入溪中，加上氣溫也高，伸手入溪水裡，只感覺到它的清涼而非溫暖，不過可以想像得到，在寒冷和非雨季的日子，瀑布上冒起陣陣輕煙的景象。

在探遊丸尾瀑布之際，又有了新發現，原來這裡有一條「丸尾自然探勝路」，以丸尾瀑布為起點，貫穿溪谷中的樹林，一直上登至上游的硫磺谷溫泉。溫泉令溪谷濕潤溫暖，苔蘚類的生長極為旺盛，石砌的小路上，石面青苔滿蓋，我已經小心奕奕，又穿著防滑登山靴，亦避免不了重重的摔了一跤，幸好身手尚算敏捷，路旁的土壤亦鬆軟，才沒有受傷。丸尾瀑布頂上，是一段平緩的澗道，整個澗床看來像由完整的一塊岩石構成，名為「千疊敷」。千疊敷有「鋪席千張」(千張鋪疊好的榻榻米)的意思，指的應該是澗床那寬廣的岩石面吧。溪水在稍微凹凸不平的溪床上流通，產生跳躍的水珠，有點像九寨溝的珍珠灘。

溪谷中還有不少的中小型瀑布，其中一道深藏密林之中的「布引の滝」，瀑分兩折，瀑下有深潭，令我想起屏南石澗的老龍潭。自然探勝路中段會接上往硫磺谷的車路，再往上走一段，發覺溪水漸成乳白色，而且有陣陣輕煙從溪中冒起，原來我已經到了上游接近硫磺谷溫泉湧水匯入溪中之處。硫磺谷中有幾個溫泉眼，不斷湧出的溫泉，部份流入附近的溪中，把溪澗變成了溫泉溪。因為混和了清涼的溪水，溫泉的熱度稍為下降，應用是適合泡浸的野溫泉。溪旁大石台上有一個窪陷處，被人以石塊圍起來，引入混和了溫泉的溪水，變成了天然的露天溫泉池，還題上了「岩風呂」的名字。根據木牌上的說明，這是九州最古老的露天風呂，溫泉池不算大，勉強可供2人使用，用手試探一下水溫，應該有近50℃，是稍為過熱了，手放入水中不久便要縮回，不過在冬天時泡浸，應該會很舒服。

如果繼續前行，山徑是可以接回溫泉街的，但因為回程的巴士也應該差不多到站了，於是退回行車道，步往硫磺谷溫泉館前的巴士站。