煙雨九州行(十四) – 森之島嶼

清晨7點鐘，貨輪在晨曦之中慢慢駛進島久島的宮之浦港。

很久沒有試過有這麼充足的睡眠了，前一天傍晚在鹿兒島谷山港登船後，沒有什麼特別事可幹，吃了個杯麵，寫完旅行日誌後便去睡了。貨輪兼載乘客，但仍以運載貨櫃和汽車為主，只有幾個面積不大公用的客室，在升高了的地台鋪上地毯，就是供乘客坐臥的榻榻米。因為不是假期，乘客量不多，每人都可以有充足的空間，船公司亦提供枕頭毛毯，航程中海面很平靜，一覺醒來，已是早上7時。

走到甲板之上眺望，港口疏落的建築物之後，便是林木蒼鬱、高聳入雲的山峰，山谷中連環飛瀑，如一條白龍從雲霧中下降，直瀉谷底，如果沒有港口的建築物，定會讓人聯想起電影《侏羅紀公園》中那恐龍島的壯麗景色。眼前美景，讓我心弦泛起一陣悸動。

地處九州南端、離岸60公里的屋久島，地理位置上屬於亞熱帶海洋性氣候，但方圓501平方米的圓形海島，亦擁有多座1500米以上的高山，既有溫潤多雨的特點，亦具高山上清涼的亞寒帶氣候，自太古以來就孕育出大片茂密和品種豐富的原始森林。九成面積是森林屋久島，是一個多姿多彩的森林世界、樹木的寶庫。從濱海的亞熱帶闊葉林植被、海拔千米以上的針葉森林、到山頂上冬天積雪的草原和高山植物帶，屋久島擁有極為豐富的動植物生態多樣性，難怪是日本最早被聯合國教科文組織認定為世界自然遺產的地區。一個島嶼同時擁有九州至北海道的自然景觀，對於大自然愛好者來說，「Natural Japan in a nutshell」就是屋久島最貼切的寫照。

島上有兩間青年旅舍，一間在宮之浦港，但在六月下旬閉館兩星期，而遠離市區、位於島南平內的屋久島青年旅舍就成了唯一選擇。不過以我素來喜歡遠離繁囂的習慣，就算宮之浦港的旅舍正常開放，我還是會選擇平內那一間的。要到平內，得要乘一個半小時的巴士，沿途陽光時隱時現，下了近一星期的雨，天氣似乎在好轉，不過我也不會過份樂觀，因為屋久島除了有「森之島」的美名，還有「雨之鄉」的綽號，以「日本下雨最多的地方」聞名。一天之中，早上有一兩個小時陽光，其餘的時間傾盆大雨，是正常不過的事。

煙雨九州行(二十三) – 煙雨離情

早年登山遠足，恃著自己平衡和彈跳力不錯，每每在下山之時，便拔足狂奔。下撞力對膝蓋的沖擊，日積月累，結果成了「傷膝青年」，所以飛奔下山之舉，現在只會偶一而為之。不能完全戒絕的原因，是因為高速下山的感覺，實在是太爽了，而自己體能不佳，無可能高速登山，憑著地心吸力的幫助，高速下山是唯一能夠有的享受。

下午1時15分，我到達了森林深處的神木「繩文杉」面前。因為已經比原定時間遲了15分鐘，所以回程時一定要抓緊時間，否則便趕不及最後一班下山的巴士。於是，我腳下又開始加速了。20分鐘後，開始追上一些先前上山時迎面相遇過的下山人士。我還未追近他們，在山路和木棧道上快步行走的響聲，早已引起他們的注意；未等我開聲，他們已禮貌地站到一旁讓我先過。驚擾了別人，反而是我感到十分不好意思，只能在超越時收慢腳步，並且不停地用日語說「十分抱歉」和「十分感謝」。在超越其中一對中年夫婦時，本來正在用日語交談的男士，忽然爆出一句國話：「嘩！跑得那麼快呀！」估計是台灣遊客吧，因為不少台灣人的日語也是說得不錯的。

回到大株步道口，因為是平路，而已又是前一天走過的路，所以走得更快。到達了荒川登山口，一看手錶，竟然比原定時間早到了半小時，亦即是說，我還要等一小時，才有巴士下山。之前急急地趕路，似乎是過份緊張了，不過在這樣的荒山野嶺的環境下，如果把時間算得太盡，萬一中途有什麼意外阻滯，便趕不上巴士下山了。

半小時後，當我正在悠閒地欣賞藍天上的奇形怪狀的白雲時，被我超越了的人們，也陸續到達了。剛才說國話的那對夫婦，特意走前打招呼，用日語說了一堆說話，發覺我完全不明白時，又改用英語。最後發現大家原來可以用普通話溝通時，都笑起來了。能說流利日語的L君原來是北京人，娶了位日本太太，他太太也可以說流利普通話，反而我是普通話最差勁的一個。他們夫婦也是來屋久島登山的，前一晚剛到步就立即上山，在山上的小屋住了一晚，下山時見到我在崎嶇山路飛奔，之後竟然沒有摔得損手爛腳，覺得不可思議，便過來打個招呼，說起來慚愧，他們沒見到我上山時氣喘如牛的樣子呢。L君夫婦已經在山下預訂了旅館，不過仍想打聽便宜一點的住宿，於是我便介紹了平內的青年旅舍。

下山的巴士車程頗長，L君不斷跟司機閒聊，司機也很健談，一路不停介紹沿途的景物，L君的太太見我不明白，又用普通話替我傳譯。一看到路邊有野生動物走過，司機又停下來讓我們拍照，這就是能以日語溝通的好處吧。在島上棲息的大型哺乳動物，只有屋久鹿和屋久猴，都是島上獨有的亞種。屋久鹿在山中見過幾次了，屋久猴卻是在下山的巴士上才見到，而且還是一家老少在悠閒地坐在路邊，互相替對方抓蝨子呢。日本的國家公園有嚴禁餵餇野生動物的規定，日本人一般都會遵守，所以沒有野生動物湧前向遊客討食的情況出現。

巴士到了屋久杉展覽館，我需要轉車回青年旅舍，L君他們要去宮之浦的旅館，大家交換了電郵地址，便揮手道別了。第二天清晨，我到宮之浦港乘噴射渡輪回鹿兒島，開始踏上離開九州的旅途。從鹿兒島開往名古屋的班車在下午才開出，我趁著幾小時的空檔，到海邊走走，再次眺望一下海峽對岸的櫻島火山。

九州雖然是神話中天皇祖先降世的地方，但由於歷史的原因，九州人一直受日本其他地區的同胞輕視。日本的社會自古以來一直階級森嚴，尊貴無比的貴族和武士階層之下，賤如草芥的是農民；貴族比武士尊貴，武士又看不起商人，農民是最低下層，則受盡各階層的鄙視。近畿是貴族聚居之地，自視高人一等；東京是武士中心，也看不起滿身銅臭的關西人；被視為鄉巴佬的九州人，自然受盡鄙夷。戰後的日本憲法提倡人人平等，古老的社會階級制度雖然消失，但是地域的優越感依然根深蒂固，九州人依然是經常被挪揄的對象。

日本人講究禮儀，但若是自視高人一等，無論如何優雅有禮，總會不自覺地流露某種優越感，給人虛偽的感覺。反觀九州人，也許反正一直被同胞看扁，根本不需要再矯揉造作裝高雅。九州人豪爽率直的性格，正是他們可愛之處。　

高聳入雲的櫻島火山依然在不斷的冒煙，來往穿梭的渡輪繼續在把一船船的居民載到火山腳下的櫻島市。身為過客，因為眼前的美景，可以暫時忘記潛藏的危機；但世代居住在火山腳下的居民，卻需要面對不斷的提醒，而仍要處之泰然地生活下去。

天色又慢慢轉差了，櫻島火山又再次隱入雲霧之中，到火車站準備上車時，還開始下起雨來。九州六月變化無常的天氣，令這次旅程變得意猶未盡。也許，這就是給我一個再回來一次的藉口吧。

煙雨九州行(二十二) – 萬年之森

7200嵗的神木「繩文杉」

屋久島被稱為「森之島」，整個島的山脈都由豐富的森林植披覆蓋，海拔900以上的高山地帶，是溫帶和亞寒帶品種為主的植物群落，主要樹種是日本杉Cryptomeria japonica。鬱蒼的太古森林裡，生長著樹齡1000年以上神木級的巨木「屋久杉」*。現時在島上生長的屋久杉，大約有2000棵，每棵都很巨大。從只有1毫米之距的年輪間隔可以看出，它們都成長得很緩慢，故此樹幹特別堅硬，樹脂的含量，也比其他地域的杉木多六倍以上，木材不容易腐化。硬堅的樹幹加上豐富的樹脂，屋久杉是最優質的木材，所以四百多年前豐臣秀吉時代開始，屋久島已是優質木材的重要採伐地。

今天的行程，是在下午一時之前到達海拔1300米的森林邊緣，按照官方登山資料，是一個Mission Impossible。雖然我已在頭7公里追前了不少時間，在11時40分到達海拔920米的「大株步道口」，但仍然比理想中的時間落後了60分鐘。今天的目的地，在海拔1300米，亦即是說，我要在一個半小時內攀升近400米。喝了幾口岩壁上流下的清甘甜的山泉後，得繼續上路。

開始進入了宮之浦岳西邊的神木林區，山路亦變得崎嶇陡峭，不時要手腳並用。屋久島在1993年登錄於世界遺產的地域，並非整個島，而是島中央山岳一帶面積107.47平方公里的範圍，亦即是我今天要進入的神木林區，「大株步道」的「大株」，指的就是林區內巨大的神木。這裡的感覺，明顯與「もののけ姫の森」不同，雖然都是長滿鮮苔的樹幹，但神木林區的巨杉明顯密集得多，而且更加巨大粗壯，人走在其中，猶如進入了巨人的森林。為了遊人安全，也為了保護林中生態免受踐踏，管理當局近年在一些特別陡峭難行的地段，建了一些木梯和木板步道，令路程不至於變成「攀崖闖林」之旅。

樹齡超過2000年的「翁杉」

不少下山的人迎面走下來，他們應該是今早「正常時間」(清晨五、六點)出發登山的人群，看來已經到了目的地，並且休息完畢，開始回程了，我不禁開始有點心急。經過了過去十天的奔波，加上早上的山中狂奔，面對看似永無止境地上升的木梯和陡斜山路，我再也快不起來了。神木林中許多難得一見的千年古杉，我也不想因為趕路，而錯過了細心欣賞的機會。總次在下午一時之前，能走多遠就多遠吧，一切隨緣。

眾多巨杉之中，有幾株超級神木，各被冠以特別的名字。首先見面的是高23.7米、幹圍12.2米、樹齡超過2000年的「翁杉」。與其他林中古杉不同，翁杉的樹幹全長滿了寄生植物，樹皮亦幾乎被青苔包覆著，像一位歷盡滄桑的老翁。

從翁杉向上走再十多分鐘，便到了「ウィルソン株」(威爾遜株)，這株樹齢3000年的神木，現在只剩下一個幹圍13.8米的巨大樹樁。美國植物學者威爾遜(Ernest H. Wilson)在1914年到島上考察時，見到這巨大樹樁，將其公佈於世，因而得名。不要看島上的採伐事業曾經蓬勃了四百多年，島上住民自古一直把這些千年巨木尊崇為「神木」，從不採伐，可是到了16世紀初，島上盛產堅實巨木的消息傳到了大阪後，豐臣秀吉在1586年下令了第一次「屋久杉」的採伐，用作京都方廣寺大佛殿的建材，而威爾遜樹，傳說就是第一株遭劫的神木。不過島民依然拒絕採伐，到50年後江戶時代有老僧提出「先禱祭後採伐」的方式安撫島民，採伐業才正式開始發展，直到十多年前日本政府完全禁止採伐為止。威爾遜樹樁中有直徑4.5m的空洞，並有小溪從中流過，空洞中原建有一座小型的「木魂神社」和鳥居，祭拜被砍伐了的神木，近年才被拆卸，應該是為了符合自然遺產的要求，盡量把人工建築拆除吧。在舊一些的照片中，依然可以見到樹樁中的神社和鳥居。

似無盡頭的山路依然向上伸延，最後一位回頭的遊人，早已在我身邊走過了。下午一時正，計劃中的目標依然未見影蹤，心情有點氣餒，正想回頭下山，忽然留意到前面不遠處是另一著名神木「夫婦杉」。這對恩愛夫妻，已經互相依偎地共渡了2000年，更加值得高興的是，看到夫妻杉，就知道計劃中的目標已經不遠了。定下下午一時正的「死線」，其實是預留了緩衝時間，在巴士開出前半小時到終點，既然目標已很接近，決定繼續向前。

下午1時15分，我終於到達了海拔1300米的森林深處、7200嵗的神木「繩文杉」**的所在地，最後的幾十步，我幾乎是爬上去的。這棵比人類有文字記載的歷史還要久遠的神木，高25.3米，幹圍16.4米，需要18個成人手牽手才可以抱攏。樹幹上起伏不平、長滿鮮苔的紋理，彷彿如人類先祖用來記事的繩結，記錄著自遠古以來的風風雨雨。

為了保護神木和周圍的植被，管理當局在繩文杉前面架起了木台和欄杆，遊人不可以再近距離接觸神木。人造木台和欄杆，與四周原始森林顯得格格不入，但為了保護神木，只好如此。在香港有一所與眾不同的「自然學校」，以很特別的方式教導小朋友，以自然為師，向自然學習，在自然裏學習。記得其中有一個環節，導師會鼓勵孩子們擁抱著大樹，嘗試感應大樹的聲音。站在「繩文杉」這巨人的面前，忽然很想緊緊地抱著它，細聽它訴說那七千年的故事。

*    樹齡1000年以上的古杉，島上住民稱之為「屋久杉」，1000年以下的，只能叫「小杉」。
** 「繩文杉」在1966年由島民所發現。日本在距今約6-7000年前的石器時代後期，即大約與該古杉萌芽成長期相近的時期，曾發展出「繩文文化」，屋久島上亦發現不少繩文時代的文物，古杉因此定名為「繩文杉」。在檢定樹齡時，古杉曾同時得出7200及2170兩個讀數，有專家估計它可能是由不同年代的兩棵古杉木縈絡一起。

煙雨九州行(二十一) – 綠野狂奔

不知道是因為白天在山裡跑了一整天的緣故，還是晚上泡浸過海中溫泉的關係，晚上睡得格外香甜，一覺醒來，陽光燦爛，已是早上6時多，立即起床梳洗出門，皆因今天的行程緊密，絕對不能有延誤。

原本兩天一夜的「宮之浦岳登頂計劃」，因天氣及時間延誤的關係，作了中止行程的決定。未能完成的行程，趁今天天氣晴朗，趕緊作「局部重賽」。因為只有一天的時間，要登上宮之浦岳峰頂再趕下山，恐怕無法實現了，但到訪屋久島的另一個重要目標 － 尋訪島上的古杉群落，仍然可以盡力而為。按照登山資料和地圖計算，要到達古杉森林最高海拔的部份，再回頭下山趕上最後一班巴士，需要早上6時之前便在登山口出發。一般的遊客，都會參加一些本地的登山團，一大清早便有專車接送到登山口，而且是採用較易走的荒川登山線，所以沒有時間不足的問題。對我來說，起早摸黑不是問題，但是登山巴士沒有這麼早的班次，乘坐公共巴士，最早可以到達登山口的時間，是9時正，而且是終點站是白谷雲水峽，而不是荒川登山口。行走雲水峽路線，用的時間也差不多，但需要耗費更多的體力。據資料推計，「局部重賽」的計劃，幾乎是Mission Impossible，要完成任務，我得開步跑，用快於資料上列出的官方時間去完成每一段行程。

「白谷雲水峽－楠川步道口」及「楠川步道口－荒川登山口」的兩段路，因為昨天已經走過了，時間容易掌握；中段從「楠川步道口」至目的地的一段路，回程時是走回頭路，出錯的機會亦較微。以自己平日遠足的腳程估計，加上天氣良好和輕裝上路，時間雖然緊迫，估計可以應付，至於可不可以達到目標，就順其自然了：到了下午一時正，無論能不能到達目的地，我都會就地折返，回頭下山。

雨後放晴的天氣，變得有點悶熱，31℃的氣溫，感覺上像回到了香港。雲水峽中奔流的溪水和飛瀑，濺起清涼的水花，偶爾一陣山風穿林而過，頓時暑氣全消。因為要趕路，過了吊橋，不再轉入原生林步道，而是沿著石砌古道上行。經過了一夜，山路上大大小小的水窪，似乎都消失了，於是我更放心地全速前進了，到了白谷山莊，竟比官方時間快了30分鐘，進度滿意。經已汗流浹背的我，在溪邊洗洗面，又繼續上路。

經過了古木「七本杉」那熟悉的粗大身影後，又再次進入了「もののけ姫の森」。陽光穿過森林頂蓋的濃柯密葉，像星星般在綠葉之間閃爍，灑落在依然翠綠的青苔地上，化為片片斑斕。昨天顯得有點陰森的森林，今天充滿了生氣。山坳之後的下山路，我幾乎是在飛奔，昨天雨中頻頻滑倒、「一仆一碌」的心理陰影，似乎都消失了。一小時後到了楠川步道口，進展似乎不錯，不過要完成Mission Impossible，還得要再追70分鐘的時間。

在楠川步道口，我轉入了由森林鐵路改建成的登山步道。沿河谷修建的路軌，原本用來運輸木材，近年經已被棄用，路軌中央加鋪了木板，便成了平順易走的步道。我比較擅長於急步下山，在平緩和上山的路上，基本上佔不了多少便宜。從這裡開始，是路線中我未曾踏足過的部份，眼前不斷展現優美的景色，腳步也不期然地放慢了。「人肉列車」沿著森林鐵路奔馳，一路上不斷遇見野生的屋久鹿，才知道原來島上有這麼多的鹿。小鹿們一點也不怕人，每次都是待我差不多走到跟前時，牠們才慢慢地走開。

終於到了海拔920米的「大株步道口」，一看手錶，11時40分，這一程只能追近了10分鐘。

煙雨九州行(十九) – 路之抉擇

山岳高地的天氣會變化無常，在日本，這些沒有車路到達的偏遠地區，大都會建有一些木料或磚石小屋，供登山者借用來躲風避雨。因為條件所限，這些原始的山屋，基本上沒有任何設施及無人管理，只供緊急避難之用，所以又稱為「避難小屋」。部份地區的山屋，亦會免費開放給登山人士作一般留宿之用，屋久島山上的山屋，全是這一類，使用者除了不用帶帳篷外，基本上要自備一切野營所需的用品，亦需要自律地保持山屋清潔。

從雲水峽登宮之浦岳，登山路線經過的第一間山屋，是離起點70分鐘步程的「白谷山莊」。白谷山莊雖有「山莊」之名，其實只是一間簡陋的水泥小屋，因為較近起點，使用率頗高。不過我的計劃，是前往另一間更高海拔的山屋「新高塚小屋」過夜，第二天一早再登宮之浦岳。海拔1430米的新高塚小屋，距離白谷山莊還有近7個小時的步程，要趕及天黑前到達，就必須抓緊時間，中午之前到達楠川步道口。我選擇了較長和難走的「原生林步道」登山，而非一般登山者使用的石砌古道，本來估計只會是多花50分鐘，但因大雨令路況變壞和溪水高漲等因素，最後用了三小時才到達白谷山莊。

從白谷山莊到楠川步道口一段山路，有較多以木板和石塊修整、舖設成階梯或步道的路段，理論上應該更易行走，但事實卻非如此，木板的表面在雨後反而變得異常滑溜，在全天然路面的「原生林步道」，我沒有滑倒過一次，在人工修整過的路面，卻不斷因木板滑溜而失足，不得不刻意避開木板鋪設的路面。幾番折騰，到達楠川步道口時，已接近下午兩點鐘，比預計的時間遲了兩小時。

站在楠川步道口，我有兩個選擇：一是繼續依原定路線右轉上山，穿過古杉林，用5小時攀升700米到新高塚小屋；二是左轉沿「小杉谷步道」下山，走兩小時到達荒川登山口，趕上最後一班巴士。先說第一個選擇，5小時，是天氣良好的情況下所需的時間，就算可以達到這個步速，也很難在天黑之前到達留宿的山屋，更何況是當時天雨下的路況。天黑時份在一個完全陌生的原始森林中闖，是十分危險的事，單是這一個考慮，已讓我有足夠理由放棄第一個選擇。

作出了決定後，心情便放鬆了，開始沿著小杉谷步道快步下山。小杉谷步道是一條比較特別的步道，因為它原是一條森林鐵路的路軌。屋久島上的森林資源豐富，千年古杉比比皆是，樹齡1000年以上叫「屋久杉」，1000年以下的只可叫「小杉」。日本人早在四百年前已經開始在島上採伐杉木，豐臣秀吉下令為砍伐杉木林而舖設的「楠川步道」，至今仍存在，由雲水峽經白谷山莊至楠川步道口的登山道，就是其中一段。江戶時代是鼎盛的採伐期的開始，到了20世紀，採伐更加多，尤其在「小杉谷」一帶，更興建了鐵路，方便大量運走杉木，小杉谷更因伐木工人聚居而形成有自己學校的繁盛小鎮。因為過度的採伐，小杉谷變成了禿頭山，並得了「屋久杉的墓地」的別名。

日本政府後來改變了政策，把屋久島的森林劃入國立公園的範圍，禁止所有採伐活動，保存了餘下的古杉，並重新種植杉木，逐漸把禿頭山變回翠綠，原本運輸杉木的森林鐵路，也變成了觀光鐵路。近年因為希望盡量讓森林回復自然的面貌，連觀光火車也停駛了，當局在路軌中央鋪上木板，讓遠足人士使用，變成了今天十分有特色的「鐵路步道」。看到今天回覆生機的森林，要不是一些刻意保留的學校建築和鐵路步道等遺跡，大家大概也不會想像到，這裡曾是滿目瘡痍的「杉的墓地」。

現實生活中，經常有面對需要選擇的時刻。在屋久島的森林，日本人在朝著一個方向走了四百年之後，作了一個回頭的抉擇，而因為這個抉擇，千年的古杉才能倖存，世人有機會目睹這一個寶貴的世界自然遺產。可惜我們香港人，連選擇保留一棵樹、一條街、一個碼頭的機會都沒有。

就在沿著小杉谷步道下山的途中，雨停了，天氣開始好轉，還出了太陽，我不禁在想，是天在作弄我吧，待我決定了放棄登山之後，才讓天氣轉晴，如果我沒有選擇「原生林步道」、如果我按原定行程上山的話，現在大概可以在山上欣賞美麗的日落了。不過話說回頭，那麼我便會錯過了原始而神秘的原生林、下午亦會因為趕路，而沒法細心感受和欣賞古杉林裡的神木。現實生活中作出的選擇，不一定分對或錯，但有得定必有失，既然做了選擇，只要無悔便行了。

煙雨九州行(十八) – 雲水之鄉

屋久島的面積佔九成是山地，島上山峰林立，海拔1000米以上山峰多達46座，因此又被稱為「海上的阿爾卑斯」。九重連山的中岳，海拔1791米，號稱「九州第一高峰」，其實只計算了九州島上的山峰。真正的九州第一高峰，是屋久島上的宮之浦岳，海拔1936米。

登上宮之浦岳峰頂，是計劃中的行程之一，我打算分兩天完成：第一天從宮之浦港出發，先探遊白谷的「雲水峽」，經過千年古杉的原始森林，在北麓的山屋過一晚後，第二天一早登上宮之浦岳，再從南坡下山，經高地濕原「花之江河」至紀元杉巴士站。前一天晚上在青年旅舍晚飯時，和留宿的日本女孩談起，才知道原來日本著名動畫大師宮崎駿的電影作品《もののけ姫》中(《幽靈公主》，台譯《魔法公主》)，神秘的「麒麟獸森林」(もののけ姫の森)，就是因為屋久島的原始森林而得到靈感的。

青年旅舍離宮之浦港頗遠，所以一大清早便要出門，到宮之浦港再轉巴士上山。巴士未到達雲水峽的入口，便開始下起雨來了。我早有了「打水戰」的準備，只是帶來的兩部相機又要收起來了。穿好雨衣雨褲，便準備出發。「雲水峽」是白谷川的源頭，顧名思義，就是雲和水的家鄉，地處於亞熱帶的屋久島，經常被來自海上的濕氣籠罩著，海拔800多米的雲水峽，終年雲霧飄渺；而作為「日本下雨最多的地方」，山谷中的溪澗瀑潭，亦流水亦長年不斷。雲水峽入口處，是落差10米的「白たえの滝」，登山者先要攀越瀑布旁的大石坡，天雨濕滑的情況下，要格外小心留神。石坡上是吊橋，過了吊橋後，山路便開始沿著溪流在森林中穿插。這裡有兩個選擇：左邊的石砌古道是登山圖上標示的路，比較易走；右邊的是「原生林步道」，比較崎嶇和長，但會穿越原始森林區。我作了一個錯誤、但並感到不後悔的選擇：向右轉入了原始森林區。

氣溫和植物品種，會隨著高度而變化，雲水峽內是溫帶的闊葉樹和高山亞寒帶的針葉樹的混合林，原始森林內，有不少樹齡達二三千年的古杉，雲霧飄渺的森林中，連石塊和樹幹都長滿青苔，是名副其實的「綠色森林」。來到雲水峽，就是要感受這種「もののけ姫の森」的神秘和原始的氣息，「原生林步道」是必然的選擇。我沒有太多的時間，別人作「輕鬆一天遊」的原生林步道遊，我需要安插在緊密的「兩天登頂遊」之中，也是唯一的選擇。

雨下得很大，到處都是泥濘和水窪，沒有太多人工修葺的山路更加難走。森林的景色雖然吸引，但大雨滂沱的天氣中，令本來已經陰暗的森林更加陰暗，防水自動相機拍不出好照片，所以還是用眼觀察、用心感受的時間居多。忽然見到前面有人走回頭，原來已到了需要涉渡溪流的位置，大雨令溪水漲到小腿的高度，他們過不了溪。我到溪邊觀察一下，看見對上數十米處有倒下了的大樹橫亙溪上，正好作天然的橋樑，但樹幹濕滑，有失足跌落溪中的危險，所以我採取了坐在樹幹上慢慢向前移動的方法，雖然姿態難看一點，但最重要的是可以安全地到達彼岸。之後還有幾個需要涉渡的位置，不過水位不高，因為平時也經常有參與溯溪活動，所以沒有太大的困難。

兩個多小時後，來到一片林中濕地，那裡基本上已成了一片淺塘，需要涉水而過。濕地上有很多小青蛙，動也不動地望著我，可能牠們恃著自己有保護色，以為我看不到牠們吧。欣賞完青苔叢上的青蛙，抬頭赫然見到一隻雄鹿正站在離開我廿步左右的位置看著我，頭頂著一對美麗的叉角的雄鹿，應該是島上土生的屋久鹿。我手忙腳亂地舉起相機，在這樣的光線下，我又因為不想驚嚇了牠而關了閃光燈，拍出來的效果當然是一片模糊，於是我索性放下相機，靜靜地和牠對望，直至牠慢慢地踱步消失在林中。我忽然想到，那不就是「もののけ姫の森」中的森林之神「麒麟獸」嗎？我相信宮崎駿在創作麒麟獸的形象時，一定有參考過屋久鹿的形態。

 

宮崎駿作品《もののけ姫》中的麒麟獸   　　　　　　   　　　　 　  　    もののけ姫の森　　　　　　　　

煙雨九州行(十六) – 霧裡千尋

屋久島南部的鯛之川，水流常年不斷，在入海處形成山海瀑布「トローキ滝」，而在山腰的花崗岩溪谷之中，則是島上第二大瀑布「千尋の滝」(千尋瀑布)。沿著汽車道步行三公里上山，到了停車場旁小山崗上的瞭望台，這裡只能遠眺山谷中的千尋瀑布，意猶未盡，繼續尋找走下河谷的小路，因為按地圖所示，谷中是有小路一直通到瀑布底附近的。

停車場另一邊的小路，前行不久便分岔，左邊通往本富岳的登山口，繼續前行便到另一個瀑布觀景台。本富岳是一塊巨大的花崗岩體，大部份是裸露的巨幅陡峭岩牆，形態有點像黃山的秀峰。由登山口至山頂，來回是三小時，途中還可以見到一棵超過一千歲的古樹「萬代杉」。原定的計劃，是包括了登本富岳的，但山上煙霧瀰漫，在頂上也看不到任何景色，加上看來大雨將至，所以決定不上山，而在千尋瀑布停留多一點時間。果然不久便下起雨來，山頂上降下來的霧氣，亦把千尋瀑布完全淹沒了。

走下溪谷的小路，可能很少人行走，倒下的枯草斷枝沒有人清理，雨水亦把小路變成了一條小山溪。煙雨迷霧之中，看不見任何十米以外的景物，只聽到瀑布傳來的轟隆水聲。小路到了溪邊，霧散開了一點，原來通到瀑布底的路，需要走過一座跨越溪谷的吊橋。吊橋有點殘破，可能是為了防止發生意外，吊橋兩端的閘門都被鎖上了，橋下是滾滾洪流，根本無法涉渡，亦即是說，無法再進一步走近瀑布了。

濃霧進一步散開，從吊橋閘門望向瀑布，可以見到溪谷中一幅垂直的花崗岩牆，夾在兩邊的，也是大幅的花崗岩板，左邊平滑而傾斜，右邊嶙峋而陡直，形成不對稱的V字型溪谷。55米高的千尋瀑布，就像一幅白絹，從岩牆頂瀉落V型谷的底部。因為水勢浩大，瀑水擊起陣陣水氣，差不多飛升至瀑布的頂上，濃霧之中，也分不清到底是山中霧，還是瀑布揚起的水花。

日本的文化，不少是傳承自古代的中國，「千尋瀑」名字的來由，據說也是源自中國古代的長度單位，但是版本也有兩個。「寸、咫、尺、丈、尋、常、仞」等，都是中國古代常見的長度單位，而且都是以人身體的某個部分或某種動作為命名的依據，「仞」和「尋」都是人伸開雙臂的長度，約八尺，「度廣曰尋，度深曰仞」。瀑布左側的花崗岩板，足有千人手牽手那麼闊，所以被命名為「千尋」；但以「千尋瀑」來比喻高瀑，在中國古時也很流行，古詩中就有有「匡廬亦有千尋瀑，無此淩虛碧玉臺」的名句。不過以「度廣曰尋」的傳統看來，前者似乎比較合理。

霧氣縈繞加上陰雨天氣，鏡頭下的千尋瀑布顯得色彩黯淡，周圍的環境，也是灰灰黑黑的調子，不過這樣反而極像一幅水墨的山水畫，別有一番味道。

.