不一樣的木曾路(八) – 上松古韻

芦島村口的巴士站牌上，列出了往上松火車站的班次：一天有三班。下午的巴士，按照時間表所示，應該在兩小時前開出了。資料我早已從互聯網上得知，如果我能提早一點出發、路上步速快一點、午餐邊走邊吃、也不停下來欣賞風景和拍照的話，按理應該可以趕得及。但既然是為了欣賞和享受大自然而來，如此走馬看花，倒不如不來了，不過這當然不是唯一的原因，因為其實我知道，是日不會有巴士 － 今天是星期天。來往芦島和上松的鄉郊巴士，主要是服務當地鄉民，班次只限於星期一至五，週末期間的需求，基本上是來自外來的登山客，並非巴士的服務對象。

往上松的路程約4公里，其實並不太長，故從未考慮過要為趕巴士而壓縮早上的行程，況且自己是來體驗登山徒步的樂趣，能夠不乘交通工具，就盡量用自己雙腳走。連接芦島和上松之間最短的路，是沿著十王沢川溪谷而下的山路 － 至少地圖上是這樣顯示，但原來山路已經被開闊修建成單線的柏油行車道了，少了難度，也少了樂趣。柏油路在山谷中繞行，越過森林和耕地、經過神社和寺院的山門、穿過高速公路的高架橋底，不到40分鐘，已進入了民宅聚集的地區。看到地上甚有地方特色的水渠蓋，知道終於來到了上松。

上松是「中山道」「木曾路」路段上十一宿場(即驛站)之一「上松宿」的所在地，曾經滿佈著具濃厚江戶風情的傳統木建築和石板街，不過在那依然滲透著古風餘韻的街道中，散落的宿場遺跡，卻相對地較少，只有一段古道和幾座宿籠式的古老建築。如果沒有預先搜集好資料，會比較難找到遺跡，但如果是乘火車而來，火車站旁的旅遊中心，就有詳盡的資料。

下山後經民宅區進入上松小鎮，手上沒有小鎮的街道詳圖，在迷宮似的橫街窄巷中，一時搞不清火車站的所在，因為時間已經不早，我還要趕車回名古屋投宿，於是便向路邊的小男孩求教。我雖然不懂日語，但說幾個簡單的日文單詞，還是可以的，只是發音不準確，小男孩完全不明白，最後還是要拿出紙筆寫漢字，小男孩才晃然大悟，還替我糾正了錯誤的讀音呢。

往名古屋的列車徐徐駛離上松站，也結束了今次木曾駒岳的登山之旅。上松鎮內及附近地區，其實有不少值得探訪的歷史名勝和自然風光，清澄的木曾川、著名「木曽八景(1)」中形態奇巧的「寢覺之床」和御嶽信仰修行之地「小野瀑布」，還有中山古道沿途那些時空停留在江戶時代的宿場小鎮，不過還是留待下一次，再來詳細探索那充滿歷史氣息的「木曾路」吧。

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(1) 著名的「木曽八景」，出自尾張中納言宗勝時代(約1743年)的一本浮世繪詩畫冊 ，據說是松平君山於尾張藩屬任職書物奉行時，在訪遊木曾路途中所創作，但也有說是尾張的俳諧師(俳句詩人)横井也有的作品。在「木曽八景」中，作者挑選了在木曾路上所見的八個出色的景物，分别為其創作一幅浮世繪風景版畫，並配以一闕俳句。八景分別為「棧の朝霞」、「小野の瀑布」、「寝覚めの夜雨」、「徳音寺の暁鐘」、「御嶽の暮雪」、「風越の晴嵐」、「駒ヶ岳の夕照」及「與川の秋月」。在木曾地區的北部，也有另一個版本的「木曽八景」。

「俳句」是日本傳統詩歌的一種形式，由排列成三個短行的五、七、五共十七個音節組成的短歌，其中會嵌上一個與季節相關的字詞。俳句源於「連歌」，本為連歌的頭一句(稱為「發句」或「起句」)，後來漸變為一獨立詩體格律，也稱為徘諧。

不一樣的木曾路(七) – 林蹤瀑影

離開怪石嶙峋的「牙岩」後，路沿著山谷下降，樺樹林散落在山谷之中，偶爾會遇到開放中的山櫻花。一小時之後，又再上升，登上另一個山峰 － 海１拔2,721公尺的麥草岳，離峰頂不遠處有壘疊的巨石，地圖上標示名為「駒石」。環顧四周，山坡上的植被，變成了幾乎是單一品種的低矮松樹，驟眼看，猶如鋪在山坡上的綠地毯。

這裡豎立了一塊雕刻精美的路牌，見到路牌，就等於知道自己走對了路，讓人安心。其實當下降到海拔2,400公尺左右的森林帶後，登山道的路跡就完全清楚了，指路木牌也多起來，而且不少都雕刻精美，刻上了美麗的高山植物圖案裝飾，但沒有統一的規格，看來並非官方設置，而是攀山愛好者為方便山友而立的，後來果然在木牌的支柱上，找到了樹立木牌的當地山岳會的名字。進入森林帶之前，先要經過「白木林」帶，這些其實都是杉木枯死後遺留下來的軀幹，縱使已經失去生命力，仍然傲然挺立。經過山火的蹂躪，樹木枯死，被烤焦了的樹皮隨後剥落，暴露出淺色的木質部邊材。滿眼盡是灰白的枝幹，襯托蔚藍的天，耀目，卻蒼涼。

進入杉木森林之後，便見到「七合目」的木牌。雖然只剛剛過了十一時，陽光燦爛，巨木參天的杉林中，卻顯得有點幽暗，不過從樹頂透入的縷縷陽光，灑落在森林底層茂盛的蕨類植物叢中，調出滿眼時而鬱綠、時而青翠的色彩，一片生意盎然。因為是下山的路，路跡又明顯，腳下速度不禁加快起來，半小時後，看到「六合目」的木牌，再過十五分鐘，已下降到「五合目」的位置了。

五合目附近，開始出現針葉樹和闊葉樹的成熟混合林，枝葉更加茂密，因此也更加幽暗潮濕，正是難得一見的水晶蘭(1)喜愛的生長環境。水晶蘭在日本被稱為「銀竜草」，皆因整株為白色，晶瑩剔透，只有透光潔白的花莖與單一頂生的鐘形小花，如張口欲噬的龍頭，加上退化成白色透明的鱗片狀葉子，更像一群從地下鑽出來的小銀龍。水晶蘭並非蘭花，而是半腐生性的肉質草本植物，沒有葉綠素，所以不作光合作用，只靠從腐植質中吸取養份。因為只生長在特定的環境和海拔高度，所以不常見到，加上它們平時藏匿於森林底層的泥土中，只有在開花時才會鑽出地面，所以更加是難得一見。六月底至七月初，正是水晶蘭的開花季節，因為之前在白馬岳曾經有見過水晶蘭的經驗，仔細找尋下，果然在茂密的森林底層，看到了多株晶瑩剔透的水晶蘭。

繼續在林中穿梭下行，腳下踏著鬆軟的腐植土，是極大的享受。半小時後，前面忽然傳來轟隆之聲，還隱約看到枝葉間的水汽氤氳，原來是到了海拔1,800公尺的「奇美世瀑布」(奇美世の滝)。為了近距離欣賞瀑布，我離開山路，攀下斜坡。樹林之外，原來是瀑布的頂部位置，奔流的瀑水，在眼前直墮深谷，不過若要沿溪谷攀下瀑底，以我有限的技術，加上沒有輔助器具，完全是沒有可能。

退回山路繼續下行，十五分鐘之後，山路轉入溪谷之中，回頭向上游方向望，奇美世瀑布就在不遠處，於是便沿溪上溯，直到瀑底之下。時值初夏，山上積雪早已開始融解，瀑布水量充沛，我無法太接近，便在附近一塊光潔大石上坐下，在正午的陽光下，一面吃午餐，一面賞瀑。

瀑布揚起的水汽，加上陣陣山風，坐了一會兒後，開始覺得有點冷，怱怱吃完午餐後，便繼續上路。山路繼續在溪谷的林中穿梭，盡頭處是一片空地，接上寬闊的林道。約2公里長的林道，沿著小野川的溪谷下行，路面雖然寬闊，但只鋪上了碎石，凹凸不平，主要是供林務管理員的四驅車行走。約一個小時後，經過登山道守護神「義道靈神」的石碑，再穿過芦島高原的營地，到達柏油路面的車道，繼續往下走約一個小時後，便看見芦島的村舍和農地了。

從早上六時多出發，至到下午接近四時到達芦島村落，九個多小時的崎嶇山路，下降近2,000公尺，雖然不算輕鬆，其實不算勞累。如果選擇走上松A線，路徑較為明顯，也會較易走。不過沿途既有磅礡險峻的山景、又可近賞美麗瀑布景觀的上松B線，對於身為「瀑痴」的我來說，絕對是不二的選擇。

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(1) 水晶蘭，別名單花錫杖花、銀龍草，日名「銀竜草」(ギンリョウソウ)，學名Cheilotheca humilis / Monotropastrum humile var. glaberrimum，是鹿蹄草科( Pyrolaceae、イチヤクソウ科 ) 錫杖花亞科( Montropideae ) 水晶蘭屬( Cheilotheca 、ギンリョウソウ属) 半腐生性肉質草本植物。全株晶瑩剔透的水晶蘭，生長在1500至3300 公尺中高海拔幽暗潮濕的森林下，沒有半點葉綠素，葉亦已退化成白色透明鱗片，故無法行光合作用，須靠菌類的菌絲為媒介，間接從腐爛的植物中獲得營養。

不一樣的木曾路(五) – 駒岳馳騁

夜幕低垂，山莊外狂風在呼號，我是個天塌下來也睡得著的人，一覺醒來，天還未亮，風已經停了，只是霧仍很濃。原本打算摸黑出陬，到主峰駒岳看日出，等了一會，外面仍是迷濛一片，估計看到日出的機會不大，不過仍按計劃起床，慢條斯理地收拾行囊，離開寶劍山莊的時候，六時四十分，天色已漸明亮。

初夏七月的木曾駒岳，海拔2800公尺左右的山坡，仍有大片殘雪，反而在超過2900公尺的群峰之顛，基本上已沒有積雪。登上主峰駒岳之前，先要越過中岳。越過中岳的路徑有兩條，一是登頂，另一條則是西坡橫腰的「中岳卷道」。橫腰小路沿途亂石崩崖，比登頂的路更崎嶇險要，分岔口的告示，也提醒登山者在積雪和結冰的季節，避免走橫腰小路。大霧之中無景可看，不想浪費力氣，於是選擇了走「中岳卷道」，避過中岳的峰頂。一路上沒有積雪，但岩石因霧水變得濕滑，走過時也不敢大意。雲霧時驟時散，寶劍岳北西壁險峻山勢，若隱若現。

主峰駒岳與中岳之間，有一間山屋「頂上山莊」，中岳卷道和中岳登山道，也在這裡會合。登上駒岳的山坡，也是滿佈碎石，不過不算陡。風停了，雲霧之中什麼都看不見，只有自己一步步地踩在礫石上的響聲，氣氛有點沉悶，偶爾停步，四周便寂靜一片，彷彿連霧氣在身邊流過，都可以聽得見。頭頂上雲霧忽然散開，一道道金光像箭般射來，原本山路已經穿出了雲層之上，眼前是日出後的一片藍天，以及腳下浩瀚的雲海。大家也許會問，如果我堅持準時出發登頂，是否就可以看到壯麗的日出呢？不過我可不是一個喜歡在事後問「如果...是否就...」的人啊。

七時十五分，登上了海拔2956公尺的駒岳。山頂是一片寬闊的平地，中央是方位盤，旁邊除了三角點和標柱，還有一座座堆疊起來的石塊。在亞洲的西北的蒙古、西藏和尼泊爾，很多地方都有堆石的習慣。有的石堆是墳墓，人們經過時再疊上石頭，以表示對墳墓主人的紀念。在喜瑪拉雅山區，雪巴人在向神靈有所求時，會堆「瑪尼堆」，七顆石頭疊成一堆，如果不倒，願望就會達成。藏人也會疊「瑪尼堆」，用刻有經文的石頭堆疊成塔狀物。日本似乎沒有這樣的傳統，駒岳頂上的石堆，也許只是近代登山的人仿照喜瑪拉雅山區的形式，表達祝福和祈願。

石堆群之中，有一堆看來特別大，原來是石塊堆砌成的矮牆，拱護著木建的「駒ケ岳神社」的「奧ノ院」和鳥居。日本有著古老的山岳信仰傳統，每座山峰頂上，幾乎都有敬拜的神社。山頂上環境惡劣，建神社都會因地制宜，寶劍峰上亂石堆疊，神社細小如一個小郵箱，而駒岳頂上的，則是建在石台之上、約有一個人高度的小木屋。這是駒岳神社的奧院，神社另有里宮建在一合目．每年5月3日的例祭，戴上天狗面具的祭司在神樂中起舞，是這區的一大盛事。

站在駒岳頂上，本來近可觀中阿爾卑斯南部諸峰，遠可盡覽南、北阿爾卑斯群山，甚至遠處的富士山，群峰如今都沉於雲海之下，蕩漾雲濤之上，只剩遠處的御岳山和穗高連山幾座超越3000公尺的雪峰，如浮於天上的仙山。一般人未必可以一一說出群峰的名字，但是穗高連山海拔3180公尺的「槍ガ岳」，那獨特的尖塔山型，卻是很難錯認的。神社的旁邊，一處似是露天的祭壇之上，一座古樸的人形坐像立於頹垣之中，乍看似佛像，其實是留長髮，背後是一圓形石板，估計是神道教中的神衹。

在頂上逗留了近30分鐘，正準備下山，一位登山者輕身地從另一個方向上來了，原來他就在峰西近頂的「木曾小屋」留宿，走五、六分鐘便到峰頂上來了。這位登山者也不太懂英語，不過能說一些英文單字，所以大致上可以溝通，知道他在木曾小屋留宿，早上也因濃霧而看不到日出。我也在地圖上指出我的下山路線，他似乎有點擔心我自已一個人下山，因為西坡仍有大片殘雪，會容易迷途。我拿出了全球衛星定位儀(GPS)，讓他知道如果我真的不幸迷路，也可以沿路折返至山屋求助。看到我有所準備，他尷尬地笑起來，似乎覺得自己多管閒事了，其實我很感謝他的關心和提點。向他道謝過後，他也說了些祝福的話，大家便揮手道別了。

雲霧漸漸消散，中阿爾卑斯南部諸峰，開始展現。被風化侵蝕得怪石崢嶸的山脊，猶如一排排的狗牙；崖下平緩的山坡上，長期被強風和積雪壓得挺不起腰的針葉樹叢，看似大片翠綠的地毯。接近峰頂的「木曾小屋」，紅色的屋頂，白色的大字，在翠綠叢中，特別耀眼。

木曾駒岳與木曾前岳之間的山坳，建有另一座山屋「玉の窪山荘」。這裡是上松線登山道上九合目的位置，也是另一座山岳信仰參拜場所的所在地。幾塊類似「乗越浄土」的登山道守護神石碑，就在路旁。經過了供奉「覺明行者(1)」尊像的石造祈禱所後，便到了如石堡般的山莊前，因為雲霧散開了，可以清楚看到，仍有大片殘雪覆蓋的木曾前岳，就在面前。

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(1) 覺明行者(1719-1786), 尾張國（今愛知縣）出生的的荒法師(山中修行者)，木曾御岳山一派的開山祖師，於天明五年(1785)在「黒澤口」開山。

煙雨九州行(十八) – 雲水之鄉

屋久島的面積佔九成是山地，島上山峰林立，海拔1000米以上山峰多達46座，因此又被稱為「海上的阿爾卑斯」。九重連山的中岳，海拔1791米，號稱「九州第一高峰」，其實只計算了九州島上的山峰。真正的九州第一高峰，是屋久島上的宮之浦岳，海拔1936米。

登上宮之浦岳峰頂，是計劃中的行程之一，我打算分兩天完成：第一天從宮之浦港出發，先探遊白谷的「雲水峽」，經過千年古杉的原始森林，在北麓的山屋過一晚後，第二天一早登上宮之浦岳，再從南坡下山，經高地濕原「花之江河」至紀元杉巴士站。前一天晚上在青年旅舍晚飯時，和留宿的日本女孩談起，才知道原來日本著名動畫大師宮崎駿的電影作品《もののけ姫》中(《幽靈公主》，台譯《魔法公主》)，神秘的「麒麟獸森林」(もののけ姫の森)，就是因為屋久島的原始森林而得到靈感的。

青年旅舍離宮之浦港頗遠，所以一大清早便要出門，到宮之浦港再轉巴士上山。巴士未到達雲水峽的入口，便開始下起雨來了。我早有了「打水戰」的準備，只是帶來的兩部相機又要收起來了。穿好雨衣雨褲，便準備出發。「雲水峽」是白谷川的源頭，顧名思義，就是雲和水的家鄉，地處於亞熱帶的屋久島，經常被來自海上的濕氣籠罩著，海拔800多米的雲水峽，終年雲霧飄渺；而作為「日本下雨最多的地方」，山谷中的溪澗瀑潭，亦流水亦長年不斷。雲水峽入口處，是落差10米的「白たえの滝」，登山者先要攀越瀑布旁的大石坡，天雨濕滑的情況下，要格外小心留神。石坡上是吊橋，過了吊橋後，山路便開始沿著溪流在森林中穿插。這裡有兩個選擇：左邊的石砌古道是登山圖上標示的路，比較易走；右邊的是「原生林步道」，比較崎嶇和長，但會穿越原始森林區。我作了一個錯誤、但並感到不後悔的選擇：向右轉入了原始森林區。

氣溫和植物品種，會隨著高度而變化，雲水峽內是溫帶的闊葉樹和高山亞寒帶的針葉樹的混合林，原始森林內，有不少樹齡達二三千年的古杉，雲霧飄渺的森林中，連石塊和樹幹都長滿青苔，是名副其實的「綠色森林」。來到雲水峽，就是要感受這種「もののけ姫の森」的神秘和原始的氣息，「原生林步道」是必然的選擇。我沒有太多的時間，別人作「輕鬆一天遊」的原生林步道遊，我需要安插在緊密的「兩天登頂遊」之中，也是唯一的選擇。

雨下得很大，到處都是泥濘和水窪，沒有太多人工修葺的山路更加難走。森林的景色雖然吸引，但大雨滂沱的天氣中，令本來已經陰暗的森林更加陰暗，防水自動相機拍不出好照片，所以還是用眼觀察、用心感受的時間居多。忽然見到前面有人走回頭，原來已到了需要涉渡溪流的位置，大雨令溪水漲到小腿的高度，他們過不了溪。我到溪邊觀察一下，看見對上數十米處有倒下了的大樹橫亙溪上，正好作天然的橋樑，但樹幹濕滑，有失足跌落溪中的危險，所以我採取了坐在樹幹上慢慢向前移動的方法，雖然姿態難看一點，但最重要的是可以安全地到達彼岸。之後還有幾個需要涉渡的位置，不過水位不高，因為平時也經常有參與溯溪活動，所以沒有太大的困難。

兩個多小時後，來到一片林中濕地，那裡基本上已成了一片淺塘，需要涉水而過。濕地上有很多小青蛙，動也不動地望著我，可能牠們恃著自己有保護色，以為我看不到牠們吧。欣賞完青苔叢上的青蛙，抬頭赫然見到一隻雄鹿正站在離開我廿步左右的位置看著我，頭頂著一對美麗的叉角的雄鹿，應該是島上土生的屋久鹿。我手忙腳亂地舉起相機，在這樣的光線下，我又因為不想驚嚇了牠而關了閃光燈，拍出來的效果當然是一片模糊，於是我索性放下相機，靜靜地和牠對望，直至牠慢慢地踱步消失在林中。我忽然想到，那不就是「もののけ姫の森」中的森林之神「麒麟獸」嗎？我相信宮崎駿在創作麒麟獸的形象時，一定有參考過屋久鹿的形態。

 

宮崎駿作品《もののけ姫》中的麒麟獸   　　　　　　   　　　　 　  　    もののけ姫の森