不一樣的木曾路(八) – 上松古韻

芦島村口的巴士站牌上，列出了往上松火車站的班次：一天有三班。下午的巴士，按照時間表所示，應該在兩小時前開出了。資料我早已從互聯網上得知，如果我能提早一點出發、路上步速快一點、午餐邊走邊吃、也不停下來欣賞風景和拍照的話，按理應該可以趕得及。但既然是為了欣賞和享受大自然而來，如此走馬看花，倒不如不來了，不過這當然不是唯一的原因，因為其實我知道，是日不會有巴士 － 今天是星期天。來往芦島和上松的鄉郊巴士，主要是服務當地鄉民，班次只限於星期一至五，週末期間的需求，基本上是來自外來的登山客，並非巴士的服務對象。

往上松的路程約4公里，其實並不太長，故從未考慮過要為趕巴士而壓縮早上的行程，況且自己是來體驗登山徒步的樂趣，能夠不乘交通工具，就盡量用自己雙腳走。連接芦島和上松之間最短的路，是沿著十王沢川溪谷而下的山路 － 至少地圖上是這樣顯示，但原來山路已經被開闊修建成單線的柏油行車道了，少了難度，也少了樂趣。柏油路在山谷中繞行，越過森林和耕地、經過神社和寺院的山門、穿過高速公路的高架橋底，不到40分鐘，已進入了民宅聚集的地區。看到地上甚有地方特色的水渠蓋，知道終於來到了上松。

上松是「中山道」「木曾路」路段上十一宿場(即驛站)之一「上松宿」的所在地，曾經滿佈著具濃厚江戶風情的傳統木建築和石板街，不過在那依然滲透著古風餘韻的街道中，散落的宿場遺跡，卻相對地較少，只有一段古道和幾座宿籠式的古老建築。如果沒有預先搜集好資料，會比較難找到遺跡，但如果是乘火車而來，火車站旁的旅遊中心，就有詳盡的資料。

下山後經民宅區進入上松小鎮，手上沒有小鎮的街道詳圖，在迷宮似的橫街窄巷中，一時搞不清火車站的所在，因為時間已經不早，我還要趕車回名古屋投宿，於是便向路邊的小男孩求教。我雖然不懂日語，但說幾個簡單的日文單詞，還是可以的，只是發音不準確，小男孩完全不明白，最後還是要拿出紙筆寫漢字，小男孩才晃然大悟，還替我糾正了錯誤的讀音呢。

往名古屋的列車徐徐駛離上松站，也結束了今次木曾駒岳的登山之旅。上松鎮內及附近地區，其實有不少值得探訪的歷史名勝和自然風光，清澄的木曾川、著名「木曽八景(1)」中形態奇巧的「寢覺之床」和御嶽信仰修行之地「小野瀑布」，還有中山古道沿途那些時空停留在江戶時代的宿場小鎮，不過還是留待下一次，再來詳細探索那充滿歷史氣息的「木曾路」吧。

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(1) 著名的「木曽八景」，出自尾張中納言宗勝時代(約1743年)的一本浮世繪詩畫冊 ，據說是松平君山於尾張藩屬任職書物奉行時，在訪遊木曾路途中所創作，但也有說是尾張的俳諧師(俳句詩人)横井也有的作品。在「木曽八景」中，作者挑選了在木曾路上所見的八個出色的景物，分别為其創作一幅浮世繪風景版畫，並配以一闕俳句。八景分別為「棧の朝霞」、「小野の瀑布」、「寝覚めの夜雨」、「徳音寺の暁鐘」、「御嶽の暮雪」、「風越の晴嵐」、「駒ヶ岳の夕照」及「與川の秋月」。在木曾地區的北部，也有另一個版本的「木曽八景」。

「俳句」是日本傳統詩歌的一種形式，由排列成三個短行的五、七、五共十七個音節組成的短歌，其中會嵌上一個與季節相關的字詞。俳句源於「連歌」，本為連歌的頭一句(稱為「發句」或「起句」)，後來漸變為一獨立詩體格律，也稱為徘諧。

不一樣的木曾路(七) – 林蹤瀑影

離開怪石嶙峋的「牙岩」後，路沿著山谷下降，樺樹林散落在山谷之中，偶爾會遇到開放中的山櫻花。一小時之後，又再上升，登上另一個山峰 － 海１拔2,721公尺的麥草岳，離峰頂不遠處有壘疊的巨石，地圖上標示名為「駒石」。環顧四周，山坡上的植被，變成了幾乎是單一品種的低矮松樹，驟眼看，猶如鋪在山坡上的綠地毯。

這裡豎立了一塊雕刻精美的路牌，見到路牌，就等於知道自己走對了路，讓人安心。其實當下降到海拔2,400公尺左右的森林帶後，登山道的路跡就完全清楚了，指路木牌也多起來，而且不少都雕刻精美，刻上了美麗的高山植物圖案裝飾，但沒有統一的規格，看來並非官方設置，而是攀山愛好者為方便山友而立的，後來果然在木牌的支柱上，找到了樹立木牌的當地山岳會的名字。進入森林帶之前，先要經過「白木林」帶，這些其實都是杉木枯死後遺留下來的軀幹，縱使已經失去生命力，仍然傲然挺立。經過山火的蹂躪，樹木枯死，被烤焦了的樹皮隨後剥落，暴露出淺色的木質部邊材。滿眼盡是灰白的枝幹，襯托蔚藍的天，耀目，卻蒼涼。

進入杉木森林之後，便見到「七合目」的木牌。雖然只剛剛過了十一時，陽光燦爛，巨木參天的杉林中，卻顯得有點幽暗，不過從樹頂透入的縷縷陽光，灑落在森林底層茂盛的蕨類植物叢中，調出滿眼時而鬱綠、時而青翠的色彩，一片生意盎然。因為是下山的路，路跡又明顯，腳下速度不禁加快起來，半小時後，看到「六合目」的木牌，再過十五分鐘，已下降到「五合目」的位置了。

五合目附近，開始出現針葉樹和闊葉樹的成熟混合林，枝葉更加茂密，因此也更加幽暗潮濕，正是難得一見的水晶蘭(1)喜愛的生長環境。水晶蘭在日本被稱為「銀竜草」，皆因整株為白色，晶瑩剔透，只有透光潔白的花莖與單一頂生的鐘形小花，如張口欲噬的龍頭，加上退化成白色透明的鱗片狀葉子，更像一群從地下鑽出來的小銀龍。水晶蘭並非蘭花，而是半腐生性的肉質草本植物，沒有葉綠素，所以不作光合作用，只靠從腐植質中吸取養份。因為只生長在特定的環境和海拔高度，所以不常見到，加上它們平時藏匿於森林底層的泥土中，只有在開花時才會鑽出地面，所以更加是難得一見。六月底至七月初，正是水晶蘭的開花季節，因為之前在白馬岳曾經有見過水晶蘭的經驗，仔細找尋下，果然在茂密的森林底層，看到了多株晶瑩剔透的水晶蘭。

繼續在林中穿梭下行，腳下踏著鬆軟的腐植土，是極大的享受。半小時後，前面忽然傳來轟隆之聲，還隱約看到枝葉間的水汽氤氳，原來是到了海拔1,800公尺的「奇美世瀑布」(奇美世の滝)。為了近距離欣賞瀑布，我離開山路，攀下斜坡。樹林之外，原來是瀑布的頂部位置，奔流的瀑水，在眼前直墮深谷，不過若要沿溪谷攀下瀑底，以我有限的技術，加上沒有輔助器具，完全是沒有可能。

退回山路繼續下行，十五分鐘之後，山路轉入溪谷之中，回頭向上游方向望，奇美世瀑布就在不遠處，於是便沿溪上溯，直到瀑底之下。時值初夏，山上積雪早已開始融解，瀑布水量充沛，我無法太接近，便在附近一塊光潔大石上坐下，在正午的陽光下，一面吃午餐，一面賞瀑。

瀑布揚起的水汽，加上陣陣山風，坐了一會兒後，開始覺得有點冷，怱怱吃完午餐後，便繼續上路。山路繼續在溪谷的林中穿梭，盡頭處是一片空地，接上寬闊的林道。約2公里長的林道，沿著小野川的溪谷下行，路面雖然寬闊，但只鋪上了碎石，凹凸不平，主要是供林務管理員的四驅車行走。約一個小時後，經過登山道守護神「義道靈神」的石碑，再穿過芦島高原的營地，到達柏油路面的車道，繼續往下走約一個小時後，便看見芦島的村舍和農地了。

從早上六時多出發，至到下午接近四時到達芦島村落，九個多小時的崎嶇山路，下降近2,000公尺，雖然不算輕鬆，其實不算勞累。如果選擇走上松A線，路徑較為明顯，也會較易走。不過沿途既有磅礡險峻的山景、又可近賞美麗瀑布景觀的上松B線，對於身為「瀑痴」的我來說，絕對是不二的選擇。

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(1) 水晶蘭，別名單花錫杖花、銀龍草，日名「銀竜草」(ギンリョウソウ)，學名Cheilotheca humilis / Monotropastrum humile var. glaberrimum，是鹿蹄草科( Pyrolaceae、イチヤクソウ科 ) 錫杖花亞科( Montropideae ) 水晶蘭屬( Cheilotheca 、ギンリョウソウ属) 半腐生性肉質草本植物。全株晶瑩剔透的水晶蘭，生長在1500至3300 公尺中高海拔幽暗潮濕的森林下，沒有半點葉綠素，葉亦已退化成白色透明鱗片，故無法行光合作用，須靠菌類的菌絲為媒介，間接從腐爛的植物中獲得營養。

不一樣的木曾路(六) – 危崖險地

牙岩

從木曾駒岳頂上往上松的下山路線，其實有兩條，分別稱為「上松A線」和「上松B線」。一般人下山會走上松A線，因為路徑較明顯，中途亦設有避難小屋。上松B線則比較少人走，部分路段頗為崎嶇，部分亦會草木叢生，不過沿途都有繩索引路，大致上不會迷途。我選擇上松B線，除了因為風景比較壯麗，也是為了此路線途經的瀑布。

走過「玉の窪山荘」，面前便是海拔2,826公尺的木曾前岳，山路在此三分。根據地圖，左邊不登頂的山路，就是上松A線，看來風化得蠻厲害；右邊的山路也不登頂，是往木曾福島的福島B線；而中間登上木曾前岳山頂的，才是我要走的「正路」。木曾前岳的東坡平緩，坡面仍被大片殘雪覆蓋，登頂的路部份藏於雪下，不過仍然依稀可辨，況且雲霧已散去，峰頂在望，就算找不著舊路，踏雪登峰，問題也不大。

越過木曾前岳，山路再次分道揚鏢，往左可接上松A線，往右則是上松B線，清楚不過。根據日本登山愛好者在網上提供的資料，上松B線因為比較少人走，部分路段會因草木叢生而路跡模糊，較高海拔的路段，多攀爬位，浮砂碎石，山路也較為不清晰。日本的山友在關鍵位置，都繫上了長長的尼龍繩索引路，略有拓荒穿越經驗的我，走起來更沒有問題。這類繩索，在很多熱門的山野地區都見得到，台灣一些國家公園的步道上就頗常見，曾經在馬來西亞沙巴攀登神山(1) 的朋友，對此也應該很熟悉。一般人會誤以為這是用來借力或輔助攀登的，其實這只是引路繩索，在台灣俗稱為「防迷繩」，主要是放置在一些容易迷失的環境，例如經常雲霧縈繞、又或者是熱門的夜攀路線。

十多公尺外的草叢中，忽然一陣騷動，並傳來「呼嚕呼嚕」，一隻身長近1.5公尺的動物在草叢中鑽出來，停下約二十秒，我還來不及拿出照相機，牠又「呼嚕呼嚕」地消失在草叢中。我也看不清楚是什麼動物，只看到體型、毛色都像野鹿，但聽叫聲，又似是野豬一類。也許是出於自我安撫，當時幾乎很肯定那絕不是野熊，事後回想起來，又覺得有這樣的可能。

沿著防迷繩穿過了灌木叢生的地段，眼前是懸崖上一座插天的奇岩，巨岩頂上尖削，兩側是一瀉百尺的狹窄深谷，谷下怪石嶙峋，這是上松B線途中海拔2,676公尺的「牙岩」，「牙岩」之名，大概就是得自尖削如牙之勢。山路在牙岩與崖壁之間的「牙罅」穿過，這一段陂度陡峭兼且滿佈鬆脫碎石，攀越時需要格外小心。經過牙岩險地之後，是一片大面積的塌方，部份山路，已隨崩塌的山體消失於谷底之下，需要覓路繞過，部份山路依然可以通過，但塌方已擴展至路旁，我幾乎是貼著崖邊而過。過了塌方地段，山路轉入山谷，又再次在植被中時隱時現，不過這裡仍多是不高的高山植物叢，前面遠處的地勢和路跡都可以一目了然。

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(1) 神山：正式的名字是京那峇魯山(馬來語：Gunung Kinabalu)，位於馬來西亞婆羅洲北端沙巴和砂勞越地區的京那峇魯國家公園。主峰Low’s Peak，海拔4,093公尺，是東南亞的第一高峰，高聳入雲。當地人相信，經常雲霧縈繞的山頂之上，是祖先靈魂的安息之所，所以被稱為「神山」。

不一樣的木曾路(四) – 劍峰崚嶒

登木曾駒岳，最熱門的路線有兩條，一長一短，都是從千疊敷出發，經乗越浄土登上主峰駒岳。三日兩夜的路線，會折回乗越浄土，之後向南進發，縱走檜尾岳、空木岳等群峰，經池山尾根(山脊)下山，回到駒ヶ根高原，即來時下車的駒ヶ根火車站附近。我的假期有限，只能選了另一條較短的路線，兩日一夜，向西經木曾前岳和麥草岳下山，往古道「木曾路」上十一宿之一的上松。

因為要遷就山上的住宿，第一天的步程其實很短，基本上中午過後，便可以到達留宿的寶劍山莊，如果不介意稍遜的住宿條件，其實也可以繼續登上主峰駒岳，然後住在主峰與前岳之間的「玉の窪山荘」或「頂上木曽小屋」。不過關於這兩間山屋的資料很少，也不能從網上預約宿位，最後還是選擇了比較熱門和有規模的寶劍山莊。原本的計劃，是在抵達寶劍山莊之後，便利用下午的時間，輕身向南進發走一段，然後在檜尾岳折返，原路回寶劍山莊。

早上從名古屋出發時，因為搞錯登車月台，遲了一班車；上山的時候要走雪坡，也比預定計劃時間多用了時間，下午的計劃需要有所改動，已是在所難免。這時候山上亦開始大霧，天色轉暗，為了安全，也因為要趕及在晚飯前回到山莊，只得放棄了原定計劃，只登上宝剣岳(寶劍岳)，再下降到極楽平，便原路折返回山莊。 

寶劍山莊位於中岳和寶劍岳之間的山坳，山莊背後不遠處，便是登頂的路。雲霧稍為消散，海拔2931公尺的寶劍岳，如尖塔般拔起。登頂的「路」，十分崎嶇，基本上是沿著岩壁和石槽，手腳並用地上攀，沿途經常只有很窄的踏腳位，下面是百尺懸崖，失足便必死無疑。部份特別險要的地方，岩壁上都設置了鐵鏈，不過以我的性格，絕不會完全依賴這些輔助物。其實岩壁上有不少裂隙，是很好的抓手和落腳位，對於有攀岩經驗的朋友來說，並非困難的路線，只是腳上穿的是登山靴而非攀石鞋，而石面也因為沾上霧水而頗為濕滑，攀行時還是要小心翼翼。

不用半小時，便登上了寶劍岳，頂上沒有一寸平地，只有堆疊的巨石，最高之處，就是石堆中的一塊塔形巨石，上尖下闊，攀上石頂，猶如站在劍尖，「寶劍」這個名字，的確改得十分傳神。塔形巨石之下，是一個小小的木造神社，供奉著山神。神社在巨石堆中，一不留神，很容易便錯過了。

正在峰頂巨石堆中攀上攀落的期間，忽然看到同車的日本男生就在附近，原來他比我早一步上來了。他向我示意，前面的位置，會有更佳的景觀。移向峰頂南面的懸崖邊，雲霧已經散開了一點，果然可以俯瞰山下的壯麗風光，看到原本計劃了一探的稜脊，以及千疊敷下的索道車站。峰頂南面是一堵高聳直崖，看起來根本無路，崖上巨石之間，原來柳暗花明，有路跡可尋，可以在石隙之間輾轉下攀，而且難度不大。我小心下攀到崖底處的「三ノ沢分岐」(往三ノ沢岳的分岔路口)，因為時間不早，已接近五時，於是便開始折返，沿原路重新攀上寶劍峰頂。

回到峰頂時，剛巧見到一個日本女生，也是單獨一人攀上峰頂來了，我也依樣畫葫蘆地向她指示南崖的風光。可能是單獨一人的關係，也可能是看來太過險峻，她不敢下攀，只在崖邊眺覽風景。

接近日落，雲霧又靠攏起來了，風也增大了，氣溫開始下降。回到寶劍山莊時，山屋前大片碎石地上，已經架起了兩個露營。在日本的山屋投宿，一般比在山下住酒店還要昂貴，需知山上的所有物資，都是靠直昇機吊上去的。不過山屋附近多設有野營地，不想付昂貴住宿費用的，只要付少量營地使用費，便可以自攜營具上山紮營。晚上天氣看來會轉壞，他們仍然堅持在戶外渡過，只能說聲佩服了。

五時三十分，晚餐時間到了，預訂晚餐的住客只有四人，包括了一對夫婦及早上同車的日本男生。雖然是一人一份，但大家也是坐在一起吃，同枱的三位日本人興高采烈地交談，我不懂日語，只好專心地吃飯，日本的米飯真的很好吃，以山上這樣簡陋的條件，餸菜比較簡單，可以理解，煮出的飯，卻一樣的好吃，我添了一碗又一碗。他們忽然以頗別扭的英語跟我說話，雖然他們英語水平有限，我們總算能溝通。原來他們都是準備走較長的南線，因為南線的下一個住宿「木曽殿山荘」再過一天(七月一日)才開始營業，會在山上多待一天。我本想多請教一些西線往上松的情況，可惜他們也不太清楚。

晚餐過後，時間尚很早，大家都不急於回到冰冷的房間，留在大廳烤火看書閒談，我就靜靜的坐在飯桌上寫日記。曾嘗試向山屋的工作人員打聽往上松的路線的情況，因為語言的關係，也問不到太多詳情，不過就可以肯定的是，路線暢通，沒有問題。

因為打算第二天一早出發登頂看日出，所以便早點回房準備就寢。關了燈後，窗外天色一片深藍，濃濃的雲霧中，透出日落後的最後丁點餘輝。外面刮起了風，一點火苗在黑暗中幌動，正是露營的男女們，在寒風中手忙腳亂地煮晚餐，驚呼聲、嬉笑聲，此起彼落。

寒風吹動枝條，咯咯地敲在玻璃窗門上，令我不期然地想起英國作家艾蜜莉˙白朗特(Emily Bronte 1818-1848)著名小說《咆哮山莊》(Wuthering Heights) 中的一幕場景：風雪交加的晚上，故事的敘述者在女主角兒時長大的山莊留宿，夢見女主角凱瑟玲在荒野漂泊多年的幽靈，重回到山莊，敲窗的樹枝，赫然是哀求著要進屋的小女孩。

不一樣的木曾路(三) – 雪堆千疊

海拔2612公尺的「千畳敷」，是日本最高的纜車站，不過要到達留宿的「宝剣山荘」(寶劍山莊)，還得再上攀250公尺。在日本，千疊敷是個很普遍使用的地名，有「鋪席千張」的意思，大約一千張鋪疊的榻榻米的面積，很貼切地形容了這個寬廣而略帶淺鍋形的地貌。千疊敷之上並列的是木曾駒岳的群峰，一字形地排開，如參天的屏風，也像一列尖削的狗牙。千疊敷的前身其實是一個冰斗，是冰川侵蝕挖掘的遺迹，上面滿佈著礫石，是高山植物的花園，可惜我來得早了點，無緣一見那花團錦繡的天然圖畫。

山頂被不斷飄來的雲霧掩蓋，陽光消失了，天色變得灰暗，看一下手錶，已是接近下午二時，千疊敷上還有個「剣ヶ池」，原本值得一遊，也決定放棄了，山中天氣變化急劇，只希望盡早到達留宿的寶劍山莊。我整理一下行裝，在「登山屆」(登山名冊)上寫下了登山路線和聯絡的資料後，便開始向頂上的山莊進發。六月底的木曾駒岳，山上依然是蓋著白茫茫的雪，偶有零星的露出了頭的灌木叢，登山步道亦消失於白雪之下，只餘下繫於灌木枝椏上的紅色路標，以及先前登山人士在雪上踏出的腳印。登山手杖在屋久島登山時折斷了，冰爪也留在寄存了的行李中，幸好曾有雪過攀的經驗，雪坡雖然陡斜，因積雪頗鬆軟，上攀時要多費點力，卻沒有太大難度。以登山靴用力前踢，再向下踏實，一步一步地，踏出一道雪的梯級。

在登雪坡的途中，迎面碰見一對穿著跑步鞋的日本男女，正在十分狼狽地下山，看來是乘纜車到千疊敷觀光的遊客，即興地攀上雪坡，攀上了一半後，知難而退。看到他們腳上被雪水浸透了的跑步鞋，以及無法在雪坡上站穩、只能坐著下滑的情況，只能報以一個同情的苦笑。我不會說日語，只能做出用靴子後跟鋤向雪坡、挖出一個踏足的雪洞的示範動作，男的似乎明白了，女的仍然堅持以坐著的姿勢下滑。既然幫不上什麼大忙，他們也已經用自己的方法成功地走了這麼一大段，我只好揮手告別，繼續走自己的路。

雪坡的盡頭，是露出的礫石堆，「之字形」的登山步道，在石堆中繼續上升。回頭看看腳下陡峭的雪坡，如此的斜度，埋在雪下的登山步道，料想也是之字形的吧，若不是借助了積雪，我想也不可能這樣一條直線的走上來。

起步後一個小時，迷霧之中，陡峭的山路忽然變得平緩，雖然看不清十公尺以外的事物，根據地圖的資料，應該已經到達了山坳之間的平緩坡地，海拔2860公尺的「乗越浄土」。滿佈礫石的坡地上，出奇地只有零散的殘雪，礫石間的高山植物，很多都已經有了花蕾，含苞待放。雲霧之中，虛無飄渺，似乎空無一物，但數百米之外，又確實屹立著駒岳諸峰。人們喜歡以雲霧比擬蒙蔽真相的事物，也許從沒想過，雲霧其實也可以如公路上的隔音屏，阻隔世俗的滋擾和誘惑，讓心靈有一個平靜的安身之所。只要心中空澄一片，所有牽掛障礙，也可以視而不見，世上任何一處繁喧擠擁之地，都可以是淨土。礫石堆中屹立兩塊石碑，分別刻有「彥魂靈神」和「具績靈神」的楷書大字，是登山道的守護神。

  

 

十分鐘之後，下午三時十三分，我到達了一間兩層高的山屋前，這就是晚上留宿的地方，海拔2865公尺的寶劍山莊。推門內進，坐在火爐邊取暖的，正是早上一直同車的男生，他大概也認出了我，也點點頭打個招呼。坐在小商店櫃檯旁的女生，看來像是山莊的工作人員，於是便遞上預先打印了的住宿預訂的確認電郵，她不懂英語，我不明白日語，一輪身體語言的交流之後，加上手寫漢字，終於搞清楚了自己房間的位置，以及晚餐的時間。

偌大的山莊，可以容納300個登山客，可能還不是登山的旺季，這晚只得六個人留宿，原本可睡8人的房間，我一個人獨佔了。睡的是榻榻米，除了有一點點潮濕的霉味之外，被鋪頗為乾淨。離晚餐還有兩個多小時的時間，安頓好行囊之後，便外出到附近走走。

不一樣的木曾路(二) – 雨後陽光

在風雨之中完成了九州之旅，帶著一點點未能在屋久島和霧島登頂的遺憾，我回到了名古屋，休息了一晚，一大清早又再出發往長野縣，木曾山脈東麓的駒ヶ根。從名古屋乘火車到駒ヶ根，車程頗為轉接，需要在塩尻、岡谷和辰野轉車。同車的一位日本男生，一身的裝備和服飾，一看便知道是要去登山的，轉了兩次車後，仍然是同車，幾乎可以肯定，大家的目的地，都是木曾駒岳了。

六月的最後一天，九州地區正陷入另一場更大的暴雨，北越地區卻開始展現一片晴空。在駒ヶ根火車站外登上了十二時正開出的伊那登山巴士，巴士在區內各旅遊設施之間兜了一個大圈後，才開始往登山索道的起點站進發。巴士駛進了登山的單行車道後，沿途都是典型的亞高山帶森林景色，溪流在翠綠的峽谷之間跳躍奔流，頂上是木曾山脈的雪峰。
 

巴士的終站是「駒岳索道」(駒ヶ岳ロープウェイ)的起點站，海拔1662 公尺的「白檜平」(しらび平)。白檜平的名字，通常以日文平假名書寫，名字源自當地的亞高山帶常綠喬木「しらびそ」，漢字就是「白檜」。乘客們一下車，都趕著去接駁12:40開出的登山纜車，我是唯一一個慢條斯理地下車的人，因為知道半小時後會有另一班纜車，而我早已計劃了趁這半小時的空檔，先探訪一下附近的「日暮之瀑」 (日暮の滝)。

通往瀑布的小徑，就在車站後面，是一條開揚的石砌步道，但入口處攔了一條繩，繩上掛了一個「落石注意」的牌子。日本地震頻繁，山區很多時有鬆脫岩石滾落，為了安全，管理當局通常會把山徑封閉，其實不一定有即時危險。細心觀察過後，便越過繩子，步向瀑布，沿途小心留意任何石塊滾動的聲響。

小徑的盡頭，便是巨石堆疊的溪床，崖壁上一道垂直鐵梯，一般人的確不宜貿然攀上，沿鐵梯攀上崖頂，「日暮之瀑」便出現眼前了。巨瀑在一堵崖壁上一瀉而下，轟隆之聲傳遍溪谷，登山纜車的鋼索，就在瀑頂經過。瀑布底下是堆疊的亂石，部份有新鮮的斷口，估計是有大石從瀑頂下墮，撞擊後一分為數塊，「落石注意」的警告牌，說的應該是靠近瀑布的地區了。看到了現場的情況，我也不再走近瀑布，沿山徑的另一端，繞回纜車站去。山徑這邊的入口，沒有警告牌，也沒有攔路的繩，我有點奇怪，如果有遊人從這個入口往瀑布，是否就沒有危險呢？

回到纜車站，剛好接上了下一班纜車，纜車啟動後，不久便在「日暮之瀑」頭頂上經過，這時我才發現，「日暮之瀑」原來是多級的長瀑，剛才看到的，只是瀑布的最底層，還不及全瀑的十分之一呢。在纜車上看層層疊疊的瀑布，直瀉下溪谷，遠比從瀑底仰望為壯觀。

雖然已是近七月，木曾駒岳頂上仍有積雪。纜車在陽光與雲霧中向上攀升，不久便開始見到山坡上的殘雪，約8分鐘之後，纜車穿入竉罩山頂的雲層，到達了日本最高的車站 - 海拔2612公尺的「千畳敷」。

不一樣的木曾路(一) – 日本的阿爾卑斯山

日本本州東西兩大重鎮，江戶(東京)和京都，自古依靠橫貫東西的五大古道串聯，比較為人熟悉的，一是靠近海岸線的「東海道」，另一條就是「中山道」。中山道全長540公里，穿越長野縣木曾山脈的一段，也被稱為「木曾路」。木曾路上有十一宿，十一座的「宿場」，亦即是驛站。這些宿場，其中幾個至今仍能保存著江戶時代的古樸面貌，充滿濃厚的江戶風情的樸拙木造建築，層層疊疊，滿歲月的痕跡。不少遊人遠道而來，就是想在這些宿場聚落中傳統建築物夾道的石板街上留連，也有人沿著起伏的古道徒步，由一個宿場走到另一個，領略昔日旅人風塵僕僕的感覺。

木曾路蜿蜒於長野縣群山之中，就算對古道的歷史背景一無所知，徒步木曾路，也可以是一次不錯的郊遊遠足。木曾路，我可以算是走過了兩次，二零零七年夏天的第一次，跟一般人走的「木曾路」很不同 － 因為雖然也是以十一宿之一的上松宿為終站，其實那是一次穿越木曾山脈、攀登木曾駒岳群峰的旅程。

日本是個多山的國家，崎嶇綿延的山脈主要分佈在北海道與本州北部。本州的中央山脈，是日本最陡峭的高山群，包括了飛驒、木曾及赤石等山系。英國傳教士威士頓(Weston)攀登飛驒山脈後，覺得它景緻絕不亞於歐洲的阿爾卑斯山，故稱為「日本的阿爾卑斯山」，其後在《日本阿爾卑斯登山及探險》一書中描述攀登的過程和沿途的美景，本州北部的山脈，因而開始以「日本阿爾卑斯山脈」之名聞名於歐美。

以地理位置來區分，日本的「北阿爾卑斯山脈」，即是日本人所稱的飛驒山脈，而木曾山脈，就是「中阿爾卑斯山脈」。這些山脈被譽為「日本的阿爾卑斯山」，除了因為其山勢、高度和景觀與歐洲的阿爾卑斯山十分相似之外，亦因為其獨特的高山植物種類。不少日本的高山植物，都可以在歐亞地區的高山上找到類似的品種，然而，形態上卻又不是完全相同，成為日本獨有的變種。六七月間山上冰雪消融時，野花漫山遍野地盛放，蔚為奇觀。選擇了六月下旬登木曾駒岳，除了是因為工作和假期安排的因素，主要也是為了那盛放的高山野花。

二零零七年六月的最後一天，我完成了九州之旅後，連夜趕路到本州的中部，展開中阿爾卑斯山之旅，踏上那不一樣的「木曾路」。