不一樣的木曾路(六) – 危崖險地

牙岩

從木曾駒岳頂上往上松的下山路線，其實有兩條，分別稱為「上松A線」和「上松B線」。一般人下山會走上松A線，因為路徑較明顯，中途亦設有避難小屋。上松B線則比較少人走，部分路段頗為崎嶇，部分亦會草木叢生，不過沿途都有繩索引路，大致上不會迷途。我選擇上松B線，除了因為風景比較壯麗，也是為了此路線途經的瀑布。

走過「玉の窪山荘」，面前便是海拔2,826公尺的木曾前岳，山路在此三分。根據地圖，左邊不登頂的山路，就是上松A線，看來風化得蠻厲害；右邊的山路也不登頂，是往木曾福島的福島B線；而中間登上木曾前岳山頂的，才是我要走的「正路」。木曾前岳的東坡平緩，坡面仍被大片殘雪覆蓋，登頂的路部份藏於雪下，不過仍然依稀可辨，況且雲霧已散去，峰頂在望，就算找不著舊路，踏雪登峰，問題也不大。

越過木曾前岳，山路再次分道揚鏢，往左可接上松A線，往右則是上松B線，清楚不過。根據日本登山愛好者在網上提供的資料，上松B線因為比較少人走，部分路段會因草木叢生而路跡模糊，較高海拔的路段，多攀爬位，浮砂碎石，山路也較為不清晰。日本的山友在關鍵位置，都繫上了長長的尼龍繩索引路，略有拓荒穿越經驗的我，走起來更沒有問題。這類繩索，在很多熱門的山野地區都見得到，台灣一些國家公園的步道上就頗常見，曾經在馬來西亞沙巴攀登神山(1) 的朋友，對此也應該很熟悉。一般人會誤以為這是用來借力或輔助攀登的，其實這只是引路繩索，在台灣俗稱為「防迷繩」，主要是放置在一些容易迷失的環境，例如經常雲霧縈繞、又或者是熱門的夜攀路線。

十多公尺外的草叢中，忽然一陣騷動，並傳來「呼嚕呼嚕」，一隻身長近1.5公尺的動物在草叢中鑽出來，停下約二十秒，我還來不及拿出照相機，牠又「呼嚕呼嚕」地消失在草叢中。我也看不清楚是什麼動物，只看到體型、毛色都像野鹿，但聽叫聲，又似是野豬一類。也許是出於自我安撫，當時幾乎很肯定那絕不是野熊，事後回想起來，又覺得有這樣的可能。

沿著防迷繩穿過了灌木叢生的地段，眼前是懸崖上一座插天的奇岩，巨岩頂上尖削，兩側是一瀉百尺的狹窄深谷，谷下怪石嶙峋，這是上松B線途中海拔2,676公尺的「牙岩」，「牙岩」之名，大概就是得自尖削如牙之勢。山路在牙岩與崖壁之間的「牙罅」穿過，這一段陂度陡峭兼且滿佈鬆脫碎石，攀越時需要格外小心。經過牙岩險地之後，是一片大面積的塌方，部份山路，已隨崩塌的山體消失於谷底之下，需要覓路繞過，部份山路依然可以通過，但塌方已擴展至路旁，我幾乎是貼著崖邊而過。過了塌方地段，山路轉入山谷，又再次在植被中時隱時現，不過這裡仍多是不高的高山植物叢，前面遠處的地勢和路跡都可以一目了然。

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(1) 神山：正式的名字是京那峇魯山(馬來語：Gunung Kinabalu)，位於馬來西亞婆羅洲北端沙巴和砂勞越地區的京那峇魯國家公園。主峰Low’s Peak，海拔4,093公尺，是東南亞的第一高峰，高聳入雲。當地人相信，經常雲霧縈繞的山頂之上，是祖先靈魂的安息之所，所以被稱為「神山」。

不一樣的木曾路(五) – 駒岳馳騁

夜幕低垂，山莊外狂風在呼號，我是個天塌下來也睡得著的人，一覺醒來，天還未亮，風已經停了，只是霧仍很濃。原本打算摸黑出陬，到主峰駒岳看日出，等了一會，外面仍是迷濛一片，估計看到日出的機會不大，不過仍按計劃起床，慢條斯理地收拾行囊，離開寶劍山莊的時候，六時四十分，天色已漸明亮。

初夏七月的木曾駒岳，海拔2800公尺左右的山坡，仍有大片殘雪，反而在超過2900公尺的群峰之顛，基本上已沒有積雪。登上主峰駒岳之前，先要越過中岳。越過中岳的路徑有兩條，一是登頂，另一條則是西坡橫腰的「中岳卷道」。橫腰小路沿途亂石崩崖，比登頂的路更崎嶇險要，分岔口的告示，也提醒登山者在積雪和結冰的季節，避免走橫腰小路。大霧之中無景可看，不想浪費力氣，於是選擇了走「中岳卷道」，避過中岳的峰頂。一路上沒有積雪，但岩石因霧水變得濕滑，走過時也不敢大意。雲霧時驟時散，寶劍岳北西壁險峻山勢，若隱若現。

主峰駒岳與中岳之間，有一間山屋「頂上山莊」，中岳卷道和中岳登山道，也在這裡會合。登上駒岳的山坡，也是滿佈碎石，不過不算陡。風停了，雲霧之中什麼都看不見，只有自己一步步地踩在礫石上的響聲，氣氛有點沉悶，偶爾停步，四周便寂靜一片，彷彿連霧氣在身邊流過，都可以聽得見。頭頂上雲霧忽然散開，一道道金光像箭般射來，原本山路已經穿出了雲層之上，眼前是日出後的一片藍天，以及腳下浩瀚的雲海。大家也許會問，如果我堅持準時出發登頂，是否就可以看到壯麗的日出呢？不過我可不是一個喜歡在事後問「如果...是否就...」的人啊。

七時十五分，登上了海拔2956公尺的駒岳。山頂是一片寬闊的平地，中央是方位盤，旁邊除了三角點和標柱，還有一座座堆疊起來的石塊。在亞洲的西北的蒙古、西藏和尼泊爾，很多地方都有堆石的習慣。有的石堆是墳墓，人們經過時再疊上石頭，以表示對墳墓主人的紀念。在喜瑪拉雅山區，雪巴人在向神靈有所求時，會堆「瑪尼堆」，七顆石頭疊成一堆，如果不倒，願望就會達成。藏人也會疊「瑪尼堆」，用刻有經文的石頭堆疊成塔狀物。日本似乎沒有這樣的傳統，駒岳頂上的石堆，也許只是近代登山的人仿照喜瑪拉雅山區的形式，表達祝福和祈願。

石堆群之中，有一堆看來特別大，原來是石塊堆砌成的矮牆，拱護著木建的「駒ケ岳神社」的「奧ノ院」和鳥居。日本有著古老的山岳信仰傳統，每座山峰頂上，幾乎都有敬拜的神社。山頂上環境惡劣，建神社都會因地制宜，寶劍峰上亂石堆疊，神社細小如一個小郵箱，而駒岳頂上的，則是建在石台之上、約有一個人高度的小木屋。這是駒岳神社的奧院，神社另有里宮建在一合目．每年5月3日的例祭，戴上天狗面具的祭司在神樂中起舞，是這區的一大盛事。

站在駒岳頂上，本來近可觀中阿爾卑斯南部諸峰，遠可盡覽南、北阿爾卑斯群山，甚至遠處的富士山，群峰如今都沉於雲海之下，蕩漾雲濤之上，只剩遠處的御岳山和穗高連山幾座超越3000公尺的雪峰，如浮於天上的仙山。一般人未必可以一一說出群峰的名字，但是穗高連山海拔3180公尺的「槍ガ岳」，那獨特的尖塔山型，卻是很難錯認的。神社的旁邊，一處似是露天的祭壇之上，一座古樸的人形坐像立於頹垣之中，乍看似佛像，其實是留長髮，背後是一圓形石板，估計是神道教中的神衹。

在頂上逗留了近30分鐘，正準備下山，一位登山者輕身地從另一個方向上來了，原來他就在峰西近頂的「木曾小屋」留宿，走五、六分鐘便到峰頂上來了。這位登山者也不太懂英語，不過能說一些英文單字，所以大致上可以溝通，知道他在木曾小屋留宿，早上也因濃霧而看不到日出。我也在地圖上指出我的下山路線，他似乎有點擔心我自已一個人下山，因為西坡仍有大片殘雪，會容易迷途。我拿出了全球衛星定位儀(GPS)，讓他知道如果我真的不幸迷路，也可以沿路折返至山屋求助。看到我有所準備，他尷尬地笑起來，似乎覺得自己多管閒事了，其實我很感謝他的關心和提點。向他道謝過後，他也說了些祝福的話，大家便揮手道別了。

雲霧漸漸消散，中阿爾卑斯南部諸峰，開始展現。被風化侵蝕得怪石崢嶸的山脊，猶如一排排的狗牙；崖下平緩的山坡上，長期被強風和積雪壓得挺不起腰的針葉樹叢，看似大片翠綠的地毯。接近峰頂的「木曾小屋」，紅色的屋頂，白色的大字，在翠綠叢中，特別耀眼。

木曾駒岳與木曾前岳之間的山坳，建有另一座山屋「玉の窪山荘」。這裡是上松線登山道上九合目的位置，也是另一座山岳信仰參拜場所的所在地。幾塊類似「乗越浄土」的登山道守護神石碑，就在路旁。經過了供奉「覺明行者(1)」尊像的石造祈禱所後，便到了如石堡般的山莊前，因為雲霧散開了，可以清楚看到，仍有大片殘雪覆蓋的木曾前岳，就在面前。

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(1) 覺明行者(1719-1786), 尾張國（今愛知縣）出生的的荒法師(山中修行者)，木曾御岳山一派的開山祖師，於天明五年(1785)在「黒澤口」開山。

不一樣的木曾路(四) – 劍峰崚嶒

登木曾駒岳，最熱門的路線有兩條，一長一短，都是從千疊敷出發，經乗越浄土登上主峰駒岳。三日兩夜的路線，會折回乗越浄土，之後向南進發，縱走檜尾岳、空木岳等群峰，經池山尾根(山脊)下山，回到駒ヶ根高原，即來時下車的駒ヶ根火車站附近。我的假期有限，只能選了另一條較短的路線，兩日一夜，向西經木曾前岳和麥草岳下山，往古道「木曾路」上十一宿之一的上松。

因為要遷就山上的住宿，第一天的步程其實很短，基本上中午過後，便可以到達留宿的寶劍山莊，如果不介意稍遜的住宿條件，其實也可以繼續登上主峰駒岳，然後住在主峰與前岳之間的「玉の窪山荘」或「頂上木曽小屋」。不過關於這兩間山屋的資料很少，也不能從網上預約宿位，最後還是選擇了比較熱門和有規模的寶劍山莊。原本的計劃，是在抵達寶劍山莊之後，便利用下午的時間，輕身向南進發走一段，然後在檜尾岳折返，原路回寶劍山莊。

早上從名古屋出發時，因為搞錯登車月台，遲了一班車；上山的時候要走雪坡，也比預定計劃時間多用了時間，下午的計劃需要有所改動，已是在所難免。這時候山上亦開始大霧，天色轉暗，為了安全，也因為要趕及在晚飯前回到山莊，只得放棄了原定計劃，只登上宝剣岳(寶劍岳)，再下降到極楽平，便原路折返回山莊。 

寶劍山莊位於中岳和寶劍岳之間的山坳，山莊背後不遠處，便是登頂的路。雲霧稍為消散，海拔2931公尺的寶劍岳，如尖塔般拔起。登頂的「路」，十分崎嶇，基本上是沿著岩壁和石槽，手腳並用地上攀，沿途經常只有很窄的踏腳位，下面是百尺懸崖，失足便必死無疑。部份特別險要的地方，岩壁上都設置了鐵鏈，不過以我的性格，絕不會完全依賴這些輔助物。其實岩壁上有不少裂隙，是很好的抓手和落腳位，對於有攀岩經驗的朋友來說，並非困難的路線，只是腳上穿的是登山靴而非攀石鞋，而石面也因為沾上霧水而頗為濕滑，攀行時還是要小心翼翼。

不用半小時，便登上了寶劍岳，頂上沒有一寸平地，只有堆疊的巨石，最高之處，就是石堆中的一塊塔形巨石，上尖下闊，攀上石頂，猶如站在劍尖，「寶劍」這個名字，的確改得十分傳神。塔形巨石之下，是一個小小的木造神社，供奉著山神。神社在巨石堆中，一不留神，很容易便錯過了。

正在峰頂巨石堆中攀上攀落的期間，忽然看到同車的日本男生就在附近，原來他比我早一步上來了。他向我示意，前面的位置，會有更佳的景觀。移向峰頂南面的懸崖邊，雲霧已經散開了一點，果然可以俯瞰山下的壯麗風光，看到原本計劃了一探的稜脊，以及千疊敷下的索道車站。峰頂南面是一堵高聳直崖，看起來根本無路，崖上巨石之間，原來柳暗花明，有路跡可尋，可以在石隙之間輾轉下攀，而且難度不大。我小心下攀到崖底處的「三ノ沢分岐」(往三ノ沢岳的分岔路口)，因為時間不早，已接近五時，於是便開始折返，沿原路重新攀上寶劍峰頂。

回到峰頂時，剛巧見到一個日本女生，也是單獨一人攀上峰頂來了，我也依樣畫葫蘆地向她指示南崖的風光。可能是單獨一人的關係，也可能是看來太過險峻，她不敢下攀，只在崖邊眺覽風景。

接近日落，雲霧又靠攏起來了，風也增大了，氣溫開始下降。回到寶劍山莊時，山屋前大片碎石地上，已經架起了兩個露營。在日本的山屋投宿，一般比在山下住酒店還要昂貴，需知山上的所有物資，都是靠直昇機吊上去的。不過山屋附近多設有野營地，不想付昂貴住宿費用的，只要付少量營地使用費，便可以自攜營具上山紮營。晚上天氣看來會轉壞，他們仍然堅持在戶外渡過，只能說聲佩服了。

五時三十分，晚餐時間到了，預訂晚餐的住客只有四人，包括了一對夫婦及早上同車的日本男生。雖然是一人一份，但大家也是坐在一起吃，同枱的三位日本人興高采烈地交談，我不懂日語，只好專心地吃飯，日本的米飯真的很好吃，以山上這樣簡陋的條件，餸菜比較簡單，可以理解，煮出的飯，卻一樣的好吃，我添了一碗又一碗。他們忽然以頗別扭的英語跟我說話，雖然他們英語水平有限，我們總算能溝通。原來他們都是準備走較長的南線，因為南線的下一個住宿「木曽殿山荘」再過一天(七月一日)才開始營業，會在山上多待一天。我本想多請教一些西線往上松的情況，可惜他們也不太清楚。

晚餐過後，時間尚很早，大家都不急於回到冰冷的房間，留在大廳烤火看書閒談，我就靜靜的坐在飯桌上寫日記。曾嘗試向山屋的工作人員打聽往上松的路線的情況，因為語言的關係，也問不到太多詳情，不過就可以肯定的是，路線暢通，沒有問題。

因為打算第二天一早出發登頂看日出，所以便早點回房準備就寢。關了燈後，窗外天色一片深藍，濃濃的雲霧中，透出日落後的最後丁點餘輝。外面刮起了風，一點火苗在黑暗中幌動，正是露營的男女們，在寒風中手忙腳亂地煮晚餐，驚呼聲、嬉笑聲，此起彼落。

寒風吹動枝條，咯咯地敲在玻璃窗門上，令我不期然地想起英國作家艾蜜莉˙白朗特(Emily Bronte 1818-1848)著名小說《咆哮山莊》(Wuthering Heights) 中的一幕場景：風雪交加的晚上，故事的敘述者在女主角兒時長大的山莊留宿，夢見女主角凱瑟玲在荒野漂泊多年的幽靈，重回到山莊，敲窗的樹枝，赫然是哀求著要進屋的小女孩。

不一樣的木曾路(三) – 雪堆千疊

海拔2612公尺的「千畳敷」，是日本最高的纜車站，不過要到達留宿的「宝剣山荘」(寶劍山莊)，還得再上攀250公尺。在日本，千疊敷是個很普遍使用的地名，有「鋪席千張」的意思，大約一千張鋪疊的榻榻米的面積，很貼切地形容了這個寬廣而略帶淺鍋形的地貌。千疊敷之上並列的是木曾駒岳的群峰，一字形地排開，如參天的屏風，也像一列尖削的狗牙。千疊敷的前身其實是一個冰斗，是冰川侵蝕挖掘的遺迹，上面滿佈著礫石，是高山植物的花園，可惜我來得早了點，無緣一見那花團錦繡的天然圖畫。

山頂被不斷飄來的雲霧掩蓋，陽光消失了，天色變得灰暗，看一下手錶，已是接近下午二時，千疊敷上還有個「剣ヶ池」，原本值得一遊，也決定放棄了，山中天氣變化急劇，只希望盡早到達留宿的寶劍山莊。我整理一下行裝，在「登山屆」(登山名冊)上寫下了登山路線和聯絡的資料後，便開始向頂上的山莊進發。六月底的木曾駒岳，山上依然是蓋著白茫茫的雪，偶有零星的露出了頭的灌木叢，登山步道亦消失於白雪之下，只餘下繫於灌木枝椏上的紅色路標，以及先前登山人士在雪上踏出的腳印。登山手杖在屋久島登山時折斷了，冰爪也留在寄存了的行李中，幸好曾有雪過攀的經驗，雪坡雖然陡斜，因積雪頗鬆軟，上攀時要多費點力，卻沒有太大難度。以登山靴用力前踢，再向下踏實，一步一步地，踏出一道雪的梯級。

在登雪坡的途中，迎面碰見一對穿著跑步鞋的日本男女，正在十分狼狽地下山，看來是乘纜車到千疊敷觀光的遊客，即興地攀上雪坡，攀上了一半後，知難而退。看到他們腳上被雪水浸透了的跑步鞋，以及無法在雪坡上站穩、只能坐著下滑的情況，只能報以一個同情的苦笑。我不會說日語，只能做出用靴子後跟鋤向雪坡、挖出一個踏足的雪洞的示範動作，男的似乎明白了，女的仍然堅持以坐著的姿勢下滑。既然幫不上什麼大忙，他們也已經用自己的方法成功地走了這麼一大段，我只好揮手告別，繼續走自己的路。

雪坡的盡頭，是露出的礫石堆，「之字形」的登山步道，在石堆中繼續上升。回頭看看腳下陡峭的雪坡，如此的斜度，埋在雪下的登山步道，料想也是之字形的吧，若不是借助了積雪，我想也不可能這樣一條直線的走上來。

起步後一個小時，迷霧之中，陡峭的山路忽然變得平緩，雖然看不清十公尺以外的事物，根據地圖的資料，應該已經到達了山坳之間的平緩坡地，海拔2860公尺的「乗越浄土」。滿佈礫石的坡地上，出奇地只有零散的殘雪，礫石間的高山植物，很多都已經有了花蕾，含苞待放。雲霧之中，虛無飄渺，似乎空無一物，但數百米之外，又確實屹立著駒岳諸峰。人們喜歡以雲霧比擬蒙蔽真相的事物，也許從沒想過，雲霧其實也可以如公路上的隔音屏，阻隔世俗的滋擾和誘惑，讓心靈有一個平靜的安身之所。只要心中空澄一片，所有牽掛障礙，也可以視而不見，世上任何一處繁喧擠擁之地，都可以是淨土。礫石堆中屹立兩塊石碑，分別刻有「彥魂靈神」和「具績靈神」的楷書大字，是登山道的守護神。

  

 

十分鐘之後，下午三時十三分，我到達了一間兩層高的山屋前，這就是晚上留宿的地方，海拔2865公尺的寶劍山莊。推門內進，坐在火爐邊取暖的，正是早上一直同車的男生，他大概也認出了我，也點點頭打個招呼。坐在小商店櫃檯旁的女生，看來像是山莊的工作人員，於是便遞上預先打印了的住宿預訂的確認電郵，她不懂英語，我不明白日語，一輪身體語言的交流之後，加上手寫漢字，終於搞清楚了自己房間的位置，以及晚餐的時間。

偌大的山莊，可以容納300個登山客，可能還不是登山的旺季，這晚只得六個人留宿，原本可睡8人的房間，我一個人獨佔了。睡的是榻榻米，除了有一點點潮濕的霉味之外，被鋪頗為乾淨。離晚餐還有兩個多小時的時間，安頓好行囊之後，便外出到附近走走。

不一樣的木曾路(二) – 雨後陽光

在風雨之中完成了九州之旅，帶著一點點未能在屋久島和霧島登頂的遺憾，我回到了名古屋，休息了一晚，一大清早又再出發往長野縣，木曾山脈東麓的駒ヶ根。從名古屋乘火車到駒ヶ根，車程頗為轉接，需要在塩尻、岡谷和辰野轉車。同車的一位日本男生，一身的裝備和服飾，一看便知道是要去登山的，轉了兩次車後，仍然是同車，幾乎可以肯定，大家的目的地，都是木曾駒岳了。

六月的最後一天，九州地區正陷入另一場更大的暴雨，北越地區卻開始展現一片晴空。在駒ヶ根火車站外登上了十二時正開出的伊那登山巴士，巴士在區內各旅遊設施之間兜了一個大圈後，才開始往登山索道的起點站進發。巴士駛進了登山的單行車道後，沿途都是典型的亞高山帶森林景色，溪流在翠綠的峽谷之間跳躍奔流，頂上是木曾山脈的雪峰。
 

巴士的終站是「駒岳索道」(駒ヶ岳ロープウェイ)的起點站，海拔1662 公尺的「白檜平」(しらび平)。白檜平的名字，通常以日文平假名書寫，名字源自當地的亞高山帶常綠喬木「しらびそ」，漢字就是「白檜」。乘客們一下車，都趕著去接駁12:40開出的登山纜車，我是唯一一個慢條斯理地下車的人，因為知道半小時後會有另一班纜車，而我早已計劃了趁這半小時的空檔，先探訪一下附近的「日暮之瀑」 (日暮の滝)。

通往瀑布的小徑，就在車站後面，是一條開揚的石砌步道，但入口處攔了一條繩，繩上掛了一個「落石注意」的牌子。日本地震頻繁，山區很多時有鬆脫岩石滾落，為了安全，管理當局通常會把山徑封閉，其實不一定有即時危險。細心觀察過後，便越過繩子，步向瀑布，沿途小心留意任何石塊滾動的聲響。

小徑的盡頭，便是巨石堆疊的溪床，崖壁上一道垂直鐵梯，一般人的確不宜貿然攀上，沿鐵梯攀上崖頂，「日暮之瀑」便出現眼前了。巨瀑在一堵崖壁上一瀉而下，轟隆之聲傳遍溪谷，登山纜車的鋼索，就在瀑頂經過。瀑布底下是堆疊的亂石，部份有新鮮的斷口，估計是有大石從瀑頂下墮，撞擊後一分為數塊，「落石注意」的警告牌，說的應該是靠近瀑布的地區了。看到了現場的情況，我也不再走近瀑布，沿山徑的另一端，繞回纜車站去。山徑這邊的入口，沒有警告牌，也沒有攔路的繩，我有點奇怪，如果有遊人從這個入口往瀑布，是否就沒有危險呢？

回到纜車站，剛好接上了下一班纜車，纜車啟動後，不久便在「日暮之瀑」頭頂上經過，這時我才發現，「日暮之瀑」原來是多級的長瀑，剛才看到的，只是瀑布的最底層，還不及全瀑的十分之一呢。在纜車上看層層疊疊的瀑布，直瀉下溪谷，遠比從瀑底仰望為壯觀。

雖然已是近七月，木曾駒岳頂上仍有積雪。纜車在陽光與雲霧中向上攀升，不久便開始見到山坡上的殘雪，約8分鐘之後，纜車穿入竉罩山頂的雲層，到達了日本最高的車站 - 海拔2612公尺的「千畳敷」。

不一樣的木曾路(一) – 日本的阿爾卑斯山

日本本州東西兩大重鎮，江戶(東京)和京都，自古依靠橫貫東西的五大古道串聯，比較為人熟悉的，一是靠近海岸線的「東海道」，另一條就是「中山道」。中山道全長540公里，穿越長野縣木曾山脈的一段，也被稱為「木曾路」。木曾路上有十一宿，十一座的「宿場」，亦即是驛站。這些宿場，其中幾個至今仍能保存著江戶時代的古樸面貌，充滿濃厚的江戶風情的樸拙木造建築，層層疊疊，滿歲月的痕跡。不少遊人遠道而來，就是想在這些宿場聚落中傳統建築物夾道的石板街上留連，也有人沿著起伏的古道徒步，由一個宿場走到另一個，領略昔日旅人風塵僕僕的感覺。

木曾路蜿蜒於長野縣群山之中，就算對古道的歷史背景一無所知，徒步木曾路，也可以是一次不錯的郊遊遠足。木曾路，我可以算是走過了兩次，二零零七年夏天的第一次，跟一般人走的「木曾路」很不同 － 因為雖然也是以十一宿之一的上松宿為終站，其實那是一次穿越木曾山脈、攀登木曾駒岳群峰的旅程。

日本是個多山的國家，崎嶇綿延的山脈主要分佈在北海道與本州北部。本州的中央山脈，是日本最陡峭的高山群，包括了飛驒、木曾及赤石等山系。英國傳教士威士頓(Weston)攀登飛驒山脈後，覺得它景緻絕不亞於歐洲的阿爾卑斯山，故稱為「日本的阿爾卑斯山」，其後在《日本阿爾卑斯登山及探險》一書中描述攀登的過程和沿途的美景，本州北部的山脈，因而開始以「日本阿爾卑斯山脈」之名聞名於歐美。

以地理位置來區分，日本的「北阿爾卑斯山脈」，即是日本人所稱的飛驒山脈，而木曾山脈，就是「中阿爾卑斯山脈」。這些山脈被譽為「日本的阿爾卑斯山」，除了因為其山勢、高度和景觀與歐洲的阿爾卑斯山十分相似之外，亦因為其獨特的高山植物種類。不少日本的高山植物，都可以在歐亞地區的高山上找到類似的品種，然而，形態上卻又不是完全相同，成為日本獨有的變種。六七月間山上冰雪消融時，野花漫山遍野地盛放，蔚為奇觀。選擇了六月下旬登木曾駒岳，除了是因為工作和假期安排的因素，主要也是為了那盛放的高山野花。

二零零七年六月的最後一天，我完成了九州之旅後，連夜趕路到本州的中部，展開中阿爾卑斯山之旅，踏上那不一樣的「木曾路」。

煙雨九州行(十四) – 森之島嶼

清晨7點鐘，貨輪在晨曦之中慢慢駛進島久島的宮之浦港。

很久沒有試過有這麼充足的睡眠了，前一天傍晚在鹿兒島谷山港登船後，沒有什麼特別事可幹，吃了個杯麵，寫完旅行日誌後便去睡了。貨輪兼載乘客，但仍以運載貨櫃和汽車為主，只有幾個面積不大公用的客室，在升高了的地台鋪上地毯，就是供乘客坐臥的榻榻米。因為不是假期，乘客量不多，每人都可以有充足的空間，船公司亦提供枕頭毛毯，航程中海面很平靜，一覺醒來，已是早上7時。

走到甲板之上眺望，港口疏落的建築物之後，便是林木蒼鬱、高聳入雲的山峰，山谷中連環飛瀑，如一條白龍從雲霧中下降，直瀉谷底，如果沒有港口的建築物，定會讓人聯想起電影《侏羅紀公園》中那恐龍島的壯麗景色。眼前美景，讓我心弦泛起一陣悸動。

地處九州南端、離岸60公里的屋久島，地理位置上屬於亞熱帶海洋性氣候，但方圓501平方米的圓形海島，亦擁有多座1500米以上的高山，既有溫潤多雨的特點，亦具高山上清涼的亞寒帶氣候，自太古以來就孕育出大片茂密和品種豐富的原始森林。九成面積是森林屋久島，是一個多姿多彩的森林世界、樹木的寶庫。從濱海的亞熱帶闊葉林植被、海拔千米以上的針葉森林、到山頂上冬天積雪的草原和高山植物帶，屋久島擁有極為豐富的動植物生態多樣性，難怪是日本最早被聯合國教科文組織認定為世界自然遺產的地區。一個島嶼同時擁有九州至北海道的自然景觀，對於大自然愛好者來說，「Natural Japan in a nutshell」就是屋久島最貼切的寫照。

島上有兩間青年旅舍，一間在宮之浦港，但在六月下旬閉館兩星期，而遠離市區、位於島南平內的屋久島青年旅舍就成了唯一選擇。不過以我素來喜歡遠離繁囂的習慣，就算宮之浦港的旅舍正常開放，我還是會選擇平內那一間的。要到平內，得要乘一個半小時的巴士，沿途陽光時隱時現，下了近一星期的雨，天氣似乎在好轉，不過我也不會過份樂觀，因為屋久島除了有「森之島」的美名，還有「雨之鄉」的綽號，以「日本下雨最多的地方」聞名。一天之中，早上有一兩個小時陽光，其餘的時間傾盆大雨，是正常不過的事。

「疊」- 以人為本的設計藝術(上)

香港是一個華人為主流的社會，但也是個開放的社會，很多歐美的文化，早已融入成為生活的一部份，日本的流行文化，更是不少年青人追隨的對象。不過對於日本的傳統文化，真正了解的卻不多，誤解的也有不少。自己對這方面的認識，也是近年多了到日本自助旅行，在過程中一點一滴的積累而來。是自己對日本文化的興趣，也是實際的需要。

自助旅行需要自己打點住宿，有人喜歡隨遇而安，到了目的地後才找落腳點。不過日本人普遍不懂英語，自己日語能力又近乎零，某些地點可以在青年旅舍或連鎖商務酒店投宿，問題當然不大，否則便會在出發前預訂好住宿處，尤其是民宿，以免在現場出現溝通的困難。雖然日語能力不佳，但如果可以的話，自己都會盡量選擇入住傳統的日式房間，在搜尋這方面的資料時，最常見的字眼，要算是「和室ｘ畳」了，單人住宿來說，一般是「和室6畳」和「和室4畳半」。明顯地，這是計算面積的單位，但到底有多大，相信很多自言熱愛日本文化的朋友，也未必即時答得出。

日本的民居，都會以「畳」作為計算面積的單位。「畳」是日文漢字，作量詞時發音是「じょう(Jou)」，作名詞和動詞時是「たたみ(Tatami)」，讀到這裡，相信很多朋友都會有恍然大悟的感覺－「哦，原來就是榻榻米」－ 因為就算沒有到過日本的朋友，都會知道傳統日式房間中以榻榻米鋪蓋的地板。「畳」字源自中文的「疊」字，原有摺疊起來的意思，也指疊蓆或草墊，亦即日本傳統房間「和室」鋪設地面的材料。榻榻米可以說是日本民居的精髓，而作為計算房間面積的單位，「畳」就是一張榻榻米的大小。

作為量度面積的單位，榻榻米的尺寸⁽¹⁾，當然是有標準的：長 181.8厘米(6尺)、闊90.9厘米(3尺)、厚5.05厘米(2寸)，面積大約是日本古時一個成年男子的身高比例，有點接近我們香港人一般的睡床的標準尺寸。日本的民居，經常用「畳」來描述房間的大小，而整個平房的面積，則會以「坪」(Tsubo)作為計算單位，兩畳為一坪，也就是兩張塌塌米的面積。

日本古代的建築師在設計平房時，人的適當活動空間，會是其中一個主要的考慮因素。一畳的空間，可以讓一個人躺下睡覺，或兩個人同時席地而坐，採用這個方程式，便可以預計每個房間可容納的人數，判斷這個空間會否過大或過小，能否達到預期的功能。亦即是說，平房設計，是以人為本。房間以標準的榻榻米鋪設地面，讓人對空間的真實面積一目了然；面積以「畳」為量度單位，而「畳」又與人的平均身高比例相若，也讓人輕易地想像到面積的大小。

其實以6 尺乘 3尺(181.8厘米× 90.9厘米)為一畳的準則，原是「中京間」 (也稱「三六間」)的標準，以前主要在愛知、岐阜、三重等地採用。在京都、奈良、大阪等地製造的榻榻米，稱「京間畳」(kyou-ma-datami)，面積稍大，長度為6.3尺(190.8厘米)，闊3.15尺(95.4厘米)，是「本京間」或「京間」的標準。而關東地區鄉村用的榻榻米，稱「田舎畳」(i-naka-datami)，面積則稍細，是「田舎間」或「江戸/東京間」的標準，主要在静岡以北採用，長為5.8尺(175.7厘米)，闊為2.9尺(87.8厘米)，故以此標準建造的平房，也稱為「五八間」。另外還有一個「団地間」的標準，長5.6尺(170厘米)，闊2.8尺(85厘米) 為一畳，面積更小，又稱「五六間」。

一個量度面積的單位，在同一個國家的不同地區，可能會代表著不同的實際尺寸，在現代社會中，尤其是以嚴謹見稱的日本，是不可思議的事。如此不統一的度量衡標準，是歷史遺留的問題，現在的日本人，雖然仍喜歡用「畳」來講述房間的大小，但在日常需要精確表達的文件或敘述中，實際上已採用了公制的單位，而對於「畳」的概念，其實也只採用6 尺× 3尺為一畳的準則，不過對於不熟悉日本文化的外國人來說，還是會有感到混淆的時候。

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(1) 日文中的「尺」和「寸」，長度與英制的「呎」和「吋」相若，分別為30.3厘米和2.525厘米。

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