煙雨九州行(二十一) – 綠野狂奔

不知道是因為白天在山裡跑了一整天的緣故，還是晚上泡浸過海中溫泉的關係，晚上睡得格外香甜，一覺醒來，陽光燦爛，已是早上6時多，立即起床梳洗出門，皆因今天的行程緊密，絕對不能有延誤。

原本兩天一夜的「宮之浦岳登頂計劃」，因天氣及時間延誤的關係，作了中止行程的決定。未能完成的行程，趁今天天氣晴朗，趕緊作「局部重賽」。因為只有一天的時間，要登上宮之浦岳峰頂再趕下山，恐怕無法實現了，但到訪屋久島的另一個重要目標 － 尋訪島上的古杉群落，仍然可以盡力而為。按照登山資料和地圖計算，要到達古杉森林最高海拔的部份，再回頭下山趕上最後一班巴士，需要早上6時之前便在登山口出發。一般的遊客，都會參加一些本地的登山團，一大清早便有專車接送到登山口，而且是採用較易走的荒川登山線，所以沒有時間不足的問題。對我來說，起早摸黑不是問題，但是登山巴士沒有這麼早的班次，乘坐公共巴士，最早可以到達登山口的時間，是9時正，而且是終點站是白谷雲水峽，而不是荒川登山口。行走雲水峽路線，用的時間也差不多，但需要耗費更多的體力。據資料推計，「局部重賽」的計劃，幾乎是Mission Impossible，要完成任務，我得開步跑，用快於資料上列出的官方時間去完成每一段行程。

「白谷雲水峽－楠川步道口」及「楠川步道口－荒川登山口」的兩段路，因為昨天已經走過了，時間容易掌握；中段從「楠川步道口」至目的地的一段路，回程時是走回頭路，出錯的機會亦較微。以自己平日遠足的腳程估計，加上天氣良好和輕裝上路，時間雖然緊迫，估計可以應付，至於可不可以達到目標，就順其自然了：到了下午一時正，無論能不能到達目的地，我都會就地折返，回頭下山。

雨後放晴的天氣，變得有點悶熱，31℃的氣溫，感覺上像回到了香港。雲水峽中奔流的溪水和飛瀑，濺起清涼的水花，偶爾一陣山風穿林而過，頓時暑氣全消。因為要趕路，過了吊橋，不再轉入原生林步道，而是沿著石砌古道上行。經過了一夜，山路上大大小小的水窪，似乎都消失了，於是我更放心地全速前進了，到了白谷山莊，竟比官方時間快了30分鐘，進度滿意。經已汗流浹背的我，在溪邊洗洗面，又繼續上路。

經過了古木「七本杉」那熟悉的粗大身影後，又再次進入了「もののけ姫の森」。陽光穿過森林頂蓋的濃柯密葉，像星星般在綠葉之間閃爍，灑落在依然翠綠的青苔地上，化為片片斑斕。昨天顯得有點陰森的森林，今天充滿了生氣。山坳之後的下山路，我幾乎是在飛奔，昨天雨中頻頻滑倒、「一仆一碌」的心理陰影，似乎都消失了。一小時後到了楠川步道口，進展似乎不錯，不過要完成Mission Impossible，還得要再追70分鐘的時間。

在楠川步道口，我轉入了由森林鐵路改建成的登山步道。沿河谷修建的路軌，原本用來運輸木材，近年經已被棄用，路軌中央加鋪了木板，便成了平順易走的步道。我比較擅長於急步下山，在平緩和上山的路上，基本上佔不了多少便宜。從這裡開始，是路線中我未曾踏足過的部份，眼前不斷展現優美的景色，腳步也不期然地放慢了。「人肉列車」沿著森林鐵路奔馳，一路上不斷遇見野生的屋久鹿，才知道原來島上有這麼多的鹿。小鹿們一點也不怕人，每次都是待我差不多走到跟前時，牠們才慢慢地走開。

終於到了海拔920米的「大株步道口」，一看手錶，11時40分，這一程只能追近了10分鐘。

煙雨九州行(二十) – 海中溫泉

雨後陽光中的屋久島，格外令人心情開朗。

早上仍在與滂沱大雨搏鬥之中，下午天色已開始轉晴。因為天氣等原因決定取消了登山後，轉頭卻又陽光普照，心情理應不太好吧，但如果這樣想的話，真是太不了解我了，怨天尤人，從來不是我的性格。下了這麼多天的雨，藍天再現，不是更值得開心嗎？也許亦因為我腦海裡面已忙碌地盤算著如何重新安排當晚及第二天的行程，無暇研究「早知...如果...」的語句文法了。

在回青年旅舍的途中，沿著海岸線行走，陽光下的亞熱帶海岸，藍天碧海，充滿海洋氣味而又有點熱的海風，更加有回到家的感覺。

又回到了熟悉的青年旅舍，當舍監早了一天見到我出現的時候，有點驚訝，因為這時我是應該在山上的，在我解釋了原因之後，她也十分認同我的決定，亦講出了不少遊客在森林中迷途的事。原來屋久島上遊客迷途和發生意外的個案，數目比其他國家公園為高，常令搜救人員疲於奔命，我也留意到渡輪和碼頭上貼滿了提醒遊客注意遠足安全的海報。屋久島的天氣及高山原始森林等的自然環境因素，對登山遠足的體力和技術要求更高，世界自然遺產的盛名吸引了大量遊客，而很多遊客又缺乏適當的登山經驗和準備，低估了難度和危險性，是主要的原因。

因為沒有預訂宿位，舍監說床位已經滿了，問我是否介意住榻榻米的日式房間。原來她一直以為我會比較喜歡睡床，其實我是比較喜歡睡榻榻米。今天的晚餐依然有魚生頭盤，不過搞不清是什麼魚，只知道是本地產的魚。晚餐時又遇上了前一天曾同枱吃飯和交談過的兩位日本女孩，她們相約在晚上外出，到島北的永田看海龜產卵，邀請我同行。屋久島北端是世界少數的海龜產卵地，海龜在每年五到八月，會回游到島北的海岸產卵，據2004年的數字，曾有7300多隻海龜登陸。近年因為開發旅遊事業、污染和遊客干擾等的影響，數目有所下降，為了保護生態，有幾個海灘已經不再對外開放。我無意打擾產卵的海龜，而事實上我已經有了另外的安排，只好婉拒了兩位女孩的邀請。

屋久島上也有不少溫泉，最特別的，還是平內的「海中溫泉」。需然青年旅舍也在平內區，但一頭一尾，相隔了兩公里。這個「海中溫泉」，是有緣人才可以泡浸到的，因為溫泉眼在海邊的岩礁上，大部份時間被淹沒在海平面之下，只有在潮水退盡之時的前後兩小時，才會露出海面。當晚農曆五月十三，正值大漲大退之期，潮水退到最低位，是晚上9時半左右，我是有緣人，當然不會錯過機會。

從青年旅舍步行到海中溫泉，是兩公里長、大約半小時的路程。原本計劃了9時出發，但還未到8時45分，已經急不及待地出門了。農曆十三的月光，照亮了鄉郊的路，穿著涼鞋短褲，在陣陣晚風吹拂下漫步，格外清爽舒暢。穿過了田野和民居，到了海邊，溫泉已經露出海面了，而且有人比我更加急不及待，赤身地在池中享受了。「海中溫泉」的露天風呂，是岩礁上幾個用石圍出來的池，由一條斜入海的水泥堤道連接岸邊。這是一個男女混浴的露天風呂，也有告示明文禁止穿著泳衣浸溫泉，白天的時候，大概只有男士肯下水吧。正在泡浸溫泉的，是四男二女的中年日本人，日本人不大介意男女同浴，尤其是家人又或者是相熟的朋友，而且晚間視野不清，兩位女士更加毫不扭捏，反而我就比較尷尬。我先用英語打個招呼，可能兩位女士發覺我不是日本人，即時變得顧忌起來，轉到另一個較遠的溫泉池，我也樂得這樣，起碼大家都不用尷尬。

浸泡在溫泉水中，仰望皎潔的月光、及在月華之下稍為失色的閃爍星空，聽著近在咫尺的浪濤聲，十天來旅途中的一切勞累，都好像消失影蹤了。

煙雨九州行(十九) – 路之抉擇

山岳高地的天氣會變化無常，在日本，這些沒有車路到達的偏遠地區，大都會建有一些木料或磚石小屋，供登山者借用來躲風避雨。因為條件所限，這些原始的山屋，基本上沒有任何設施及無人管理，只供緊急避難之用，所以又稱為「避難小屋」。部份地區的山屋，亦會免費開放給登山人士作一般留宿之用，屋久島山上的山屋，全是這一類，使用者除了不用帶帳篷外，基本上要自備一切野營所需的用品，亦需要自律地保持山屋清潔。

從雲水峽登宮之浦岳，登山路線經過的第一間山屋，是離起點70分鐘步程的「白谷山莊」。白谷山莊雖有「山莊」之名，其實只是一間簡陋的水泥小屋，因為較近起點，使用率頗高。不過我的計劃，是前往另一間更高海拔的山屋「新高塚小屋」過夜，第二天一早再登宮之浦岳。海拔1430米的新高塚小屋，距離白谷山莊還有近7個小時的步程，要趕及天黑前到達，就必須抓緊時間，中午之前到達楠川步道口。我選擇了較長和難走的「原生林步道」登山，而非一般登山者使用的石砌古道，本來估計只會是多花50分鐘，但因大雨令路況變壞和溪水高漲等因素，最後用了三小時才到達白谷山莊。

從白谷山莊到楠川步道口一段山路，有較多以木板和石塊修整、舖設成階梯或步道的路段，理論上應該更易行走，但事實卻非如此，木板的表面在雨後反而變得異常滑溜，在全天然路面的「原生林步道」，我沒有滑倒過一次，在人工修整過的路面，卻不斷因木板滑溜而失足，不得不刻意避開木板鋪設的路面。幾番折騰，到達楠川步道口時，已接近下午兩點鐘，比預計的時間遲了兩小時。

站在楠川步道口，我有兩個選擇：一是繼續依原定路線右轉上山，穿過古杉林，用5小時攀升700米到新高塚小屋；二是左轉沿「小杉谷步道」下山，走兩小時到達荒川登山口，趕上最後一班巴士。先說第一個選擇，5小時，是天氣良好的情況下所需的時間，就算可以達到這個步速，也很難在天黑之前到達留宿的山屋，更何況是當時天雨下的路況。天黑時份在一個完全陌生的原始森林中闖，是十分危險的事，單是這一個考慮，已讓我有足夠理由放棄第一個選擇。

作出了決定後，心情便放鬆了，開始沿著小杉谷步道快步下山。小杉谷步道是一條比較特別的步道，因為它原是一條森林鐵路的路軌。屋久島上的森林資源豐富，千年古杉比比皆是，樹齡1000年以上叫「屋久杉」，1000年以下的只可叫「小杉」。日本人早在四百年前已經開始在島上採伐杉木，豐臣秀吉下令為砍伐杉木林而舖設的「楠川步道」，至今仍存在，由雲水峽經白谷山莊至楠川步道口的登山道，就是其中一段。江戶時代是鼎盛的採伐期的開始，到了20世紀，採伐更加多，尤其在「小杉谷」一帶，更興建了鐵路，方便大量運走杉木，小杉谷更因伐木工人聚居而形成有自己學校的繁盛小鎮。因為過度的採伐，小杉谷變成了禿頭山，並得了「屋久杉的墓地」的別名。

日本政府後來改變了政策，把屋久島的森林劃入國立公園的範圍，禁止所有採伐活動，保存了餘下的古杉，並重新種植杉木，逐漸把禿頭山變回翠綠，原本運輸杉木的森林鐵路，也變成了觀光鐵路。近年因為希望盡量讓森林回復自然的面貌，連觀光火車也停駛了，當局在路軌中央鋪上木板，讓遠足人士使用，變成了今天十分有特色的「鐵路步道」。看到今天回覆生機的森林，要不是一些刻意保留的學校建築和鐵路步道等遺跡，大家大概也不會想像到，這裡曾是滿目瘡痍的「杉的墓地」。

現實生活中，經常有面對需要選擇的時刻。在屋久島的森林，日本人在朝著一個方向走了四百年之後，作了一個回頭的抉擇，而因為這個抉擇，千年的古杉才能倖存，世人有機會目睹這一個寶貴的世界自然遺產。可惜我們香港人，連選擇保留一棵樹、一條街、一個碼頭的機會都沒有。

就在沿著小杉谷步道下山的途中，雨停了，天氣開始好轉，還出了太陽，我不禁在想，是天在作弄我吧，待我決定了放棄登山之後，才讓天氣轉晴，如果我沒有選擇「原生林步道」、如果我按原定行程上山的話，現在大概可以在山上欣賞美麗的日落了。不過話說回頭，那麼我便會錯過了原始而神秘的原生林、下午亦會因為趕路，而沒法細心感受和欣賞古杉林裡的神木。現實生活中作出的選擇，不一定分對或錯，但有得定必有失，既然做了選擇，只要無悔便行了。

煙雨九州行(十八) – 雲水之鄉

屋久島的面積佔九成是山地，島上山峰林立，海拔1000米以上山峰多達46座，因此又被稱為「海上的阿爾卑斯」。九重連山的中岳，海拔1791米，號稱「九州第一高峰」，其實只計算了九州島上的山峰。真正的九州第一高峰，是屋久島上的宮之浦岳，海拔1936米。

登上宮之浦岳峰頂，是計劃中的行程之一，我打算分兩天完成：第一天從宮之浦港出發，先探遊白谷的「雲水峽」，經過千年古杉的原始森林，在北麓的山屋過一晚後，第二天一早登上宮之浦岳，再從南坡下山，經高地濕原「花之江河」至紀元杉巴士站。前一天晚上在青年旅舍晚飯時，和留宿的日本女孩談起，才知道原來日本著名動畫大師宮崎駿的電影作品《もののけ姫》中(《幽靈公主》，台譯《魔法公主》)，神秘的「麒麟獸森林」(もののけ姫の森)，就是因為屋久島的原始森林而得到靈感的。

青年旅舍離宮之浦港頗遠，所以一大清早便要出門，到宮之浦港再轉巴士上山。巴士未到達雲水峽的入口，便開始下起雨來了。我早有了「打水戰」的準備，只是帶來的兩部相機又要收起來了。穿好雨衣雨褲，便準備出發。「雲水峽」是白谷川的源頭，顧名思義，就是雲和水的家鄉，地處於亞熱帶的屋久島，經常被來自海上的濕氣籠罩著，海拔800多米的雲水峽，終年雲霧飄渺；而作為「日本下雨最多的地方」，山谷中的溪澗瀑潭，亦流水亦長年不斷。雲水峽入口處，是落差10米的「白たえの滝」，登山者先要攀越瀑布旁的大石坡，天雨濕滑的情況下，要格外小心留神。石坡上是吊橋，過了吊橋後，山路便開始沿著溪流在森林中穿插。這裡有兩個選擇：左邊的石砌古道是登山圖上標示的路，比較易走；右邊的是「原生林步道」，比較崎嶇和長，但會穿越原始森林區。我作了一個錯誤、但並感到不後悔的選擇：向右轉入了原始森林區。

氣溫和植物品種，會隨著高度而變化，雲水峽內是溫帶的闊葉樹和高山亞寒帶的針葉樹的混合林，原始森林內，有不少樹齡達二三千年的古杉，雲霧飄渺的森林中，連石塊和樹幹都長滿青苔，是名副其實的「綠色森林」。來到雲水峽，就是要感受這種「もののけ姫の森」的神秘和原始的氣息，「原生林步道」是必然的選擇。我沒有太多的時間，別人作「輕鬆一天遊」的原生林步道遊，我需要安插在緊密的「兩天登頂遊」之中，也是唯一的選擇。

雨下得很大，到處都是泥濘和水窪，沒有太多人工修葺的山路更加難走。森林的景色雖然吸引，但大雨滂沱的天氣中，令本來已經陰暗的森林更加陰暗，防水自動相機拍不出好照片，所以還是用眼觀察、用心感受的時間居多。忽然見到前面有人走回頭，原來已到了需要涉渡溪流的位置，大雨令溪水漲到小腿的高度，他們過不了溪。我到溪邊觀察一下，看見對上數十米處有倒下了的大樹橫亙溪上，正好作天然的橋樑，但樹幹濕滑，有失足跌落溪中的危險，所以我採取了坐在樹幹上慢慢向前移動的方法，雖然姿態難看一點，但最重要的是可以安全地到達彼岸。之後還有幾個需要涉渡的位置，不過水位不高，因為平時也經常有參與溯溪活動，所以沒有太大的困難。

兩個多小時後，來到一片林中濕地，那裡基本上已成了一片淺塘，需要涉水而過。濕地上有很多小青蛙，動也不動地望著我，可能牠們恃著自己有保護色，以為我看不到牠們吧。欣賞完青苔叢上的青蛙，抬頭赫然見到一隻雄鹿正站在離開我廿步左右的位置看著我，頭頂著一對美麗的叉角的雄鹿，應該是島上土生的屋久鹿。我手忙腳亂地舉起相機，在這樣的光線下，我又因為不想驚嚇了牠而關了閃光燈，拍出來的效果當然是一片模糊，於是我索性放下相機，靜靜地和牠對望，直至牠慢慢地踱步消失在林中。我忽然想到，那不就是「もののけ姫の森」中的森林之神「麒麟獸」嗎？我相信宮崎駿在創作麒麟獸的形象時，一定有參考過屋久鹿的形態。

 

宮崎駿作品《もののけ姫》中的麒麟獸   　　　　　　   　　　　 　  　    もののけ姫の森　　　　　　　　

煙雨九州行(十五) – 瀑之聖所

到底一位日本女歌唱家、屋久島與我之間，有什麼關連之處？著名日本動畫家宮崎駿與屋久島，又扯上了什麼關係？宮崎駿那一筆，想先賣一個關子，因為我也是到了屋久島後才知道的；而女歌唱家方面，則是多年前的事了，甚至連她的名字，我也差點忘記了。話說多年前我已經是一個瀑痴，一次在坊間搜集各地瀑布風光照片的素材時，無意中買了一隻影像光碟，買的時候以為是圖片集，其後才發現原來是日本女歌唱家鮫島有美子演唱的音樂影碟，配合歌曲的背景片段中，盡是屋久島上的瀑布。這隻光碟我只看了一兩次，對歌曲沒有印象，光碟亦已不知去向了，但深深印在我腦海的，是那些壯麗的瀑布。那時候我還未開始到日本旅行，甚至不知道屋久島就在九州，不過就下了決定，終有一天，我要親身到訪這個瀑布的天堂。

屋久島上行走的巴士，班次比較稀疏，我在平內的青年旅舍卸下行裝後，立刻便要再次出發，趕下一班巴士往島西栗生橋附近的「大川の滝」(大川瀑布)。

有「雨之鄉」之稱屋久島，以異常豐富的雨量聞名，年降雨量超過4000毫米，在經常雲霧縈繞的高山地帶，更高達8000毫米。當地有一句俗語，形容屋久島「一個月中有35天下雨」(ひと月に35日雨が降る)，聽起來比較誇張，但在日本氣象廳的降雨紀錄中，屋久島在一天內的降雨量，曾經等於北海道全年的總和。水是生命的泉源，豐盛的雨水不僅滋潤了島上茂密的森林，也造就了這個多山的海島上眾多大大小小的飛流壯瀑，對於我這個「瀑痴」來說，絕對是個「朝聖之所」。

位於島西部的大川瀑布，是屋久島上居首的「瀑布之王」。瀑布離開公路不遠，巴士還沒有駛近瀑布前的車站，遠遠就可以望見崖壁上的一匹白練。大川發源於島上第二高峰、海拔1886米的永田岳西麓，在入海之前，流經一堵88米高的崖壁，溪水分成兩股瀑流，在崖壁上散落，成一雙子瀑布。一般旅遊資料圖片所見，大川瀑布屬於高窄的三角型，流量中等，形態秀美；經過多日的大雨，在我到訪之際，瀑布已成頗寬闊的梯形，在近瀑底的岩石上仰望俯衝下來的瀑水，足可以用「洶湧澎湃」來形容。

巴士只在終站停留33分鐘，便開始回程往宮之浦港，本想多留一會，但下一班車是在四個半小時之後，只好無奈地登車離開。下一站：島上第二大的瀑布，鯛之川上的「千尋の滝」(千尋瀑布)。

鯛之川在島南「尾之間」與「麥生」之間入海，入海之前形成幾道瀑布。巴士在鯛之川上的大橋前停站，我沿著山徑向海岸邊下行，一路上出來相迎的，是大大小小的紅蟹。這種住在樹根隙縫的泥洞、遍體鮮紅的蟹，不太怕人，在沿海近溪流的地方十分常見，一種名 Geothelphusa exigua 的澤蟹，是屋久島特有的品種，我也搞不清牠們到底是屬於淡水還是鹹水的生物。走了一段山路後，到了一道欄杆前，從茂盛的枝葉之間，可以看到鐵橋底下奔馳入海的瀑布，這是鯛之川入海處的「トローキ滝」(Toroki-no-taki)，太平洋上少有的山海瀑布。一般遊客會在這裡回頭，但其實山路可以繼續通到海邊，只是頗為嶇崎，部分需要攀爬，沿途還可以見到不少有趣的蕈類和小動物。海邊是岩台和石灘，站在嶙峋的岩岸上，可以清楚地看到鯛之川入海之處，是個平靜的內灣，崖壁上缺口處，是6米高的「トローキ滝」，瀑布看似注入湖中的飛流，多於入海的山海瀑布。不過鯛之川上最出名的，還是山中的千尋瀑布。

 

由公路步行上千尋瀑布的觀景台，是三公里的汽車道，到了半山的停車場，有小路通往一個小山崗上的瞭望台，在這裡可以清楚地看到遠處山谷中一瀉而下的千尋瀑布。天氣開始不穩定，間中還灑落一兩陣大雨，山頂上的霧氣，亦開始向山麓徐徐下降。

煙雨九州行(十二) – 溫泉探勝

登韓國岳的行程，因天氣惡劣而取消，在霧島高原的最後一天，天氣稍為穩定，故打算再嘗試登山。再次乘火車往霧島神宮站，準備轉乘巴士到海老高原，但過了開車時間近15分鐘，還不見巴士的終影。火車站的站長見我不斷在巴士站與火車站之間來來往往，又查看貼在火車站的巴士時刻表，猜到我是為往海老高原的巴士而煩惱，便主動上前用十分有限的英語告訴我，往海老高原的巴士，只在星期六日行駛。日本的交通公具，在周末周日都會有特別的班次安排，其實一向都有留意。但原來互聯網上的資料有誤，亦有可能是我的誤解，以為班次是「每星期六日行走，但五月份開始每日行走」。

再登韓國岳的如意算盤打不響了，站長送了一張旅遊資訊地圖給我，我一眼便看到地圖上丸尾溫泉附近，標示了「丸尾の滝」(丸尾瀑布)的符號，對於愛瀑之人如我，這絕對是個好消息。丸尾和硫磺谷是霧島高原著名的溫泉鄉，心想就算丸尾的瀑布不太吸引，去浸浸溫泉也不錯，而且到丸尾的巴士，半小時後開出，配合得剛剛好。巴士駛進了丸尾的山谷，遠遠已可以看到散佈谷內大大小小的溫泉旅館，及四處一縷縷上升的白煙 － 這不是山中的霧氣，而是輸送溫泉水的管道冒出的蒸汽。

就在巴士快要駛入丸尾溫泉鄉時，路旁忽然現出一匹白簾，原來已到了丸尾瀑布。丸尾的旅遊資料，大都只集中介紹它的溫泉旅館，對於外國遊客來說，丸尾瀑布的知名度似乎比霧島川上的千里瀑布更低。丸尾瀑布高25、闊20米，四平八穩的一幅水簾，因為連續幾天的大雨，瀑布水量頗豐，在瀑底揚起一陣陣水汽，並隨山風四散，故此從任何一個角度拍攝，都不可避免弄濕鏡頭。丸尾瀑布原來是一個溫泉瀑布，因為溪谷上游附近是林田溫泉以及硫磺谷的溫泉眼，不斷有溫泉水流入溪中，令水溫比一般的溪流為高。但是大雨過後，大量雨水經支流匯入溪中，加上氣溫也高，伸手入溪水裡，只感覺到它的清涼而非溫暖，不過可以想像得到，在寒冷和非雨季的日子，瀑布上冒起陣陣輕煙的景象。

在探遊丸尾瀑布之際，又有了新發現，原來這裡有一條「丸尾自然探勝路」，以丸尾瀑布為起點，貫穿溪谷中的樹林，一直上登至上游的硫磺谷溫泉。溫泉令溪谷濕潤溫暖，苔蘚類的生長極為旺盛，石砌的小路上，石面青苔滿蓋，我已經小心奕奕，又穿著防滑登山靴，亦避免不了重重的摔了一跤，幸好身手尚算敏捷，路旁的土壤亦鬆軟，才沒有受傷。丸尾瀑布頂上，是一段平緩的澗道，整個澗床看來像由完整的一塊岩石構成，名為「千疊敷」。千疊敷有「鋪席千張」(千張鋪疊好的榻榻米)的意思，指的應該是澗床那寬廣的岩石面吧。溪水在稍微凹凸不平的溪床上流通，產生跳躍的水珠，有點像九寨溝的珍珠灘。

溪谷中還有不少的中小型瀑布，其中一道深藏密林之中的「布引の滝」，瀑分兩折，瀑下有深潭，令我想起屏南石澗的老龍潭。自然探勝路中段會接上往硫磺谷的車路，再往上走一段，發覺溪水漸成乳白色，而且有陣陣輕煙從溪中冒起，原來我已經到了上游接近硫磺谷溫泉湧水匯入溪中之處。硫磺谷中有幾個溫泉眼，不斷湧出的溫泉，部份流入附近的溪中，把溪澗變成了溫泉溪。因為混和了清涼的溪水，溫泉的熱度稍為下降，應用是適合泡浸的野溫泉。溪旁大石台上有一個窪陷處，被人以石塊圍起來，引入混和了溫泉的溪水，變成了天然的露天溫泉池，還題上了「岩風呂」的名字。根據木牌上的說明，這是九州最古老的露天風呂，溫泉池不算大，勉強可供2人使用，用手試探一下水溫，應該有近50℃，是稍為過熱了，手放入水中不久便要縮回，不過在冬天時泡浸，應該會很舒服。

如果繼續前行，山徑是可以接回溫泉街的，但因為回程的巴士也應該差不多到站了，於是退回行車道，步往硫磺谷溫泉館前的巴士站。