煙雨九州行(二十) – 海中溫泉

雨後陽光中的屋久島，格外令人心情開朗。

早上仍在與滂沱大雨搏鬥之中，下午天色已開始轉晴。因為天氣等原因決定取消了登山後，轉頭卻又陽光普照，心情理應不太好吧，但如果這樣想的話，真是太不了解我了，怨天尤人，從來不是我的性格。下了這麼多天的雨，藍天再現，不是更值得開心嗎？也許亦因為我腦海裡面已忙碌地盤算著如何重新安排當晚及第二天的行程，無暇研究「早知...如果...」的語句文法了。

在回青年旅舍的途中，沿著海岸線行走，陽光下的亞熱帶海岸，藍天碧海，充滿海洋氣味而又有點熱的海風，更加有回到家的感覺。

又回到了熟悉的青年旅舍，當舍監早了一天見到我出現的時候，有點驚訝，因為這時我是應該在山上的，在我解釋了原因之後，她也十分認同我的決定，亦講出了不少遊客在森林中迷途的事。原來屋久島上遊客迷途和發生意外的個案，數目比其他國家公園為高，常令搜救人員疲於奔命，我也留意到渡輪和碼頭上貼滿了提醒遊客注意遠足安全的海報。屋久島的天氣及高山原始森林等的自然環境因素，對登山遠足的體力和技術要求更高，世界自然遺產的盛名吸引了大量遊客，而很多遊客又缺乏適當的登山經驗和準備，低估了難度和危險性，是主要的原因。

因為沒有預訂宿位，舍監說床位已經滿了，問我是否介意住榻榻米的日式房間。原來她一直以為我會比較喜歡睡床，其實我是比較喜歡睡榻榻米。今天的晚餐依然有魚生頭盤，不過搞不清是什麼魚，只知道是本地產的魚。晚餐時又遇上了前一天曾同枱吃飯和交談過的兩位日本女孩，她們相約在晚上外出，到島北的永田看海龜產卵，邀請我同行。屋久島北端是世界少數的海龜產卵地，海龜在每年五到八月，會回游到島北的海岸產卵，據2004年的數字，曾有7300多隻海龜登陸。近年因為開發旅遊事業、污染和遊客干擾等的影響，數目有所下降，為了保護生態，有幾個海灘已經不再對外開放。我無意打擾產卵的海龜，而事實上我已經有了另外的安排，只好婉拒了兩位女孩的邀請。

屋久島上也有不少溫泉，最特別的，還是平內的「海中溫泉」。需然青年旅舍也在平內區，但一頭一尾，相隔了兩公里。這個「海中溫泉」，是有緣人才可以泡浸到的，因為溫泉眼在海邊的岩礁上，大部份時間被淹沒在海平面之下，只有在潮水退盡之時的前後兩小時，才會露出海面。當晚農曆五月十三，正值大漲大退之期，潮水退到最低位，是晚上9時半左右，我是有緣人，當然不會錯過機會。

從青年旅舍步行到海中溫泉，是兩公里長、大約半小時的路程。原本計劃了9時出發，但還未到8時45分，已經急不及待地出門了。農曆十三的月光，照亮了鄉郊的路，穿著涼鞋短褲，在陣陣晚風吹拂下漫步，格外清爽舒暢。穿過了田野和民居，到了海邊，溫泉已經露出海面了，而且有人比我更加急不及待，赤身地在池中享受了。「海中溫泉」的露天風呂，是岩礁上幾個用石圍出來的池，由一條斜入海的水泥堤道連接岸邊。這是一個男女混浴的露天風呂，也有告示明文禁止穿著泳衣浸溫泉，白天的時候，大概只有男士肯下水吧。正在泡浸溫泉的，是四男二女的中年日本人，日本人不大介意男女同浴，尤其是家人又或者是相熟的朋友，而且晚間視野不清，兩位女士更加毫不扭捏，反而我就比較尷尬。我先用英語打個招呼，可能兩位女士發覺我不是日本人，即時變得顧忌起來，轉到另一個較遠的溫泉池，我也樂得這樣，起碼大家都不用尷尬。

浸泡在溫泉水中，仰望皎潔的月光、及在月華之下稍為失色的閃爍星空，聽著近在咫尺的浪濤聲，十天來旅途中的一切勞累，都好像消失影蹤了。

煙雨九州行(十二) – 溫泉探勝

登韓國岳的行程，因天氣惡劣而取消，在霧島高原的最後一天，天氣稍為穩定，故打算再嘗試登山。再次乘火車往霧島神宮站，準備轉乘巴士到海老高原，但過了開車時間近15分鐘，還不見巴士的終影。火車站的站長見我不斷在巴士站與火車站之間來來往往，又查看貼在火車站的巴士時刻表，猜到我是為往海老高原的巴士而煩惱，便主動上前用十分有限的英語告訴我，往海老高原的巴士，只在星期六日行駛。日本的交通公具，在周末周日都會有特別的班次安排，其實一向都有留意。但原來互聯網上的資料有誤，亦有可能是我的誤解，以為班次是「每星期六日行走，但五月份開始每日行走」。

再登韓國岳的如意算盤打不響了，站長送了一張旅遊資訊地圖給我，我一眼便看到地圖上丸尾溫泉附近，標示了「丸尾の滝」(丸尾瀑布)的符號，對於愛瀑之人如我，這絕對是個好消息。丸尾和硫磺谷是霧島高原著名的溫泉鄉，心想就算丸尾的瀑布不太吸引，去浸浸溫泉也不錯，而且到丸尾的巴士，半小時後開出，配合得剛剛好。巴士駛進了丸尾的山谷，遠遠已可以看到散佈谷內大大小小的溫泉旅館，及四處一縷縷上升的白煙 － 這不是山中的霧氣，而是輸送溫泉水的管道冒出的蒸汽。

就在巴士快要駛入丸尾溫泉鄉時，路旁忽然現出一匹白簾，原來已到了丸尾瀑布。丸尾的旅遊資料，大都只集中介紹它的溫泉旅館，對於外國遊客來說，丸尾瀑布的知名度似乎比霧島川上的千里瀑布更低。丸尾瀑布高25、闊20米，四平八穩的一幅水簾，因為連續幾天的大雨，瀑布水量頗豐，在瀑底揚起一陣陣水汽，並隨山風四散，故此從任何一個角度拍攝，都不可避免弄濕鏡頭。丸尾瀑布原來是一個溫泉瀑布，因為溪谷上游附近是林田溫泉以及硫磺谷的溫泉眼，不斷有溫泉水流入溪中，令水溫比一般的溪流為高。但是大雨過後，大量雨水經支流匯入溪中，加上氣溫也高，伸手入溪水裡，只感覺到它的清涼而非溫暖，不過可以想像得到，在寒冷和非雨季的日子，瀑布上冒起陣陣輕煙的景象。

在探遊丸尾瀑布之際，又有了新發現，原來這裡有一條「丸尾自然探勝路」，以丸尾瀑布為起點，貫穿溪谷中的樹林，一直上登至上游的硫磺谷溫泉。溫泉令溪谷濕潤溫暖，苔蘚類的生長極為旺盛，石砌的小路上，石面青苔滿蓋，我已經小心奕奕，又穿著防滑登山靴，亦避免不了重重的摔了一跤，幸好身手尚算敏捷，路旁的土壤亦鬆軟，才沒有受傷。丸尾瀑布頂上，是一段平緩的澗道，整個澗床看來像由完整的一塊岩石構成，名為「千疊敷」。千疊敷有「鋪席千張」(千張鋪疊好的榻榻米)的意思，指的應該是澗床那寬廣的岩石面吧。溪水在稍微凹凸不平的溪床上流通，產生跳躍的水珠，有點像九寨溝的珍珠灘。

溪谷中還有不少的中小型瀑布，其中一道深藏密林之中的「布引の滝」，瀑分兩折，瀑下有深潭，令我想起屏南石澗的老龍潭。自然探勝路中段會接上往硫磺谷的車路，再往上走一段，發覺溪水漸成乳白色，而且有陣陣輕煙從溪中冒起，原來我已經到了上游接近硫磺谷溫泉湧水匯入溪中之處。硫磺谷中有幾個溫泉眼，不斷湧出的溫泉，部份流入附近的溪中，把溪澗變成了溫泉溪。因為混和了清涼的溪水，溫泉的熱度稍為下降，應用是適合泡浸的野溫泉。溪旁大石台上有一個窪陷處，被人以石塊圍起來，引入混和了溫泉的溪水，變成了天然的露天溫泉池，還題上了「岩風呂」的名字。根據木牌上的說明，這是九州最古老的露天風呂，溫泉池不算大，勉強可供2人使用，用手試探一下水溫，應該有近50℃，是稍為過熱了，手放入水中不久便要縮回，不過在冬天時泡浸，應該會很舒服。

如果繼續前行，山徑是可以接回溫泉街的，但因為回程的巴士也應該差不多到站了，於是退回行車道，步往硫磺谷溫泉館前的巴士站。

煙雨九州行(八) – 布院閒情

從九重連山下的飯田高原回到豊後中村，剛好趕得及接駁往由布院的火車。「由布院」是火車站的名稱，但車站所在地的溫泉小鎮，則名為「湯布院」。對於這個「一地兩名」的現象，很多遊客都會感到困惑，但懂日語的朋友就會知道，由布院的平假名(日語拼音)寫法是「ゆふいん」(音YU-FU-I-N)，漢字「由」和「湯」，在日語中均唸作「ゆ」(YU)，「湯布院」與「由布院」，聽起來根本沒有分別，以平假名書寫時亦一樣。日語的「湯」即熱水，可以更加貼切地描述這個溫泉小鎮的特色，當地人索性把鎮名的漢字版本寫作「湯布院」。類似的情形，其實香港也有，例如新界東北的「糞箕托」，鄉民覺得不雅，便把地名雅化為「芬箕托」，讓臭氣薰天的名字頓時變得芬芳四散。

 

充滿田園風光的湯布院溫泉鄉，座落在1583米高的由布岳山腳下，雖然位於大分縣境內，但與九重連山的火山群關係不大，而是歸於別府那一邊的溫泉群落，有「別府的內廳」的稱號。湯布院溫泉鄉歷史悠久，奈良時代已經很有名，當時的文獻《豊後風土記》亦有記載。作為一個典型的依靠溫泉旅遊產業維生的小鎮，湯布院在別府溫泉的強勢下沒有被取代，反而可以鼎足而立，自有其獨特和吸引之處。

一踏出火車廂，由月台開始，就可以感受到這個小鎮獨特的風格。湯布院的建築物，雖然有新有舊，但都保持著大致統一的傳統日本鄉鎮風貌，馬車和人力車在街上穿梭，營造出一個山村的面貌。而在這傳統風格的街道網絡中，散落著大大小小的藝術工作坊和博物館，傳統藝術和手工藝固然絕對不缺，現代藝術館和畫廊亦同樣的目不暇給。

 

空間廣闊如谷倉的火車站候車室，就已經是一個美術館，牆上掛滿近代藝術家的畫作，候車乘客可以隨意走近覽賞，亦可坐在大堂中央的長桌旁，一邊吃午餐，一邊賞畫。這裡應該是屬於極少數可以在展品前飲食的美術館，皆因美術館就是候車室，候車室就是美術館，應該說，整個鎮就是一座龐大的美術館。

  

貫穿小鎮東西的湯の坪街道，是遊客必到的步行街。這條約一公里長的街道，綠樹掩影，花木扶疏，兩邊小商店、咖啡館、餐廳、庭園茶室和美術館林立。老實說，這條街道感覺像極片場的佈景，但漫步其中，又出奇的悠閒舒暢，很有渡假的感覺，令我不期然想起雲南麗江的古城區。我不是一個喜歡購物的人，但在這些特色小商店之間穿梭，這裡看看，那邊望望，不花一分錢，也可以開心一個下午。最滿足的是，我可以隨意拍攝店內的貨品，無人會干預。愛貓的朋友定會喜歡專賣貓形精品「湯布院の猫屋敷」，而我留連得最久的，是專賣宮崎駿動畫產品的「どんぐの森」、一家以「全場貨品一百日圓」招徠的雜貨店、和一家以貓頭鷹為主題的咖啡店。

 

在湯の坪街道的盡頭右轉往河邊，便是九州湯布院民藝村，這裡有移建自九州各地的古老建築，民生用具展示和傳統手工藝製作的表演，如製和紙、玻璃、藍染、陶藝、調味料釀造等等。可惜民藝村內地方頗為擠迫，也相當殘破，如果對日本傳統手工藝興趣不是很濃厚的話，680日圓的門票似乎不太值得，建議可以不參觀，鎮內還有其他的美術館可以選擇。

 

到了這麼著名的溫泉鄉，理應泡一泡溫泉吧。湯布院的溫泉旅館規模都較小，有家庭經營民宿的親切感覺；和風別院式的古典建築、露天的庭園風呂，也很別緻，很受日本人歡迎，但價錢也較高。溫泉旅館的經營者似乎全都不懂英語，亦似乎都不接受「外湯」(即非留宿者使用溫泉)。我不懂日語，無法問清楚，況且我停留的時間也不長，還是放棄了。

知床旅情(八) - 溫泉篇

知床旅情(八) - 溫泉篇

貫穿知床半島中部的「知床連峰」是一系列火山，不難想像，知床半島會是個地熱資源豐富的地方。日本人喜歡浸浴，舉世皆知，尤其是浸溫泉浴；知床連峰兩條主要的登山路線，終點和起點都是溫泉泉眼附近，也不是巧合。經過整天(甚至幾天)攀山越嶺的辛勤後，可以浸泡溫泉舒緩一下疲累的筋骨，有什麼比這更加舒暢呢？

知床地方開發了的溫泉設施，主要是集中在宇登呂、羅臼兩個溫泉鄉。國家公園內，除了岩尾別溫泉外，其他都是野溫泉，即是山野中露天的溫泉，沒有收費，當然沒有儲物更衣等設施。我比較喜歡泡浸野溫泉，不收費用，隨時入浴，當然是兩大主要原因，但我最喜歡的，還是那種真正投入大自然，仰望天空與天地渾然一體的感覺。當然，旅遊旺季時的野溫泉，人會比較多，如果是全男班，也無所謂，如果全是同性朋友，坦蕩蕩地一起談天泡溫泉，更加是一大樂事；但如果有異性在場，就比較別扭，一來時更衣要遮遮掩掩，二來浸溫泉時也不能真正解除束縛(暫時未能像日本男人那般開放)。去年在長野縣登白馬岳時，蓮華山上也有野溫泉，為了能暢快地享用，都是趁傍晚和大清早四野無人時份，丟下女隊員，三個大男人一起上山大解放地享受野溫泉。

「羅臼岳－硫黃山」三日兩夜的縱走路線，起點通常是硫黃山。硫黃山的名字改得很貼切，因為它現時仍是持續活動的活火山，山麓到山頂，大大小小的噴氣孔皆噴著含硫磺的水蒸氣；湧出地面的溫泉水流到山腹，在離登山口20分鐘步程的地方形成熱氣蒸騰的卡穆伊瓦卡溫泉瀑布(カムイワッカ湯の滝)，瀑布下的水潭則成了天然露天溫泉浴池。硫黃山登山口離知床五湖巴士站12公里，每年七八月才有巴士直達，每年冬天，這段公路都會因積雪和土石流而封閉，春初重開前，例必要先大清理一番。我到訪時是六月初，路段仍未開放，原想由五湖巴士站慢跑到溫泉瀑布，來回都只是一個半馬拉松多一點，完全可以應付，不過當時亦考慮到安全問題(主要是未清理好的土石和遇上棕熊的危險)，還是放棄了。

知床連峰另一條登山路，是從岩尾別溫泉後面的登山口開始，8至9小時的行程在羅臼温泉結束。因為沒有準備，所以只由岩尾別開始登了一段就回頭，與終點的羅臼温泉緣慳一面，但起點的岩尾別温泉，倒沒有錯過。岩尾別溫泉是一個半人工化的三段野溫泉，在「地の涯」酒店車場附近的茂林中，溫泉水流入溪中，沿著澗道其中一段分支成三段式的露天風呂(日本人稱浴池為風呂)，主澗道的瀑布就在旁邊。泉水的溫度，隨水池的高低位置而有所不同。泡溫泉時，可聽林間鳥啼、觀澗中瀑影，洗滌心塵，令人心曠神宜；偶爾或會有野鹿野狐探頭窺望，饒富野趣。可惜的是水池太接近停車場，人來人往，沒可能完全解除束縛，而且時間也不早了，只有挽起褲管，泡浸一下雙腿。

倒有考慮過在傍晚時份再來，在北國夜晚格外清澈的星空下，一面觀星，一面浸溫泉，但一想到漆黑遙遠的路途(4公里)，而且亦怕遇上棕熊，所以還是想想算了。

熱氣蒸騰的岩尾別温泉露天風呂

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