第二天一早便離開曼南，在陽光下出發往海拔4,212公尺的麗薩(Letdar)。接著下來的兩天，路程都不長，畢竟已是超過海拔4,000公尺的高度，還是小心一些比較好，不想太過冒進，上升得太急，怕身體來不及適應，尤其是腸胃依然有點不適，而且不知是否受了冷空氣的刺激，開始有點咳嗽，影響了呼吸的暢順，爬坡時有點喘氣。
我們離開瑪斯揚第河，右轉入支流扎山河(Jarsang Khola)河谷，首先經過坦奇(Tenki)村口高大雪白的佛塔。回望曼南鎮，舊城區櫛比鱗次的房子，在繚繞的炊煙中如海市蜃樓，顯得格外的不真實。坦奇村山坡的田地上，村民正在駕馭著犛牛，拖動犁耙翻鬆泥土。還有個多月便進入寒冬的季節了，他們應該是在準備種植可以越冬的作物。在青藏地區，海拔4,200米以下的河谷，可以種植青稞、小麥和馬鈴薯等耐寒種的作物，青稞和小麥更可越冬，在翌年四月收穫，這裡的氣候和海拔與青藏地區相若，應該也可以吧。一個帶著孩子的婦人，在村口路旁擺買遊客紀念品，徒步的旺季已過，看來她的生意不太好。
離開了村莊，我們又再次進入了杳無人煙的地帶，非常稀疏的植被，更讓人倍感荒涼，幸而抬頭便見巍峨壯麗的雪峰：河谷上源方向，祖魯東峰(Chulu East)是主角，還有身後的安娜普納三號峰(Annapurna III)，剛嘎普納冰川源頭的冰原，現在看得更清楚了。忽然聽見Sabin大聲的呼叫，原來是對面剛嘎普納雪峰(Gangapurna)上發生了雪崩，揚起陣陣煙霧，夾雜著嚦啪的聲響。第一次在現場看到大規模的雪崩，我只顧口定目呆的看著，也忘了舉起手中的照相機，等到回過神來，雪崩也差不多停止了。雪峰環抱，加上頭頂上蔚藍得難以置信的天空，還有那變化萬千的雲朵，心曠神怡之際，便把腳下的荒涼忘得一乾二淨。不過山路崎嶇，自己的目光總不能完全停留在水平視線以上的範圍，還得留神腳下路況，否則定會失足跌下幾百公尺之下的河谷，況且地面上其實也有不少有趣的事物，稍不留神，便會錯過了。我所說的，是沿途偶爾遇見的動物，這些高山上的生物，為這片荒涼的山區，帶來了不少生氣。
背負山區運輸重任的騾子，肯定是路上遇見得最多、也是近距離「親近」得最多的動物。從前在徒步時遇上運輸的騾隊，總是感到不勝其煩，因為在狹窄的山路上，這意味著又要出現大擠塞了。騾子不懂避人，有時候被牠們擠到山邊或牆邊，只差一點沒被壓扁，十年前那次在江森路線徒步，在吊橋上與騾隊相遇，更差點被擠得掉下河裡去。不過當看到騾子被背負的重物壓得蹣跚踉蹌，想到自己在山上吃的用的，都是牠們的苦勞換來的，便不忍苛責了。現在在路上遇到背負貨物的騾子，都會主動閃身讓路，甚至輕拍牠們的頸背，說聲「辛苦了。」從坦奇往陀隆拉埡口(Thorong La)的路上，除了放牧犛牛的牧民，以及幾家專做徒步者生意的旅舍外，基本上沒有什麼居民，徒步的旺季已過，物資需求減少，騾隊出動上山的次數也更少了，在路上就只在根山(Gunsang)附近遇到一次，當時剛在杳無人煙的地帶走了一個多小時，竟有點遇上了朋友的感覺。
這段荒涼的山路上，其實也不是只有犛牛和騾隊，也有其他的動物，只是牠們都比較怕人，較難發現牠們的存在而已，對了，牠們就是亞洲典型的高山動物 － 岩羊。河谷對岸是近乎垂直、且碎石滿佈的崖壁，崖壁上不時會看見一些根本想像不到如何能踏足其上的「路跡」，聽了Sabin的介紹，才知道原來那就是岩羊的通道，用眼睛沿著這些崖壁上的「路跡」搜索，便有機會找到岩羊的蹤影。
善於攀岩登坡的岩羊，生長在高山裸岩帶及山坡草甸，藍羊或青羊的別名，源自英文名字Blue sheep，也是因為牠的毛色。學名Pseudois nayaur 的岩羊，是偶蹄目牛科(Bovidae)羊亞科岩羊屬動物，主要分佈在喜馬拉雅山脈，包括了西藏、尼泊爾、巴基斯坦、印度、錫金、克什米爾等地的岩峰之間，故也稱喜馬拉雅藍羊。途中我看過最大群的岩羊，是在河谷底的灌木叢中，約七、八隻的一群，只是距離太遠，無法看得清楚牠們的模樣。其後在海拔3,900公尺的根山小休時，終於有機會近距離細看岩羊的模樣，只是卻非活生生的岩羊。其實從開始吉耶魯(Ghyaru)，一路走來，都見到一些房子用岩羊的頭顱骨作裝飾，粗大而成螺旋捲曲的羊角，顯示了牠在這世上渡過了的歲月。根山所處的山區，正是岩羊活動的地帶，我們停下來小休的旅舍門前，放置了十多個大大小小的岩羊頭骨，部分還是連皮帶毛的標本。雖說生死乃必然，古隆人在山中狩獵，也只是生存的方式之一，跟我們吃來自屠宰場的鮮肉，其實沒有分別，只是眼前景象，仍難免挑起心裡絲絲的不忍。孟子云：「君子之於禽獸也，見其生，不忍見其死；聞其聲，不忍食其肉。是以君子遠庖廚也。」中國人信奉「眼不見為乾淨」，只要看不見屠夫、廚子揮刀，眼不見殺，耳不聞殺，自我感覺良好，肉還是可以大口的吃。肉食動物要生存，難免要吃肉，此乃生命的殘酷、自然的規律，身為肉食動物的一員，無意作偽善的宣示，只是覺得人類應該只取所需，不應只為口腹之慾或穿戴之虛榮而濫殺。
喝完了薄荷茶，剛好是十一時十五分，奧地利團隊也剛好來到了。因為距離午餐的雅卡卡(Yak Kharka)還有一段路程，我們打過招呼，也繼續上路了。祖魯東 (Chulu East) 的雪峰，再次在山路的右邊現身，經過了長長吊橋，前面便是雅卡卡，單看地名中包含的Yak (即犛牛)，便可以估計到它與犛牛有著密切的關切。雅卡卡一帶是曼南地區主要的犛牛牧場，不過犛牛在這個時候都到了更高的山上吃草去了，村內看不到任何牛隻的影蹤。午飯時在這裡遇見了一位來自比利時的中年山友，原來他正在亞洲作自行車長途旅行，剛剛完成了西藏的行程，來到了尼泊爾，因為覺得騎自行車翻過陀隆拉埡口似乎是十分艱鉅的壯舉，便決定還是用雙腿走上來好了。雖然習慣以自行車代步，不過他徒步的行速也不慢，到了曼南也沒有休息一天，直接的便上來了。
雅卡卡的住宿條件，比下一條村落麗薩好得多，所以奧地利團隊和以色列老先生都選擇在這裡留宿。這裡的海拔已經超過了4,000公尺，自己暫時也沒有感到任何的不適，吃完了午餐後，是下午兩時半左右，時間尚早，今天能多走一點，明天便可少走一點，所以我們便繼續上路，向海拔4,200公尺的麗薩進發。離開雅卡卡後，河谷再次分岔，山路向右進入干納河(Kone Khola)河谷，前面出現了一片開闊的荒原，那佈滿大小坑窪的草甸坡地，環境看來比頗為燥，卻不時有泉水從意想不到的地方滲出，匯流入河谷中。夏天的時候，這片荒原上會出現大量簡陋的營帳，不過擠滿其中的，並不是牧牛人，原來這裡是珍貴的冬蟲夏草的產地，大大小小的坑窪，正是挖掘蟲草的人留下的痕跡。
一個小時後，我們來到了麗薩。這裡說是村落，其實只有兩間木建築物，其餘地方都是露天的牛圈，建築物都被改建成旅舍，我們就在位置高一點的那間投宿。接近四時，太陽已經沉到山的背後去了，外面開始響起清脆悅耳的牛鈴聲，原來是在山上放牧的犛牛陸續回到牛圈來了。我從來沒有見過這麼多的犛牛，而且每一隻的毛色和圖案各有不同，部分還在牛角上縛著色彩鮮艷的布條，看似漫山都是在移動著的調色盤。趕牛的男孩不知從那裡找來一個黃色的足球，扔到牛群中去，球被犛牛踢來踢去，好像是在進行足球比賽一樣，有趣極了。
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