八時三十分，我和Sabin離開旅館，在溫暖的陽光下，向著曼南的舊區進發，經過鎮中心那簇新的白塔，然後左轉，急降到河邊，一路上碰到不少已經完成了早上進山採集柴草的工作的村民，他們揹負裝得滿滿的大籐籮，正在回家的路上。湍急的河水之上，有一座吊橋，吊橋的另一邊，有小路引向分隔冰湖和河水的冰磧石堤。在往剛格果之前，我們先探訪一下這個剛嘎普納冰川盡頭的冰磧湖。
海拔7,454公尺的剛嘎普納峰，是曼南鎮最具代表性的景觀，因為不論在那一個角落，都可以清楚地看到這座雪峰。至於冰湖，因為有冰磧石堤的遮擋，只有在鎮上稍高的位置，才可以看見。這是一大片孔雀藍的湖水，我們站在冰磧石堤上，一覽無遺，湖面反照出雪峰的倒影，部分湖面仍有薄冰。這種奇異的孔雀藍，是冰川融水的特色，不論是加拿大洛磯山脈班夫國家公園(Banff National Park)的路易斯湖(Lake Louise)，還是西藏的聖湖羊卓雍錯，基本都是一樣的顏色。這是因為冰川融化後流下來的水中，夾帶著大量冰磧碎屑，而這些粉末狀顆粒，只反射藍光與綠光之間的光譜部分。
冰川源頭，是剛嘎普納峰與安娜普納三號峰之間的冰斗。在一些黑白舊照片中，可以看到這條名為剛嘎普納的冰川，是一直伸展到冰湖邊的，當年曼南這條小村，就在冰川盡頭，是名副其實的「冰川腳底下」的山村。不過今的冰川，已經萎縮了超過三分二，退到接近源頭的冰斗。全球暖化下，冰川急速消融，是各國現在要面對的難題，對於如尼泊爾這些依賴冰川作水力資源的國家，影響尤其嚴重。冰川消失，注入河流中冰雪融水量自然減少，河溪缺水，不單影響食水和灌溉用水的供應，還減少了水力發電量。尼泊爾近年需要長期實施每晚停止供電，就是因為水力發電量不單無法追上日益增加的用電量需求，而且不斷在下降。
冰川退縮後，在冰川前端和冰湖之間，是一條長而曲折的冰蝕谷。谷的兩邊是高聳的直崖，垂直的崖壁，盡是鬆散的砂石，部分崖壁嵌著巨石，好像隨時會鬆脫掉下來似的。看見有村民沿湖邊進入谷中，幾乎是緊貼著陡壁而行，在那些搖搖欲墜的巨石下經過，教人看得心驚膽跳。我也希望能走近冰川，不過可不會沿谷而入，而是沿左邊崖壁頂上的碎石坡上攀。碎石坡上，可以俯瞰整個冰湖，但如果要接近冰川，這裡還差很遠。叢林之中還有「之」字形的山路，我們繼續上走，打算爬升約300公尺至山崗頂上，更近距離地欣賞剛嘎普納的雪峰。
山崗頂上經幡飛揚，中間有幾間小屋，還有一間小茶寮，就是今天計劃行程中的終點，海拔3,800公尺的剛格果(Chongkor)。因為時間尚早，我們便在餐廳的戶外座位坐下來，喝杯茶，慢慢欣賞四周的壯麗景色。崗頂上的剛格果，是個絕佳的天然觀景台，可以從這裡俯瞰山腳下孔雀藍的冰湖，視線稍往上移，便是曼南峽谷和剛嘎普納冰川的美景。遠方是祖魯東峰(Chulu East)、河流的上源，近處是散落在河谷底的曼南屋舍，以及凌駕於這山城之上的祖魯西峰(Chulu West)。目光稍向左移，河谷中的巴拉卡村(Braka)便映入眼簾，蛇一般的瑪斯揚第河，蜿蜒地向著祖魯中峰(Chulu Central)的方向流去。從這裡看剛嘎普納冰川，比起從冰湖畔仰望，距離近得多了。只要不刻意走近崖邊，山腳下冰川消退後遺下的冰蝕谷，大部份都不在視線範圍之內，讓我可以暫時忘卻冰川已經嚴重萎縮的事實，雖然知道這只是自欺，起碼感覺上好多了。
喝完茶後，我們繼續往上走，與冰川的距離，也越來越近，不過今天是高度適應日，原本也沒有打算消耗太多的體能，而我們出門時也沒有帶備午餐，若要臨時加長行程，便得有捱肚餓的準備。我們多走了一段，終於看到了冰川的末端，拍完了照片，看看手錶，已經接近午飯時間，便回頭開始下山了。冰蝕谷旁邊的碎石陡坡，上登不容易，下山時更難穩步前進，不過對於習慣了下走碎石坡的我來說，就比上山時輕鬆多了，不到30分鐘，便已經回到了冰湖湖畔。
下山走得輕鬆，不過一路上回望那看來很快便退縮到剛嘎普納峰頂的冰川，心中不免耿耿於懷。近年兩極冰山不斷崩潰，高山上的冰川也在迅速消融，暴雨、久旱、暴寒、暴暑等反常的極端天氣，瀕瀕出現在世界各地，溫室氣體對全球氣候的影響，已經到了一個嚴重的地步，然而各個作為溫室氣體主要排放源頭的經濟大國，為了眼前的經濟利益，對全球暖化日益嚴重的事實，依然視若無睹，仍在互相推諉責任、拖延減排。為何人類到了「水浸眼眉」的時候，還不知道後悔？
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