很多時候，心中的罣礙，遠比肉體上的障礙來得沉重。《般若心經》中有一段：「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖」，心中毫無牽掛，便可變得清明，也不會再有憂慮與惶恐。說的雖然是「諸法皆空」的彿家智慧，套諸現實，亦不無道理。離開冰冷的陀隆拉小屋，走出更加冰冷的曠野，多拍了幾張記錄性的照片後，便頭也不回地離開埡口，開始那下降木克定的漫漫長路。自小就不喜歡寒冷，燦爛的陽光讓人有暖和的感覺，心理上應該有點幫助，可是埡口上的一片晴空朗日，卻沒法為自己增添一點留戀的感覺。踏上了自己人生中的最高點，沒有特別的興奮，與其說是嚴寒令感覺變遲鈍，更大的因素是來自那無法肯定會否觸發高山症的心理壓力。很明顯地，一開始下降，心情便有了一百八十度的轉變，體力也好像恢復了不少，下降了大概只有五十公尺左右的高度，已經氣不喘，連拍照的興緻也回來了。只是短短的五十公尺，便有如此大的差別，有點不可思議吧。心情輕鬆了，也讓自己有時間思索一下，為何登埡口的一段旅程走得如此的費力，也總結一下跨越埡口前後的心路歷程。
人在面對不可知的情況時，一時無法估量可能出現的危機，總會出現猶疑的念頭，那怕只是一閃而過的猶疑。是撤退，還是繼續前進，與其說是勇氣的表現，其實是取決於個人對風險的接受程度。社會傾向讚許勇敢的人，認為敢於冒險的，往往較快取得成功，但很多人忽略了的事實，是成功的冒險者都會有充份的事前準備，評估過可能出現的各種風險，覺得自己可以承受，才會出擊。盲目的冒險，等同是在賭運氣圖僥倖，只能說是魯莽。
野外活動有益身心，但山野間危機無處不在，長輩以至政府給大家的忠告，總是「不要偏離官方認可的路徑」，自己不算是個很聽話的野外活動愛好者，因為自己有信心、也作好了準備，能避免、能克服可能出現的危險。不過我也常對朋友說，自己是個「貪生怕死」的人，生命攸關的險，是寧願放棄而不會冒的。說到應對高山反應的準備工夫，事前看過不少相關資料，但實際經驗幾乎是零，故當原因不明的頭痛出現時，也是自己信心動搖的開始，幸好在猶豫之際，得Sabin的鼓勵和經驗分享，才能繼續向前。頭痛沒有了，只是心中仍有罣礙，潛意識中的憂慮與惶恐，一直是塊心頭大石，教人快活不起來。這塊心頭大石，直至離開埡口、開始下降時，才能真正地放下。有了這次的實戰經驗，獲益良多之餘，也讓自己日後在登上高度相若的高山時，「心無罣礙」。
在跨越陀隆拉埡口的過程中，同時亦認清了一個事實，就是其實自己也不特別喜歡高海拔，不是完全不能承受，只是不喜歡那種呼吸困難的感覺，經過這一役，便更加肯定了。既然不喜歡，卻為何在往後的日子裡，仍然繼續的自討苦吃(1)？很簡單，只因為「無限風光在險峰」，自討苦吃，就是為了山上那壯麗的自然風光，雖然辛苦，還是會繼續樂此不疲的。
過了埡口，我們便從曼南地區進入了木斯塘(Mustang)地區。下山的路，比登埡口時長了近一倍，亦是同樣的陡峭和滿佈鬆散的碎石，急降超過1,600公尺，但這一段路，卻是走得輕鬆愉快。下走崎嶇的碎石坡，算是自己的強項，這時候風也停了，身體開始感受到陽光的溫暖，這些都是輕鬆愉快的原因。與此同時，踏上了完成跨越埡口壯舉後的歸途，也是遠離高山反應的開始，心情的改變，實屬正常。下山途中不時停步欣賞風光，眼前廣闊的山谷，遠處連綿橫亙的雪峰群，土谷車峰(Tukuche Peak, 海拔6,920公尺)、登姆帕斯峰(Dhampus Peak, 海拔6,012公尺)…還有更遠處的道拉吉里峰群(Dhaulagiri Himal, 主峰海拔8,167公尺)，教人心情豁然開朗。
埡口兩邊，是海拔6,484公尺的卡東岡(Khatung Kang)與6,482公尺的雅嘉瓦岡(Yakgawa / Yakwa Kang,)，一南一北。卡東岡與埡口之間那一座海拔6,201公尺的陀隆峰(Thorong Rio)，嚴格來說，其實只是卡東岡北稜線上一個不太明顯的隆起。南北對峙的兩座高峰，高度相若(只差兩公尺)，風景卻截然不同。十二月初的卡東岡與陀隆峰，已經披上厚厚一層白雪，北鄰的雅嘉瓦岡，卻只是頂上才有那麼一點點白，其餘都是風化劇烈、沙石飛揚，呈現一片乾竭枯黃的高原荒漠景象。下山的路，就在這濕寒與乾竭的分界線之上，一面走在寸草不生、沙漠似的碎石坡上，一面欣賞著不遠處覆蓋著薄冰的冰磧石灘，在陽光下閃閃生輝。陀隆拉埡口是陀隆河的源頭，從埡口下山，實際上是沿著陀隆河(Thorong Khola) 上源的河谷下走，不過一路上卻沒有多少溪流的痕跡，恐怕要到夏天卡東岡的積雪融化時，溪流才會現身。
十一時多，走過了一道薄如魚背的山脊線後，肚子忽然咕嚕作響，自吃過早餐之後，畢竟已經走了近七小時的路，是時候補充一下能量了。我們在路旁一塊大石旁停下來，吃點乾糧作午餐，期間奧地利團隊也從埡口下來了，他們安排了到山腳才吃午餐，打過招呼便繼續下山去了。十分鐘後，瑞典小子也來到了，他是在接近天亮時才出發的，看來腳程頗快。他看見我們，便立即停下來，興奮地告訴我們，越過埡口時完全沒有不適的感覺，以後再不用憂懼高海拔了。我奇怪怎麼只得他自己一人，原來跟比利時自行車友相約結伴翻越埡口的他，突然改變了主意，提早出發了。瑞典小子從猶豫不決到勇猛闖關，確令人刮目相看，只是在不清楚自己對高海拔有何反應的情況下而單身上路，也實在是魯莽。不過看見他興奮的樣子，也沒再說什麼，只是拍拍他的肩膀，以示祝賀。
瑞典小子只停留了一會，便急奔下山去了，我們吃過乾糧，也繼續上路。景色漸漸從寸草不生的冰磧石帶，過渡至枯黃的短草坡，正午十二時，便到達了山腳的陀隆費迪(Thorong Phedi)。咦？怎麼又回到了陀隆費迪？對，是陀隆費迪，不過此陀隆費迪不同彼陀隆費迪。「費迪」在尼泊爾語中其實只是「下」的意思，不是專用的地名，也就是說，我們已經到了陀隆拉埡口另一邊(西麓)的山腳。為了避免與埡口另一邊的陀隆費迪混淆，也有人稱這裡為木克定費迪(Muktinath Phedi)。這裡有一個被稱為查巴布(Chabarbu)的小聚落，是開始下山以來遇到的首個村落。村中其實只有三間建築物，都是茶室和旅舍，明顯地是為服務徒步者而存在。走在前面的奧地利團隊，正在村中的茶室享受著午餐，查巴布離木克定不遠，徒步者來到這裡，可以說是完成了翻越埡口的旅程，可以鬆一口氣了，不過對於反方向逆走的徒步者來說，這卻是登埡口前最後的住宿基地，是那艱辛漫長的登埡口之路的開始。
離開了陀隆費迪，路上又回復了人跡罕見的景象，小山崗上一座方型石砌建築物的遺跡，規模不小，遠看如一座小城堡，原來是從前放牧犛牛的牛圈遺址。幾百年來，陀隆拉埡口都是牧人趕著牲畜進出曼南的必經之路，從牛圈的荒廢，也看到這個地區的生活模式早已在轉變，外國徒步者的湧入、旅遊業的興起，令曾經是生計所繫的畜牧業，也逐漸變得不重要了。
從陀隆費迪到木克定(Muktinath)，是一小時左右的路程， 不過全是急陡的砂泥坡。自己身無重物，容易平衡，走得還算輕鬆，但背負行李的Santus，就顯得較為吃力。下午一時過後，山下的小鎮已經在望，雪白的圍牆後，是林立的佛塔和印度教神廟，再往下走，便是繁盛的山區小鎮。穿過那畫滿彩繪圖案的大門後，我們終於到達了海拔3,800公尺的木克定。
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(1) 在不到一年之後，又再次來到尼泊爾，攀上了鄰近珠峰大本營、海拔5,280公尺的高橋峰(Gokyo Ri)。
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