到了對岸，再次爬上山腰，不久便到了一間路邊的小茶寮，重會正在休息的奧地利團隊。雄視扎山和干納河谷的祖魯西峰，早已落在我們背後，迎面而來的，又是一座座的雪峰，橫立於河谷盡頭。向茶寮的店主打聽了一下群山的名字，他指著雪峰，吐出了一個個聽起來像藏語的發音：雅嘉瓦岡(Yakgawa / Yakwa Kang,).、浦貢(Purkung,)、玉貢(Yukung)、雍山(Yunsang) …，不過除了浦貢喜瑪連峰(主峰海拔6,126公尺)和陀隆拉埡口的北大門雅嘉瓦岡(海拔6,484公尺)外，其他的都不是官方地圖上能找到的名字，無法確定它們的準確位置。
離開茶寮後，前面又是另一個廣闊的塌方地段，大片陡立的滑坡面，感覺上仍處於不穩定狀態，橫過的時候，心理威脅可真不少。一方面要不斷抬頭張望，警惕是否有滾落的石塊，與此同時，也要注意腳下崎嶇狹窄的山路，以免失足滑到河谷底去。腳步既要輕，又要快，而且不能停步，務求盡快離開險地。在高海拔的環境中急步上斜坡，可以想像得到，當我橫過了廣闊的滑坡面後，是如何的氣喘如牛。
越過了塌方地段後，沒走多遠，便似乎是到了河谷的盡頭，一座衛城似的巨岩從河谷中拔地而起。巨岩之下，是另一片的碎石坡，一組白色的房子，在陽光下顯得十分耀目，正是我們翻過陀隆拉埡口(Thorong La Pass)前的最後一處留宿地 － 海拔4,450公尺的陀隆費迪(Thorong Phedi)。「費迪」是「下」的意思，也就是說，我們已經到了陀隆拉埡口下的山腳，開始要爬陡坡了。
陀隆費迪旅舍的規模，看來比曼南最大的酒店還要大，雖然是這樣，徒步旺季的時候，一樣是擠滿了徒步客。餐廳是一座可以容納五六十人的房子，幾乎四面都是玻璃窗，我們到達時，剛過了中午，餐廳內充滿著正午的陽光，格外的明亮，外面的雪峰和深谷，猶如一幅幅掛在牆上的風景畫。我的房間離餐廳比較遠，在接近河谷邊緣的崖邊，窗口面向著的是河谷對岸一連串巨幅直崖，風景更為壯美。巨崖之上，其中一處開裂成一窄口，矗立如插天巨門，讓人聯想到根據托爾金(J.R.R. Tolkien)的奇幻小說《魔戒》(The Lord of the Rings)改編的電影中的一個場景：亞拉岡(Aragorn)一行人為拯救剛鐸國(Gondor)的米那斯提力斯(Minas Tirith)，進入白山(White Mountains)深處的「死亡之路」幽谷，召喚那因為背棄誓言而死後無法安息的登哈奴亡靈大軍(Dead Men of Dunharrow)。其實谷口也有點像電影中沿安都因大河 (the Great River Anduin)進入「中土」時那兩座在兩岸驟然現身的「王之柱」－ 高聳的亞拉岡那斯(Argonath)巨像，我卻竟然第一時間便聯想到死亡幽谷，真是邪門。河水從那「巨門」流出，直瀉下谷底，干納河的流量與河谷地型，跟電影中展示的平緩寬闊的「大河」，當然相差甚遠，但是裂口兩邊夾峙的高崖，卻比亞拉岡那斯巨像更具氣勢。巨門之上，深谷直指浦貢喜瑪的雪峰，融雪帶來的流量，相比起主河谷中的涓涓細流，似乎更像是干納河的主源。
在麗薩同住一間旅舍的日本老先生，早已到達了陀隆費迪，午餐後又繼續上路，到海拔4,777公尺的高地營(High Camp)留宿。日本老先生的身體質素，絕對稱得上是「老當益壯」，教我十分佩服。Santus曾與老先生的尼泊爾嚮導交談過，提供了故事的另一面：刻服高山症的困擾，老先生依靠的是藥物，隨身帶備的，除了各式各樣的藥物外，還有瓶裝的壓縮氧氣。語言之間，聽得出Santus認為依靠藥物和氧氣瓶登山，不算是太值得驕傲的事。對於高山症藥物的應用，自己是持開放的態度，可以不用藥物，當然盡量不用，若有需要，為著生命安全，便必須要用，因高山反應嚴重與否，很大程度上是受遺傳基因影響，並非單憑意志或事前鍛鍊可以克服的。奧地利團隊有醫生隨隊，老先生帶備藥物和氧氣，作用其實是一樣，是正確的安全考慮。事實上要完成安娜普納大環徒步旅程，就算沒有高山反應，以老先生的步速，也必須具備充沛的體能。自己如果到了這般年紀仍能那樣繼續登山，也很心滿意足了。
為了進一步適應高度，午餐之後，便沿明天要走的山路向高地營進發，上攀300公尺後，然後下降回旅舍休息。往高地營的路，就在那座如衛城似的巨岩底下的碎石坡上。陡斜成六、七十度的碎石坡上，堆疊著大大小小的鬆散石塊，好像稍微一碰，便會引發大規模崩瀉的樣子，如此地貌，香港和台灣的山友會形象化地稱之為「石河」或「石瀑」。衛城似的巨岩，高聳如《魔戒》電影第三部曲《王者再臨》(The Return of the King)中剛鐸國(Gondor)那重重設防的首都米那斯提力斯，不過米那斯提力斯是一座象徵光明的白色要塞，而眼前的插天巨岩，亂石崩崖，顯得面目猙獰，尤其是在背陽的位置，更是陰森。岩牆上的風化十分厲害，碎石坡上的石塊，大概都是從上面崩塌下來的。從某個角度看，那凹凸不平的岩牆，又好像是一排排的窗戶，伴以華麗的浮雕裝飾，彷似衛城內那龐大的宮殿建築群。閒來跟Sabin說笑，說我打算買下這座宮殿中層向南的單位，下一次他帶客人來安娜普納大環徒步時，可以隨便借用留宿。
回到旅舍，又重會以色列老先生和比利時自行車友，還有奧地利團隊一行人，餐廳內頓時熱鬧起來。比較驚訝的，是再次見到瑞典小子，原先打算在曼南再留幾天、還沒有決定是否會跨越陀隆拉埡口的他，竟然也來到了。
有山友說，海拔5,416公尺的陀隆拉埡口，就像是一道「天門」，暗示著那致命高山症的潛在威脅。雖然給予足夠的時間，人的生理機制可以自然調整，來適應海拔高度的變化，不過一般人的「高度適應線」無法超越海拔5,500公尺，到了陀隆拉埡口，可以說是半條腿已經踏進了天國。這種說法其實有點危言聳聽，不過對於從沒有到過這個高度的人來說，跨越還是不跨越，難免會患得患失。猶豫的登山者，瑞典小子是其中一位，但自己在麗薩遇上原因未明的頭痛之際，何嘗又不是呢。
人生之中，總會碰上一些如「天門」般的關口，是否值得冒險跨越，還得靠自己權衡輕重。無論作出的決定是什麼，最重要的，是日後無悔。
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