翻過陀隆拉埡口的徒步者，在急降了1,600公尺之後，大都會在木克定所在的蘭尼包瓦(Ranipauwa)休息一晚，才繼續下山。蘭尼包瓦是個因為朝聖者而興旺起來的小鎮，它的名字，就是「王后的朝聖行館」的意思。嚴格來說，木克定是聖地廟宇所在的範圍，而蘭尼包瓦則是聖地旁邊的小鎮，不過現在大部分人都把兩者混為一談了。到達木克定時，剛好是午餐時間，不過已經幾天沒有洗澡了，加上在下山時一輪的奔走，全身被汗水浸透，所以在鎮中心廣場的一家旅館安頓好後，先來一個暢快的熱水浴，才再考慮午餐的問題。
入住的房間在一樓，房門外是寬廣的露天平台，可以俯瞰廣場和大街，不遠處便就是鎮內藏廟那金光燦爛的屋頂。正午的氣溫雖然只有攝氏十七度，但是比起五小時前的零下二十度，簡直是天淵之別。我選擇了在平台上午餐，享受那溫暖的陽光，一位金髮小姑娘也在平台上看書，於是便閒聊起來。稱她為小姑娘，因為她看來只有十七、八歲，來自澳洲悉尼的她，父母都是外交人員，自小隨父母四處遷徙，培養了十分獨立的性格，年紀輕輕，便自己一個出來四處闖蕩。她獨自在日本住了一段短時期，已學懂了基本的日語，殊不簡單；這次來尼泊爾，也是自己一個人，在加德滿都當義工，教貧困家庭的孩子學習英文，也趁空檔到山上來徒步。她只僱了一個嚮導，自己揹負所有的行李，從博卡拉一直走上江森，然後再到木克定，明天便回頭下山了。澳洲小姑娘的遊歷，讓自己回憶起大學年代獨自在歐洲流浪三個月的日子，不過她是一個女孩，還跑到偏遠落後的山區來，比當年的自己，當然要強得多了。
正閒聊間，奧地利團隊也到達了，就在廣場對面的旅館下禢，一到步便急不及待地開始他們的「清潔大行動」，洗過的衣物，晾滿了整個露台。他們太專注於清潔工作了，我隔著廣場跟他們揮手，也完全沒有留意到呢，反而在廣場上經過的比利時自行車友，一眼便看見一樓平台上的我了。原本約好了瑞典小子同行跨越埡口的他，最後還是被放了鴿子，不過他的腳程不慢，天亮才出發，卻只比我們遲了十五分鐘到達木克定。下午大家都閒著，便結伴一起到木克定神廟去參觀。
下山時經過那白色圍牆後的範圍，便是尼泊爾最神聖的印度教聖地，各地的印度教朝聖者，一生都一定要來一次。尼泊爾歷代的國王，也曾來朝聖，鎮外的直昇機坪，便是2001年遭槍擊身亡的前國王比蘭德拉乘專機來朝聖的降落地點。王室和達官貴人，當然可以乘直昇機，輕易地來到聖地朝聖，一般的百姓就只得靠雙腿，一步步地走上山來。Sabin的祖母是虔誠的印度教徒，從前幾乎每年都會徒步上山來朝聖，也為家人祈福。那時候還沒有博卡拉飛江森的班機，也沒有行走蘭尼包瓦與江森的越野車，況且一個清貧的農婦，也無法負擔昂貴的機票，所以跟很多平民百姓一樣，都是從博卡拉出發，徒步走過千山萬水，經歷超過五天才來到木克定，且不只是一次，而是每年一次。
木克定的名字，有「解脫」、「救難」和「涅盤」的意思，也可以指「解脫之神」，是得到解脫之地，信仰同源的印度教和佛教，皆有脫離輪迴之苦的祈求，木克定成為兩教共同的聖地，也很合理。聖地的大門外掛起了一口大鐘，信徒們進入大門前，都會敲響大鐘，好像是要稟報神明，他們來敬拜了，我雖然不是信徒，也入鄉隨俗，敲了一下大鐘。清脆的鐘聲，在山谷迴繞，襯托出聖地那莊嚴而超然世外的境界。圍牆之內有很多小廟，聖地的中心，是白色三層方塔式的主廟「木克定神廟」，也稱「毗濕奴神廟」，供奉的是印度教至高無上的主神毗濕奴(Vishnu)。現時的神廟在1815年由森芭瑪王后(Queen Subarna Prabha)所興建，蘭尼包瓦「王后的朝聖行館」的地名，正是來自這位虔誠的王后。
流經木克定的陀隆河(Thorong Khola)，是卡利甘達基(Kali Gandaki)河的主要支流。卡利甘達基是印度教的聖河之一，在卡利甘達基河谷中經常會拾得的黑色沙利格雷姆菊石(shaligram ammonite, 億萬年前古鸚鵡螺化石)，據說都是從木克定沖刷下來的，因此被認定是經書上中記載的聖地「沙利格雷姆」。印度教徒相信菊石是毗濕奴神的化身，傳說中毗濕奴神曾被詛咒而變成菊石，最後在木克定破咒回復真身，盛產菊石的木克定成為聖地，毗濕奴也被奉為「解脫之神」。
神廟有精緻的黑色木雕裝飾，但並不華麗，規模也不大，可以說是小巧而樸素。Sabin進入了內殿參拜，我們不是印度教徒，不能內進，只有在門外窺看。廟內供奉了一尊真人大小的毗濕奴黃金神像，另外也擺放了財富女神拉克什米 (Laxmi)、藝術教育女神莎瓦蘇瓦蒂(Saraswati)、大鵬金翅鳥迦魯達(Garuda)等印度教神明的神像。神廟前有兩池聖水，是信徒洗除罪業的地方。環繞著神廟外圍的，是一百零八個牛首型的黃銅出水口，湧出的清冽山泉，注入聖水池，無論天氣有多冷，都可以看到有信徒赤身在冰冷的聖水中沐浴。從前Sabin的祖母來朝聖，每次都會帶一瓶聖水回家鄉，現在行動不方便，已經無法親身來到聖地，採集聖水的責任，就交給這個經常帶領徒步客人來到的孫兒了。
作為印度教和佛教共同的聖地，「木克定神廟」那方塔式的外型，便是融合了佛教的建築風格。毗濕奴被印度教徒奉為「解脫之神」，而佛教的「救苦救難之尊」，是觀音菩薩，兩者在木克定這「解脫之聖地」，巧妙地融合了。佛教徒稱木克定為「泉馬蓋沙」 (Chumig Gyatsa)，藏語即「百水」之地，指的明顯是「木克定神廟」背後那一百零八個泉眼。木克定被佛教徒視為觀音菩薩的顯靈之地，十二世紀時蓮花生大士(Padmasambhava)在進入西藏之前，曾在這裡冥想修行，悟出正道，創立寧瑪派藏傳佛教。聖地內的瑪密拉貢寺院 (Mharme Lha Khang Gomba)，供奉的就是蓮花生大士。
這裡是密宗24個聖地之一，也是空行母(1) 的聖地，而作為聖地佛教主廟的建築，是木克定神廟南面的札瓦娜瑪(Jwala Mai)。「札瓦娜瑪」是寧瑪巴派藏廟，但同時也是印度教聖地，「札瓦娜瑪」是「火之女神」的意思，佛教徒則以「朵那瑪巴」 (Dhola Mebar)稱之。此廟奇特之處，是供奉佛像的洞室之下，有一道泉水湧出，而與泉水同時噴出的，是一朵燃燒了幾個世紀的淡藍色火苗，被稱為「水中的聖火」，是木克定聖水之一，經一黃銅牛首型出水口流出廟外。這永恆之火，源自從地下不斷地滲出的天然氣，原來一共有三朵，另外兩朵是「石中的聖火」和「泥中的聖火」，不過現在仍在燃燒的，只剩下兩朵。佛教徒視這「水中之火」為觀音的顯靈，而印度教徒相信這是主神梵天(Brahma)所賜，展示了創造世界所有物質的土、火、風、水四大元素的共融。
佛教廟宇建在印度教的聖火之上，印度教信徒也經常進入藏廟膜拜，感覺有點奇怪，卻是宗教之間互相包容的好例子。印度教依然禁止非教徒進入廟宇內部，幸而聖火是在一座藏廟之內，我們才有機會一睹。昏暗的廟堂內，依靠酥油燈的點點火光，隱約看到滿佈牆壁上的宗教畫像。打理廟宇的女尼小心地掀起遮擋聖火的帷幔，讓我們瞻仰聖火。聖火的火苗很微弱，看來只要有一陣微風，便有可能被吹熄。我付了數十盧比，請女尼替我以聖火的火苗點了一盞酥油燈，祝福這個國家可以脫離動盪，也感謝今次旅程的順利。
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(1) 空行母： 梵文Dakinis，也稱女飛天，藏語「康卓瑪」，藏傳佛教本尊之一，永恆覺醒、證悟的的女性靈能，常被擬人化成飛舞的女神，在密宗中代表著智慧與力量，她們以各種不同的形式化現，包括人形或獸面，有時又被稱為「天空舞者」(Sky Dancers)。在藏傳佛教中，空行母具有多元且甚深的象徵意涵，就修行層面而言，空行母是佛、法、僧三寶的內相「三根本」(指上師、本尊、空行)中，負責護持佛行「事業」的根本，是女性的佛母、成就者與大護法等的集合名詞。
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