2014年2月25日 星期二
2014年2月18日 星期二
2014年2月8日 星期六
被腰斬的瀑布
臉書照片 : Roadside waterfall (Annapurna Conservation Area) by Anton Jankovoy
在臉書上看到一張分享的照片，那是尼泊爾安娜普納山區一座壯觀的大瀑布，但這天然美景，卻被一條剛在山壁上開闢出來的行車道橫腰斬斷。照片下的留言，幾乎都是人間仙境、自然奇觀、造物神奇等讚嘆之詞，只有我看得心悒。 山友之間有一個流行的說法：「沒有到過尼泊爾徒步登山的，不能算是真正好此道之人。」
位於喜瑪拉雅山脈中段的「高山王國」尼泊爾，四份之一以上的領土海拔超過3000公尺，世界上14座海拔8000公尺以上的高峰之中，就有八座屹立於國境之內。山區天然原始的環境、山裡人的純樸好客，多年來都沒太大改變，這可以解釋，為什麼尼泊爾一直是徒步登山愛好者的天堂。
查姆傑瀑群之一(攝於2008年)
瑪斯揚第河谷
由於地形的限制，除了一些斷斷續續的行車道外，安娜普納地區一直沒有一條完整的可以通車的道路，也因為這樣，區內純樸的生活和文化傳統、脆弱的高山生態，多年來得以繼續保存。安娜普納地區自從1977年對外開放以來，已吸引了不少外國徒步者到訪，不過要進入山區，仍得要靠自己雙腳走，能夠上山的，人數始終有限，對環境也不至於造成很大的影響。2008年，尼泊爾政局稍為穩定，興建深入山區的行車道工程，便急急上馬，別以為是基於民生改善的需要，背後的動機，其實是為了發展高消費旅遊事業。外國徒步客的到訪，確實為安娜普納的村民帶來了收入，從而改善了生活，可是現在的旅遊當局，已不再在乎我們這些徒步旅行者帶來的蠅頭小利，他們想要吸引的，是滿袋現金的外國大豪客、尋找刺激假期的信用咭消費者。行車道，就是為了在山上建造高爾夫球場而開；行車道，也是為了在山上發展滑雪場和高級渡假酒店而建。
當年行車道開鑿期間情況
以開發旅遊之名大興土木，無論誰是得益者，最大的受害者，肯定是安娜普納地區的自然生態環境。前任尼國旅遊局公共關係總監 Aditya Baral 就曾經強調，政府期望吸引高消費者的遊客，以取代傳統的徒步旅行者，「要吸引更多的遊客，我們需要興建多些人工的旅遊勝地，例如高爾夫球場、主題公園...」這恐怕就是現時尼泊爾國家旅遊局的發展大方向，也是尼泊爾那珍貴的自然環境資源開始遭遇的命運。
(文章另見於2014-1-8 <主場新聞>)
2013年12月31日 星期二
安娜普納的雲上漫記 – 目錄
「沒有到過尼泊爾徒步登山的，不能算是真正好此道之人。」位於喜瑪拉雅山脈中段的尼泊爾，四份之一以上的領土海拔超過3000公尺，而世界上14座海拔8000公尺以上的高峰之中，就有八座屹立於國境之內，是一個真正的「高山王國」。
第一次到尼泊爾向群山「朝聖」，是在十年前，安娜普納(Annapurna)山區的「江森徒步路線」(Jomsom Trek)。安娜普納山區有幾條不同難度的熱門徒步路線，而穿梭於這區多座海拔6000公尺以上群峰之間的「安娜普納大環路線」(Annapurna Circuit)，是其中最長的、也是到達海拔最高的徒步路線。
2008年，當尼泊爾動盪不安的局勢逐漸緩和，便一個人踏上這期待已久的旅程。
第一次到尼泊爾向群山「朝聖」，是在十年前，安娜普納(Annapurna)山區的「江森徒步路線」(Jomsom Trek)。安娜普納山區有幾條不同難度的熱門徒步路線，而穿梭於這區多座海拔6000公尺以上群峰之間的「安娜普納大環路線」(Annapurna Circuit)，是其中最長的、也是到達海拔最高的徒步路線。
2008年，當尼泊爾動盪不安的局勢逐漸緩和，便一個人踏上這期待已久的旅程。
| . | (1) 重訪高山之國 (2) 來自哲雲的哥們 (3) 燭光下的加德滿都 (4) 往貝西薩哈路上的喜氣洋洋 (5) 布貝爾的第一夜 (6) 梯田之鄉 (7) 巴肯丹達的傷痕 (8) 雄瀑高懸的薩治 (9) 石頭村紮吉 (10) 查姆傑的瀑布盛宴 (11) 消失了的高山平湖 (12) 被徵用的嚮導 (13) 德拉斑尼的星空 (14) 以色列來的老先生 (15) 添馬的優悠與疑惑 (16) 深山小鎮話查美 | . | (17) 天宮門下野鳥池 (18) 皮桑峰下的靈修 (19) 森林與荒漠的交界 (20) 修煉烈陽神功 (21) 冰川腳下的山城 (22) 消失中的冰川 (23) 源遠流長 (24) 失落的千年王國 (25) 犛牛排與蒜頭湯 (26) 岩羊、犛牛、騾 (27) 跨越4200的猶豫與堅持 (28) 天門下的衛城 (29) 人生最高點 (30) 急降木克定 (31) 聖地鐘聲 |
2013年11月3日 星期日
不一樣的木曾路(八) – 上松古韻
芦島村口的巴士站牌上，列出了往上松火車站的班次：一天有三班。下午的巴士，按照時間表所示，應該在兩小時前開出了。資料我早已從互聯網上得知，如果我能提早一點出發、路上步速快一點、午餐邊走邊吃、也不停下來欣賞風景和拍照的話，按理應該可以趕得及。但既然是為了欣賞和享受大自然而來，如此走馬看花，倒不如不來了，不過這當然不是唯一的原因，因為其實我知道，是日不會有巴士 － 今天是星期天。來往芦島和上松的鄉郊巴士，主要是服務當地鄉民，班次只限於星期一至五，週末期間的需求，基本上是來自外來的登山客，並非巴士的服務對象。
往上松的路程約4公里，其實並不太長，故從未考慮過要為趕巴士而壓縮早上的行程，況且自己是來體驗登山徒步的樂趣，能夠不乘交通工具，就盡量用自己雙腳走。連接芦島和上松之間最短的路，是沿著十王沢川溪谷而下的山路 － 至少地圖上是這樣顯示，但原來山路已經被開闊修建成單線的柏油行車道了，少了難度，也少了樂趣。柏油路在山谷中繞行，越過森林和耕地、經過神社和寺院的山門、穿過高速公路的高架橋底，不到40分鐘，已進入了民宅聚集的地區。看到地上甚有地方特色的水渠蓋，知道終於來到了上松。
上松是「中山道」「木曾路」路段上十一宿場(即驛站)之一「上松宿」的所在地，曾經滿佈著具濃厚江戶風情的傳統木建築和石板街，不過在那依然滲透著古風餘韻的街道中，散落的宿場遺跡，卻相對地較少，只有一段古道和幾座宿籠式的古老建築。如果沒有預先搜集好資料，會比較難找到遺跡，但如果是乘火車而來，火車站旁的旅遊中心，就有詳盡的資料。
下山後經民宅區進入上松小鎮，手上沒有小鎮的街道詳圖，在迷宮似的橫街窄巷中，一時搞不清火車站的所在，因為時間已經不早，我還要趕車回名古屋投宿，於是便向路邊的小男孩求教。我雖然不懂日語，但說幾個簡單的日文單詞，還是可以的，只是發音不準確，小男孩完全不明白，最後還是要拿出紙筆寫漢字，小男孩才晃然大悟，還替我糾正了錯誤的讀音呢。
往名古屋的列車徐徐駛離上松站，也結束了今次木曾駒岳的登山之旅。上松鎮內及附近地區，其實有不少值得探訪的歷史名勝和自然風光，清澄的木曾川、著名「木曽八景(1)」中形態奇巧的「寢覺之床」和御嶽信仰修行之地「小野瀑布」，還有中山古道沿途那些時空停留在江戶時代的宿場小鎮，不過還是留待下一次，再來詳細探索那充滿歷史氣息的「木曾路」吧。
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(1) 著名的「木曽八景」，出自尾張中納言宗勝時代(約1743年)的一本浮世繪詩畫冊 ，據說是松平君山於尾張藩屬任職書物奉行時，在訪遊木曾路途中所創作，但也有說是尾張的俳諧師(俳句詩人)横井也有的作品。在「木曽八景」中，作者挑選了在木曾路上所見的八個出色的景物，分别為其創作一幅浮世繪風景版畫，並配以一闕俳句。八景分別為「棧の朝霞」、「小野の瀑布」、「寝覚めの夜雨」、「徳音寺の暁鐘」、「御嶽の暮雪」、「風越の晴嵐」、「駒ヶ岳の夕照」及「與川の秋月」。在木曾地區的北部，也有另一個版本的「木曽八景」。
(1) 著名的「木曽八景」，出自尾張中納言宗勝時代(約1743年)的一本浮世繪詩畫冊 ，據說是松平君山於尾張藩屬任職書物奉行時，在訪遊木曾路途中所創作，但也有說是尾張的俳諧師(俳句詩人)横井也有的作品。在「木曽八景」中，作者挑選了在木曾路上所見的八個出色的景物，分别為其創作一幅浮世繪風景版畫，並配以一闕俳句。八景分別為「棧の朝霞」、「小野の瀑布」、「寝覚めの夜雨」、「徳音寺の暁鐘」、「御嶽の暮雪」、「風越の晴嵐」、「駒ヶ岳の夕照」及「與川の秋月」。在木曾地區的北部，也有另一個版本的「木曽八景」。
「俳句」是日本傳統詩歌的一種形式，由排列成三個短行的五、七、五共十七個音節組成的短歌，其中會嵌上一個與季節相關的字詞。俳句源於「連歌」，本為連歌的頭一句(稱為「發句」或「起句」)，後來漸變為一獨立詩體格律，也稱為徘諧。
不一樣的木曾路(七) – 林蹤瀑影
離開怪石嶙峋的「牙岩」後，路沿著山谷下降，樺樹林散落在山谷之中，偶爾會遇到開放中的山櫻花。一小時之後，又再上升，登上另一個山峰 － 海１拔2,721公尺的麥草岳，離峰頂不遠處有壘疊的巨石，地圖上標示名為「駒石」。環顧四周，山坡上的植被，變成了幾乎是單一品種的低矮松樹，驟眼看，猶如鋪在山坡上的綠地毯。
這裡豎立了一塊雕刻精美的路牌，見到路牌，就等於知道自己走對了路，讓人安心。其實當下降到海拔2,400公尺左右的森林帶後，登山道的路跡就完全清楚了，指路木牌也多起來，而且不少都雕刻精美，刻上了美麗的高山植物圖案裝飾，但沒有統一的規格，看來並非官方設置，而是攀山愛好者為方便山友而立的，後來果然在木牌的支柱上，找到了樹立木牌的當地山岳會的名字。進入森林帶之前，先要經過「白木林」帶，這些其實都是杉木枯死後遺留下來的軀幹，縱使已經失去生命力，仍然傲然挺立。經過山火的蹂躪，樹木枯死，被烤焦了的樹皮隨後剥落，暴露出淺色的木質部邊材。滿眼盡是灰白的枝幹，襯托蔚藍的天，耀目，卻蒼涼。
進入杉木森林之後，便見到「七合目」的木牌。雖然只剛剛過了十一時，陽光燦爛，巨木參天的杉林中，卻顯得有點幽暗，不過從樹頂透入的縷縷陽光，灑落在森林底層茂盛的蕨類植物叢中，調出滿眼時而鬱綠、時而青翠的色彩，一片生意盎然。因為是下山的路，路跡又明顯，腳下速度不禁加快起來，半小時後，看到「六合目」的木牌，再過十五分鐘，已下降到「五合目」的位置了。
五合目附近，開始出現針葉樹和闊葉樹的成熟混合林，枝葉更加茂密，因此也更加幽暗潮濕，正是難得一見的水晶蘭(1)喜愛的生長環境。水晶蘭在日本被稱為「銀竜草」，皆因整株為白色，晶瑩剔透，只有透光潔白的花莖與單一頂生的鐘形小花，如張口欲噬的龍頭，加上退化成白色透明的鱗片狀葉子，更像一群從地下鑽出來的小銀龍。水晶蘭並非蘭花，而是半腐生性的肉質草本植物，沒有葉綠素，所以不作光合作用，只靠從腐植質中吸取養份。因為只生長在特定的環境和海拔高度，所以不常見到，加上它們平時藏匿於森林底層的泥土中，只有在開花時才會鑽出地面，所以更加是難得一見。六月底至七月初，正是水晶蘭的開花季節，因為之前在白馬岳曾經有見過水晶蘭的經驗，仔細找尋下，果然在茂密的森林底層，看到了多株晶瑩剔透的水晶蘭。
繼續在林中穿梭下行，腳下踏著鬆軟的腐植土，是極大的享受。半小時後，前面忽然傳來轟隆之聲，還隱約看到枝葉間的水汽氤氳，原來是到了海拔1,800公尺的「奇美世瀑布」(奇美世の滝)。為了近距離欣賞瀑布，我離開山路，攀下斜坡。樹林之外，原來是瀑布的頂部位置，奔流的瀑水，在眼前直墮深谷，不過若要沿溪谷攀下瀑底，以我有限的技術，加上沒有輔助器具，完全是沒有可能。
退回山路繼續下行，十五分鐘之後，山路轉入溪谷之中，回頭向上游方向望，奇美世瀑布就在不遠處，於是便沿溪上溯，直到瀑底之下。時值初夏，山上積雪早已開始融解，瀑布水量充沛，我無法太接近，便在附近一塊光潔大石上坐下，在正午的陽光下，一面吃午餐，一面賞瀑。
瀑布揚起的水汽，加上陣陣山風，坐了一會兒後，開始覺得有點冷，怱怱吃完午餐後，便繼續上路。山路繼續在溪谷的林中穿梭，盡頭處是一片空地，接上寬闊的林道。約2公里長的林道，沿著小野川的溪谷下行，路面雖然寬闊，但只鋪上了碎石，凹凸不平，主要是供林務管理員的四驅車行走。約一個小時後，經過登山道守護神「義道靈神」的石碑，再穿過芦島高原的營地，到達柏油路面的車道，繼續往下走約一個小時後，便看見芦島的村舍和農地了。
從早上六時多出發，至到下午接近四時到達芦島村落，九個多小時的崎嶇山路，下降近2,000公尺，雖然不算輕鬆，其實不算勞累。如果選擇走上松A線，路徑較為明顯，也會較易走。不過沿途既有磅礡險峻的山景、又可近賞美麗瀑布景觀的上松B線，對於身為「瀑痴」的我來說，絕對是不二的選擇。
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(1) 水晶蘭，別名單花錫杖花、銀龍草，日名「銀竜草」(ギンリョウソウ)，學名Cheilotheca humilis / Monotropastrum humile var. glaberrimum，是鹿蹄草科( Pyrolaceae、イチヤクソウ科 ) 錫杖花亞科( Montropideae ) 水晶蘭屬( Cheilotheca 、ギンリョウソウ属) 半腐生性肉質草本植物。全株晶瑩剔透的水晶蘭，生長在1500至3300 公尺中高海拔幽暗潮濕的森林下，沒有半點葉綠素，葉亦已退化成白色透明鱗片，故無法行光合作用，須靠菌類的菌絲為媒介，間接從腐爛的植物中獲得營養。
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