這家名為Hilltop Superview 的旅館，是沿途所見的旅館中規模最大的一間，兩層高的木建築，屹立於山坡上，房間一字形排開，每一間都面對著同一方向，隨時飽覽皮桑雪峰(Pisang Peak)和上皮桑(Upper Pisang)村的景色，「坡頂上的超級景觀」，果然是名副其實。這裡每個房間都有獨立廁所，並且有淋浴熱水供應，只不過我房間的水喉出了問題，要洗熱水澡，還是要到外面共用的淋浴間。
下午兩時多，趁著陽光仍然燦爛，趕快洗個熱水浴。奧地利的團隊也是住在同一間旅館，在我淋浴的期間，隊員們也陸續到達了。淋浴完畢後，時間還早，便打算到河谷對岸的上皮桑村走走。從旅館看過去，往上皮桑村的路並不複雜，分隔兩村的河谷上，有一座橋，是唯一的通道。我於是先穿過下皮桑村的中心，跟在馬尼牆邊玩耍中的小孩子們打了個招呼，再拐一個大彎到河邊準備過河，這時才發覺，原來村舍之間的窄巷可直通橋頭，我是走了冤枉路了。河上原來是兩條並排的橋，一條是寬闊的木橋，看來有點舊，另一條則是較新的鐵索吊橋。比較安全的，肯定是鐵索橋，但要過橋，就得先要攀上十幾級石階。因為惰性，想少走幾級石階，我竟在猶疑是否應該捨鐵橋而走木橋，這時剛好有一隻犛牛從木橋上走過，木橋看來相當穩固，這就讓我即時作出了選擇 － 走木橋。當我還未走到木橋的中段，就有點後悔了，因為木橋搖搖晃晃的，好像隨時要倒塌的樣子，而木橋下面就是冰冷而湍急的河水。不過既然已經走了近一半，只有硬著頭皮走下去，直到過了對岸，才鬆了一口氣。
上皮桑的村舍，建在皮桑峰西南麓下一座山崗之上，海拔比下皮桑村高出不夠100公尺，不過要探訪山崗頂上的「烏根哲楚確林寺」(Urgen Thekcho Chholing Gumpa)，得再爬升約50公尺，走上去，仍得花點氣力。因為已經洗過了澡，不想再讓自己流汗，所以盡量慢走，這個藉口很堂皇吧，其實到了海拔3,300公尺的高度，蹬幾級樓梯也會喘氣，根本快不來呢。途中在田間拍攝山羊的時候，奧地利的團隊也來到了，原來他們也是趁下午的空檔，到上皮桑村來走走。他們一直向著山崗頂上的藏廟進發，速度跟徒步時沒兩樣，一點也不悠閒，不知不覺間，我跟著他們走，背心也開始冒汗了。
經幡飛揚的上皮桑，是一條典型的藏式山村，都是石頭和板岩搭建的平頂房屋，層層疊疊地聚集在山坡上。藏式村舍上層住人，最下層是馬槽和牛棚。村中石板小路、石門、佛塔、轉經筒、馬尼牆，均一應俱全，而且仍保持著原本古樸的面貌。登上了崗頂上的藏廟，色彩鮮明的木建築，應該都是近年重建的，在藍天和雪峰的襯托下，份外奪目。「烏根哲楚確林寺」是曼南地區著名的藏傳佛教寺院，本來已經過了開放時間，因為奧地利的團隊的到訪，特別開放大殿讓他們參觀，還有寺中喇嘛解說牆上的壁畫，我也因此叼了光，雖然大師說的英語我不大聽得明白，但起碼有機會參觀一下大殿的內部。有點奇怪為何奧地利團隊有團員會啟動了閃光燈來拍攝壁畫，而大師也完全沒有勸止的意圖，看來是因為這都是近年重新繪畫的，並非什麼古畫吧。不過不管是否古董，強光還是會對顏料有所損害的，我還是按一般參觀博物館的慣例，只用慢快門拍攝。
從寺院大殿大門的台階俯瞰，整個瑪斯揚第(Marsyangdi Khola)河谷和下皮桑村盡收眼底，遠處斯瓦格達瓦(Swarga Dwar)「天堂大門」那壯觀的巨岩牆，比在山下的時候看得更清楚了。西漸的太陽，讓處於逆光位置的安娜普鈉雪峰群，滲透出神秘的藍色，只有峰尖上的小部分，染上了落日的金光。黃昏的烏根哲楚確林寺，天地間似乎只剩下藍與金這兩種色彩，一切將重歸於寂靜，星河如鑲滿鑽的帷幔，在東面悄然升起。我不禁疑惑，在這日與夜都被如此壯麗美景包圍著的寺院中，靈修中僧侶們，又如何能專心地悟道呢。
日落後的上皮桑，天色雖不至於立刻變得漆黑，但溫度急降，也開始起風，是時候下山了。一輪急奔，從上皮桑村回到旅館，只用了18分鐘，也不覺得氣喘。下山嘛，這仍然是我的強項，當然，這次走的是穩固的鐵索吊橋，也沒有再走冤枉路。
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