早上七時半左右，在攝氏三度的氣溫中，從下皮桑出發。上路的路線，原本是經河谷對岸的上皮桑(Upper Pisang)村登山的，不過山谷中還有一個不可錯過的天然美景，而且上皮桑我在前一天已經到訪過了，於是我們把路線略為修改，過了橋後不沿村路往上走，而是沿著河谷向左拐，鑽一片刺柏和杉木的混生林中，踏上那若隱若現的小徑。
刺柏(Juniperus communis)在喜瑪拉雅山區是十分普通的針葉植物，十一月底正是結果的季節，紫藍色的漿果十分惹人注目，只是刺柏渾身尖刺似的葉子，也教人不敢親近。Sabin見我有興趣，便摘下一顆漿果拿給我看。刺柏拉丁學名中的Juniperus，有「給予青春」的意思，從漿果中提取的植物精油，有利尿、排毒、殺蟲、催汗、通經、助產和防腐等功能。聽Sabin說，刺柏的漿果還可以治腸胃不適，我腸胃不適的確已經有幾天了，不過可不敢以身試藥。刺柏還有另一個名字，說出來大家可能有恍然大悟的感覺：刺柏又叫杜松，刺柏的漿果，就是杜松子，在歐洲，是杜松子酒的基本原料。杜松子酒，就是我們熟悉的無色烈酒 － 氈酒(Gin)，也有譯成「琴酒」。在蒸餾或再蒸餾裸麥、馬鈴薯或其它穀物釀造的酒時，加入杜松子調味，是荷蘭人的發明，而氈酒最初的名字Genever，則是來自法語Geninever(杜松子的意思)。雖然是這樣，但並不是所有的氈酒都是以杜松子作為主要調味的。
穿出了樹林，眼前展現的，是一個水色翠綠、透澈如四川九寨溝般的水池。早晨的陽光，照耀著安娜普納二號峰，池中雪峰和杉林的倒影，尤如明信片上的風景照。地圖上水池沒有名字，Sabin只稱它為Safa Talau，即「清澈透明的池塘」的意思，他以前來過，知道有這麼一個好地方，所以特意離開了傳統的路線，帶我繞過來看看。說來也奇怪，池水清澈之餘，水面連一片枯葉也沒有，聽Sabin說，這的確是這片夢幻般的水池其中的一個奇妙之處，當地傳說是因為這是個聖湖，每有枯葉落入湖中，都會立即被山中飛來的神鳥叼走。我繞池一周，發覺池畔有石砌的圓瓖和石塔，似是祭祀用的。後來翻查資料，才知道水池名「瑪寧措湖」(Mringchho Lake)，是當地一個宗教勝地。
離開瑪寧措湖，我們開始覓路上山，接回原來傳統路線的村路，離開了谷底的茂密樹林，植物也開始逐漸稀疏。山路徒陡斜，且海拔己超過3,600公尺，我開始有點氣喘，只能慢下來，一步一步地往上攀。山崗頂上的吉耶魯(Ghyaru)村，海拔3,750公尺，同樣是典型的藏式山村，如城堡般的平頂石砌建築、傳統的木窗木門，還有那一片飛揚的經幡旗海，最有趣的，是看見嵌在牆上的牛角，原來是用作托架。村的前面是一片可以俯瞰河谷的小廣場，廣場中央是一棵大樹和三座石塔。在植物稀疏的山坡上，這三、四層樓高的大樹，顯得很突出，加上背後的安娜普納三號雪峰作背景，是不錯的攝影題材。
廣場旁邊是幾間旅館，我們在這裡稍作休息，喝杯薑茶，逗村裡的狗玩玩，才繼續上路。吉耶魯村裡的狗很友善，牠們都是長毛犬，不知是什麼品種。自己本身很喜歡狗，不過在香港郊外遠足的時候，卻很怕進村，因為村裡的狗大都很兇，不單止向陌生人狂吠，還會咬人，在尼泊爾山區徒步，就沒有這樣的問題了，大可盡情地逗村裡的狗玩。休息期間，奧地利團隊的團員也陸續抵達了。跟團隊中那位比較談得來的法國女士說起那美麗的瑪寧措湖，她說也有留意到，不過他們按傳統路線登山，只能在山上俯瞰谷中的湖。看過我數碼照相機上的照片後，她大歎錯過了如此美景，笑說定要找領隊算帳去。
離開吉耶魯村之前，要通過象徵村中出入口的佛塔石門。這裡的佛塔石門，型式跟之前見過的稍有不同，它比較像查美那精美的覆砵形佛塔，四方形的底座上開一通道用作大門，但佛塔中心部分不是精緻的覆砵形，而是比較粗糙的圓球形。不過通道頂上和牆上的佛教壁畫，卻一點也不馬虎。
離開吉耶魯村，前面是平緩的山路，在陡斜的山坡環腰地伸展，途中經過了一些清溪和佛塔，不過基本上都是植被稀疏、只有石塊和短草的一片乾枯的景象。安娜普納山脈完全阻斷了季風對這一帶的影響，讓這裡成為曼南地區内最為乾燥的區域，在這樣的氣候條件下，植被呈垂直分佈：地勢較低的河谷地帶仍有森林，但稍往上走，便是灌叢草甸、高山草甸、高山草原和高山荒漠的急速過渡，直至雪線以上高峰峻嶺的冰雪世界。
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