安娜普納的雲上漫記(十九) – 森林與荒漠的交界

從下皮桑(Lower Pisang)往曼南(Manang)，有兩條路線選擇。南線(或稱「下路」)比較輕鬆，平緩的山路沿河谷南岸伸展，非常好走，途中經過河谷中康格迪(Hongde)的小型飛機場，中午前已可到達曼南。不過我選擇了難度較大、但沿途風景也較為壯觀的北線「上路」。上路在山腰的位置經吉耶魯(Ghyaru)和嘉旺爾(Ngawal)兩座山村，要多走許多毫無遮蔭的山路，不過就可以盡覽河谷兩岸雪山群峰及俯瞰谷中的景色，到姆治(Mungji)附近匯合下路往曼南。

早上七時半左右，在攝氏三度的氣溫中，從下皮桑出發。上路的路線，原本是經河谷對岸的上皮桑(Upper Pisang)村登山的，不過山谷中還有一個不可錯過的天然美景，而且上皮桑我在前一天已經到訪過了，於是我們把路線略為修改，過了橋後不沿村路往上走，而是沿著河谷向左拐，鑽一片刺柏和杉木的混生林中，踏上那若隱若現的小徑。

刺柏(Juniperus communis)在喜瑪拉雅山區是十分普通的針葉植物，十一月底正是結果的季節，紫藍色的漿果十分惹人注目，只是刺柏渾身尖刺似的葉子，也教人不敢親近。Sabin見我有興趣，便摘下一顆漿果拿給我看。刺柏拉丁學名中的Juniperus，有「給予青春」的意思，從漿果中提取的植物精油，有利尿、排毒、殺蟲、催汗、通經、助產和防腐等功能。聽Sabin說，刺柏的漿果還可以治腸胃不適，我腸胃不適的確已經有幾天了，不過可不敢以身試藥。刺柏還有另一個名字，說出來大家可能有恍然大悟的感覺：刺柏又叫杜松，刺柏的漿果，就是杜松子，在歐洲，是杜松子酒的基本原料。杜松子酒，就是我們熟悉的無色烈酒 － 氈酒(Gin)，也有譯成「琴酒」。在蒸餾或再蒸餾裸麥、馬鈴薯或其它穀物釀造的酒時，加入杜松子調味，是荷蘭人的發明，而氈酒最初的名字Genever，則是來自法語Geninever(杜松子的意思)。雖然是這樣，但並不是所有的氈酒都是以杜松子作為主要調味的。

穿出了樹林，眼前展現的，是一個水色翠綠、透澈如四川九寨溝般的水池。早晨的陽光，照耀著安娜普納二號峰，池中雪峰和杉林的倒影，尤如明信片上的風景照。地圖上水池沒有名字，Sabin只稱它為Safa Talau，即「清澈透明的池塘」的意思，他以前來過，知道有這麼一個好地方，所以特意離開了傳統的路線，帶我繞過來看看。說來也奇怪，池水清澈之餘，水面連一片枯葉也沒有，聽Sabin說，這的確是這片夢幻般的水池其中的一個奇妙之處，當地傳說是因為這是個聖湖，每有枯葉落入湖中，都會立即被山中飛來的神鳥叼走。我繞池一周，發覺池畔有石砌的圓瓖和石塔，似是祭祀用的。後來翻查資料，才知道水池名「瑪寧措湖」(Mringchho Lake)，是當地一個宗教勝地。

離開瑪寧措湖，我們開始覓路上山，接回原來傳統路線的村路，離開了谷底的茂密樹林，植物也開始逐漸稀疏。山路徒陡斜，且海拔己超過3,600公尺，我開始有點氣喘，只能慢下來，一步一步地往上攀。山崗頂上的吉耶魯(Ghyaru)村，海拔3,750公尺，同樣是典型的藏式山村，如城堡般的平頂石砌建築、傳統的木窗木門，還有那一片飛揚的經幡旗海，最有趣的，是看見嵌在牆上的牛角，原來是用作托架。村的前面是一片可以俯瞰河谷的小廣場，廣場中央是一棵大樹和三座石塔。在植物稀疏的山坡上，這三、四層樓高的大樹，顯得很突出，加上背後的安娜普納三號雪峰作背景，是不錯的攝影題材。

廣場旁邊是幾間旅館，我們在這裡稍作休息，喝杯薑茶，逗村裡的狗玩玩，才繼續上路。吉耶魯村裡的狗很友善，牠們都是長毛犬，不知是什麼品種。自己本身很喜歡狗，不過在香港郊外遠足的時候，卻很怕進村，因為村裡的狗大都很兇，不單止向陌生人狂吠，還會咬人，在尼泊爾山區徒步，就沒有這樣的問題了，大可盡情地逗村裡的狗玩。休息期間，奧地利團隊的團員也陸續抵達了。跟團隊中那位比較談得來的法國女士說起那美麗的瑪寧措湖，她說也有留意到，不過他們按傳統路線登山，只能在山上俯瞰谷中的湖。看過我數碼照相機上的照片後，她大歎錯過了如此美景，笑說定要找領隊算帳去。

離開吉耶魯村之前，要通過象徵村中出入口的佛塔石門。這裡的佛塔石門，型式跟之前見過的稍有不同，它比較像查美那精美的覆砵形佛塔，四方形的底座上開一通道用作大門，但佛塔中心部分不是精緻的覆砵形，而是比較粗糙的圓球形。不過通道頂上和牆上的佛教壁畫，卻一點也不馬虎。

離開吉耶魯村，前面是平緩的山路，在陡斜的山坡環腰地伸展，途中經過了一些清溪和佛塔，不過基本上都是植被稀疏、只有石塊和短草的一片乾枯的景象。安娜普納山脈完全阻斷了季風對這一帶的影響，讓這裡成為曼南地區内最為乾燥的區域，在這樣的氣候條件下，植被呈垂直分佈：地勢較低的河谷地帶仍有森林，但稍往上走，便是灌叢草甸、高山草甸、高山草原和高山荒漠的急速過渡，直至雪線以上高峰峻嶺的冰雪世界。

安娜普納的雲上漫記(十八) – 皮桑峰下的靈修

離開了杜古拉博卡里的「鳥池」，半小時後便到達了下皮桑村口的石門，我們準備落腳的旅館，就在村旁的山坡上，連接著村路的，是一道長長的木樓梯。這裡已經是海拔3,250公尺的高度，自己雖然沒有特別的高山反應，不過走完這道長長的木樓梯，也不免有點氣喘。

這家名為Hilltop Superview 的旅館，是沿途所見的旅館中規模最大的一間，兩層高的木建築，屹立於山坡上，房間一字形排開，每一間都面對著同一方向，隨時飽覽皮桑雪峰(Pisang Peak)和上皮桑(Upper Pisang)村的景色，「坡頂上的超級景觀」，果然是名副其實。這裡每個房間都有獨立廁所，並且有淋浴熱水供應，只不過我房間的水喉出了問題，要洗熱水澡，還是要到外面共用的淋浴間。

下午兩時多，趁著陽光仍然燦爛，趕快洗個熱水浴。奧地利的團隊也是住在同一間旅館，在我淋浴的期間，隊員們也陸續到達了。淋浴完畢後，時間還早，便打算到河谷對岸的上皮桑村走走。從旅館看過去，往上皮桑村的路並不複雜，分隔兩村的河谷上，有一座橋，是唯一的通道。我於是先穿過下皮桑村的中心，跟在馬尼牆邊玩耍中的小孩子們打了個招呼，再拐一個大彎到河邊準備過河，這時才發覺，原來村舍之間的窄巷可直通橋頭，我是走了冤枉路了。河上原來是兩條並排的橋，一條是寬闊的木橋，看來有點舊，另一條則是較新的鐵索吊橋。比較安全的，肯定是鐵索橋，但要過橋，就得先要攀上十幾級石階。因為惰性，想少走幾級石階，我竟在猶疑是否應該捨鐵橋而走木橋，這時剛好有一隻犛牛從木橋上走過，木橋看來相當穩固，這就讓我即時作出了選擇 － 走木橋。當我還未走到木橋的中段，就有點後悔了，因為木橋搖搖晃晃的，好像隨時要倒塌的樣子，而木橋下面就是冰冷而湍急的河水。不過既然已經走了近一半，只有硬著頭皮走下去，直到過了對岸，才鬆了一口氣。

上皮桑的村舍，建在皮桑峰西南麓下一座山崗之上，海拔比下皮桑村高出不夠100公尺，不過要探訪山崗頂上的「烏根哲楚確林寺」(Urgen Thekcho Chholing Gumpa)，得再爬升約50公尺，走上去，仍得花點氣力。因為已經洗過了澡，不想再讓自己流汗，所以盡量慢走，這個藉口很堂皇吧，其實到了海拔3,300公尺的高度，蹬幾級樓梯也會喘氣，根本快不來呢。途中在田間拍攝山羊的時候，奧地利的團隊也來到了，原來他們也是趁下午的空檔，到上皮桑村來走走。他們一直向著山崗頂上的藏廟進發，速度跟徒步時沒兩樣，一點也不悠閒，不知不覺間，我跟著他們走，背心也開始冒汗了。

經幡飛揚的上皮桑，是一條典型的藏式山村，都是石頭和板岩搭建的平頂房屋，層層疊疊地聚集在山坡上。藏式村舍上層住人，最下層是馬槽和牛棚。村中石板小路、石門、佛塔、轉經筒、馬尼牆，均一應俱全，而且仍保持著原本古樸的面貌。登上了崗頂上的藏廟，色彩鮮明的木建築，應該都是近年重建的，在藍天和雪峰的襯托下，份外奪目。「烏根哲楚確林寺」是曼南地區著名的藏傳佛教寺院，本來已經過了開放時間，因為奧地利的團隊的到訪，特別開放大殿讓他們參觀，還有寺中喇嘛解說牆上的壁畫，我也因此叼了光，雖然大師說的英語我不大聽得明白，但起碼有機會參觀一下大殿的內部。有點奇怪為何奧地利團隊有團員會啟動了閃光燈來拍攝壁畫，而大師也完全沒有勸止的意圖，看來是因為這都是近年重新繪畫的，並非什麼古畫吧。不過不管是否古董，強光還是會對顏料有所損害的，我還是按一般參觀博物館的慣例，只用慢快門拍攝。

從寺院大殿大門的台階俯瞰，整個瑪斯揚第(Marsyangdi Khola)河谷和下皮桑村盡收眼底，遠處斯瓦格達瓦(Swarga Dwar)「天堂大門」那壯觀的巨岩牆，比在山下的時候看得更清楚了。西漸的太陽，讓處於逆光位置的安娜普鈉雪峰群，滲透出神秘的藍色，只有峰尖上的小部分，染上了落日的金光。黃昏的烏根哲楚確林寺，天地間似乎只剩下藍與金這兩種色彩，一切將重歸於寂靜，星河如鑲滿鑽的帷幔，在東面悄然升起。我不禁疑惑，在這日與夜都被如此壯麗美景包圍著的寺院中，靈修中僧侶們，又如何能專心地悟道呢。

日落後的上皮桑，天色雖不至於立刻變得漆黑，但溫度急降，也開始起風，是時候下山了。一輪急奔，從上皮桑村回到旅館，只用了18分鐘，也不覺得氣喘。下山嘛，這仍然是我的強項，當然，這次走的是穩固的鐵索吊橋，也沒有再走冤枉路。

與楊德立的「不等價交換」

因為公私兩忙，在家看電視的時間並不多。看得最多的，大概是廿四小時不停播放的有線新聞台，因可以為隨時插入收看，不用因為怕錯過了什麼而被節目表牽著鼻子走。時事新聞節目，有先天性的缺憾，就是過於嚴肅，難免有點沉悶，所以電視台也來個新聞主播明星化的花招，出鏡的男女主播，固然要俊俏美麗(官方說法是「相貌端莊，談吐大方」)，電視台也會為各主播度身拍攝宣傳短片，務求各主播如電視明星般深入民心。

自己看新聞報導，主要是看內容的篩選、詳盡程度和分析角度，主播的語氣聲調和流暢程度，也很重要，至於樣貌，其實只要五官端正便可。前亞視新聞主播馮兆寧、曾任職無線和有線電視新聞部的資深記者陳意影，都算不上俊男美女吧，我最記得的電視新聞從業員，就是這兩位。當然，印象深刻的美女主播還是有的，就是今年初離職的有線資深新聞主播張宏艷⁽¹⁾，但主要還是欣賞她的報導風格，也是因為看了她報導有近十年，很有親切感。

雖說看時事新聞多會著重內容，對於男觀眾來說，美女主播還是比較吸引的，不過，自己近來卻開始留意另一位新聞主播，同樣是剛離職的前有線靚仔男主播楊德立。我是什麼時候改變了口味的？非也，楊德立當主播時，我並沒有太注意，甚至他的離職，我也是最近才留意到的，反而只記得他在報導新聞時，好像不時會「吃螺絲⁽²⁾」。某天在張宏艷的網誌中，看到她介紹這位舊同事兼前下屬，毅然辭掉工作，出發到南半球各地打散工和遊歷，自己也是個愛出外遊歷的人，於是便到楊德立的個人遊歷網誌「Plan no plan⁽³⁾」去看看。

也許大家覺得他的走出去 (注意，正如他強調，這不是因失意而消極的「出走」)，是不甘被困於香港生活的枯燥乏味，和那沉重的壓迫感，所以要出去透透氣，也趁年輕，抓緊時間去完成自己的旅行和寫作夢想，用他的文字來說，就是衝出「自困自縛的囹圄」，「親眼的看、親手去撫摸那造化的美」，「去欣賞和學習上帝的傑作，如何創造美」，「去確認人是如何地活著的」。不過他的走出去，原來也不單單只為自己，唸哲學出身的楊德立，提出了一個很有趣的課題 － 「不等價交換」。什麼是不等價交換？楊德立希望為「還未很確定目標、不喜歡自己的工作、也不滿意自己的生活方式、正在迷網、在困惑、在失望」的朋友做些事，給他們一個參考：他這次遊歷，是盡量去做、也趁著還可以的時候去做他希望做的事，只要「夠想」和「夠彊⁽⁴⁾」，願望是會實現的。因此他向大家發出邀請，他會在旅程中「為你做一件事」，但你也要為他做一件事，作不等價交換。簡單地說，是交換夢想：他會嘗試替你做一件你很想做、但又未能或無法做的事，例如你想過騎自行車走遍智利的海岸線，他到了智利時就買一輛自行車，騎著去為你拍一輯遊記，而你則要為他開始每月供養一個中國學童讀書。這個交換的意義是，只要你想到的，他就和你一起去做，無論你和他在那裡，世界還是可以繼續美好、更加美好。

「年輕」的優勢，就是沒有牽掛，但有的是時間，只要有心願，可以隨時放下一切，出發去找自己的夢想，假若運氣真的不好、結果是事與願違，也沒什麼大不了，可以回來從頭開始。自己屬於「隨遇而安」一族，不算是很有確定目標的人，但卻也很愛遊歷。曾在大學年代放下一切，在歐洲流浪了三個月；同事和朋友也羨慕我現時能每年三、四次的外遊，隨時孤身上路，無牽無掛。只是自己離開「年輕」，已經有一段距離了，雖無妻兒要養活，卻有蝸居要按月供款，況且經濟不景，不可能再輕言放下一切、全職去遊歷世界了。南美洲是我很想去、但又昂貴得未捨得去的地方，伊瓜蘇瀑布、復活島、馬丘比丘、玻利維亞的喀喀湖和鹽沼、馬雅人的遺蹟、石田裕輔說的「世界盡頭」…都是我想去看看的地方，不過on the top of the list，還是智利帕塔干尼亞(Patagonia)冰原和安第斯山脈那壯麗的人間絕美風光。

不等價交換夢想，這個構思的確很新穎、很有趣，但身為一個「有要求」的人，我的夢想，只能由我自己去實現，才會有意義。只不過，我也很希望能與別人分享自己的夢想、讓別人為自己的夢想作一個見證，所以我還是想拜託你，德立兄，若到了智利的話，有機會請到帕塔干尼亞和安第斯山脈去走走，登登山，用你的筆觸，記下你對這片人間絕美風景的感覺，將來在你的作品中看到這一段，就是最好的見證了。我可以肯定，最終我還是會自己親自去一趟的，那就當是大家一起完成了這個旅程吧，只是分別在不同的時空而已。而作為交換，我會努力完成一本關於香港自然美的書，除了是獻給所有熱愛大自然的朋友外，也特別獻給你吧。當然，德立兄你還希望我為你做些其他的什麼，也一定要告訴我。
夢想，從來就是無價的，不等價的交換，看似有點矛盾，實際上又很合理。不過無論如何，德立兄，感謝你的奇妙構思，也感謝你為正在尋找生命目標的年青人所作的努力。

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(1) 張宏艷(Lavender Cheung)， 生於北京一個歸國印尼華僑家庭，6歲時跟隨家人來港，就讀於荃灣信義小學及荃灣官立中學。1993年畢業於香港中文大學新聞及傳播學系，旋即加入剛成立之香港有線電視台，成為香港第一代全職新聞主播，1995年取得獎學金遠赴日本慶應大學修讀政治學碩士，同時擔任有線電視駐日特派記者，曾任香港有線新聞冶總主播，直至2009年初離任。著有《再見女主播─離開，是為了回來的風景》（天窗出版社2005）、《一步一窩心》及《回頭已是百年身－日本老兵金子安次侵華回憶》中文翻譯本等作品。

(2) 吃螺絲：形容因緊張、不集中等原因而忘詞，令說話變得結巴、不流暢、口齒不清。

(3) Plan no plan：楊德立在開展了他的遊歷旅程後，為了讓大家跟他一起去旅行，特別開了一個新網誌跟朋友分享，網址為www.plannoplan.com/。

(4) 夠彊：港式俚語，有足夠膽量的意思。

<相片轉貼自www.plannoplan.com/>

安娜普納的雲上漫記(十七) – 天宮門下野鳥池

穿過了華麗的佛塔石門後，我們便正式地離開了查美，雖然鎮的外圍，還有一些佛教修道院，本想進去參觀一下，可惜都是重門深鎖，只能在外圍打個轉。我們繼續沿著河谷走，山路在瑪斯揚第河(Marsyangdi Khola) 的右岸，河谷兩岸都是高山和杉林。藍穹喜馬(Lamjung Himal)的雪峰，也從山脊線後露出來了，這是另一座美麗的雪山，不過因為地形的關係，見面的時間不多。前面的安娜普納二號峰，卻是一直陪伴著我們上路。近河邊的坡地，是一片以石牆圍起來的蕎麥田，不過收割的季節早已經過了，圍牆內只是一片泥地，沒有莊稼的影蹤，若不是看見地上殘留的麥稈，我還以為是牧場呢。

山區正值深秋時份，路邊有不少結滿紅色漿果的植物，十分漂亮。漿果的汁是朱紅色的，Sabin摘了一顆拿給我看時，我還嚇了一跳，以為他的手在流血呢。從查美出發，一小時後便到了海拔2,775公尺的泰勒古(Talekhu)，河谷再次收窄。平緩的山路在森林中穿過，個半小時後，路旁出現了一大片用石牆圍起來的蘋果園，因為已經過了收成的季節，枝椏上只稀疏地掛著幾個乾澀的蘋果。果園的盡頭，是海拔2,840公尺巴坦(Bhratang)村，又是停下 來喝杯茶的時間了。

早上十時多，大地經過了兩個多小時的陽光照射，驅走了一點寒氣，不過氣溫仍然徘徊在攝氏十度左右。巴坦是一條用深色石頭建起來的村落，感覺上十分原始粗糙，我們就在路旁一家旅館的露天茶座坐下來，在和暖的陽光下享受一杯熱茶。在用茶的期間，三天前在巴肯丹達遇到的奧地利徒步團隊，也陸續到達了，也打算停下來喝杯茶。早上離開查美的時候，在大街上已經看到他們正在集合準備出發，他們的速度其實也不慢，領隊對行進的速度也控制得很好，三天前他們在巴肯丹留宿，而我們選擇了薩治，行程上領前了約五公里，兩天之後，他們便已經追上來了。在往後六天的旅途上，這個團隊和我們基本上是一起走的。

茶座的座位不多，三十多人的團隊來到，一下子便變得很擠擁了，部份隊員要站著喝茶。我坐在長板凳上，身邊還有幾個空位，便招手邀請他們過來坐，也開始了大家的交談。據自己在歐洲遊蕩時的經驗，如果只懂得英語的話，瑞士人和奧地利人都會很樂意與你交談，而最為冷淡的，是法國人，他們甚至會表示不懂英語，拒絕用英語溝通。法國人都很以法語為傲，尤其是中年以上的法國人，這當然也會有例外，我在巴黎時，就曾遇到一對十分友善的法國夫婦，知道我不懂法語，便用英語詳細地教我如何到達目的地；在這奧地利徒步團隊中，跟我最談得來的，也是團隊中唯一的法國人。這位法國女士，本身是法國南部人，但現時居住在維也納，所以才參加了奧地利的徒步團隊。一個月後她會到香港會合丈夫和孩子，然後一起到中國過聖誕。

半小時後，我們又繼續上路了，臨走前旅館的老闆拿了一堆蘋果出來送給我們。這裡產的蘋果，個子小，樣子也不好看，吃起來卻很甜。離開巴坦不久，便到達了一處直插河谷底的懸崖，我們要走的路，是在垂直岩牆上挖鑿出來的棧道，令我想起台灣東部的太魯閣峽谷。經吊橋渡河之後，山路繼續向上，穿出森林後，眼前忽視一亮，一個天然奇觀在面前展現。

那是一片面積廣闊且高聳的岩牆，足有一千五百公尺高，這般巨幅的岩牆，固然少見，更讓人歎為觀止之處，就是整幅岩牆都被磨得平平滑滑，具有如此鬼斧神工和的強大侵蝕力量，自然界之中相信只有冰川吧，在平滑的岩壁上，也可以看到不少擦痕；不過也有說這是由於喜瑪拉雅山脈的急速上升，把水平的沉積板岩也拉起至幾乎垂直。這幅大岩牆被稱為斯瓦格達瓦(Swarga Dwar)，也稱奧布頂(Oble Dome)或龐達丹達(Paungda Danda)，奧布是古隆語，龐達丹達則是尼泊爾文，基本上都是「天堂之山」的意思，而斯瓦格達瓦是梵文，意思為「天堂的大門」。平滑的岩牆略呈鍋形，坡度在40至60度之間，除了一些裂隙外，真的是平滑得難以攀登，被稱為天堂的大門，大概有「難如登天」的意思。

斯瓦格(Swarga)是印度教和佛教的概念，指的是一個分成六層的天堂，位於圍繞著宇宙最高的山峰「須彌山」的雲層之上，惡人死後會被打落那落(Naraka)地獄受諸苦患，而善人則可至斯瓦格天國受妙樂。岩牆頂上有幾座巨石，最大的一組看似一座城堡，當地人稱為「天宮」，與「天堂的大門」的名字互相呼應；而較小的兩座，形如吼天的巨犬，一左一右，就是守護天宮的神犬了。名為「天堂的大門」，也非只因為頂上巨岩的形狀而穿鑿附會，大岩牆在當地信奉佛教和苯教(1)的古隆族人心中，均有著神聖的地位。大岩牆腳下，就是當地古隆人歷代的墓葬地，他們相信族人死後，靈魂會登上岩牆，而岩牆頂上就是靈魂的最後居所，是真正的「天上的宮殿」。不過根據佛教世界中的「輪迴觀」，尤其是傳自八世紀古老西藏的《西藏死亡書(2)》的描述，人死後，靈魂最終都會重歸輪迴，岩牆頂上的「天宮」，似乎只是死亡歷程中的其中一個中途站。

面對如此壯觀的自然奇景，我不禁停下步來，審時度勢一番。自己一向有參加溯溪攀崖的活動，雖然自知攀岩技術只屬九流，也知道不會有時間作此「加料」行程，面對著如此一幅巨型岩牆，總是難免心癢癢的，不能親身登上岩牆，也要用眼睛爬一次吧。大岩牆的左邊部份坡度稍為平緩，岩面上也有一些由下而上伸延的大裂隙，而且已有樹木成功紮根，相信是不用裝備也可以沿裂隙登上稜線的，但若繼續登頂的話，則頗為凶險。向Sabin求證一下自己的觀察結論，岩牆上果然真的是有上攀的路跡，不過Sabin說他是不會嘗試的，一來是尊重當地人的宗教信仰，避免踐踏他們的聖地，而且一想起沿途會與死後回歸天國的靈魂同路，也會渾身不自在。

沿著山路穿越森林，大岩牆一直陪伴在右，雖不能踏足其上，至少也讓我盡享眼福，飽覽此自然奇觀。腳下忽然踢著一些物件，拾起來一看，似乎是什麼證件，上面印的全是尼泊爾文，便拿給Sabin看看，原來是政府發出的「蟲草(2)採掘許可證」。蟲草是名貴的滋補中藥材，野生的蟲草，更屬瀕危物種資源，貨源一向短缺，中國川滇藏以及尼泊爾、不丹的高原，是主要的產區，但採集的過程中，對於生態環境極之脆弱敏感的高山草原，破壞極大，而且要很長時間才能復原。雖然中藥中也有療效相近的代替品，而人工培育生產蟲草的技術亦已成熟，其實不必食用稀少而昂貴的野生蟲草，但基於商業理由，野生蟲草的藥用療效近年在華人社會中被廣泛報導和誇大，令一眾追求健康而又較為富裕的人士趨之若鶩。因為野生蟲草有價，令破壞生態的採掘活動不斷擴大，對環境傷害之大，不單是在中國境內，還禍延尼泊爾，對此其實早有所聞，只是沒想到，在國家自然保護區內，竟然可以合法地採掘瀕危物種，而這種採掘許可證，只需付五百多盧比(約7.4美元 / 58港元)，便可以得到。

中午十二時半，我們到達了午餐的地點，海拔3,060公尺的杜古拉博卡里(Dhukure Pokhari)，在溫暖的陽光下享受了一個小時的午餐。午餐後起步不久，便知道這山村名字的來由了，杜古拉博卡里，也就是不遠處的一個高山小湖的名字，博卡里是「池塘」的意思，而杜古拉是一種野鳥，樣子有點像松雞，不過這裡泛指在附近一帶棲息的所有野鳥，所以有人把地名直接翻譯為「鳥池」。因為附近沒有其他的水源，這片池塘便成了這一帶的野生雀鳥的飲水池，不時有野鳥在池邊聚集，是個理想的觀鳥地點，「鳥池」的名字，也是因此而來。

眼前寬闊的草地上，一泓如鏡的池水，近岸處水面結了一層薄冰，遠處是海拔6,584公尺的祖魯東峰(Chulu East)的倒影。現在是枯水季節，池中一些水草也露出水面來了，部份枯黃、部份青翠依然，顯現出層層疊疊的色彩，加上遠處藍天和雪峰的背景，一幅美極的天然畫面。

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(1) 苯教：西藏古老的本土宗教，可分為原始苯教和系統苯教兩部分。原始苯教是古代西藏本土的原始拜物教，亦稱苯波教，俗稱「黑教」，是一種相信萬物有靈的、祭祀大地山河的泛靈信仰在西藏的地方形式。苯教尚巫術，在佛教未傳入西藏以前曾佔統治地位。印度小乘佛教在七世紀傳入西藏後，與苯教長期鬥爭，其後吸收了苯教的形式，結合成藏傳佛教。藏傳佛教中的「寧瑪派」(也稱「古教派」)，就是由印度密宗與西藏苯教融合而成，雖然在傳入西藏早期，吸收了大量的苯教形式，但所習經典仍以舊密宗典籍為主。

(2)《西藏死亡書》：也稱《西藏度亡經》，傳自八世紀古老西藏的死亡旅程指南、臨終指導手冊。此書論述人死亡後的所有歷程，更準確的名字是《中陰聞教救度大法》或《中陰聞教解脫》(Bar do thos Grod)。佛教世界相信「輪迴觀」，中陰就是描述死亡歷程的特殊狀態。1996年，藏傳佛教索甲仁波切(Sogyal Rinpoche) 把此書注釋成《西藏生死書》。

(3) 蟲草，即「冬蟲夏草」，又稱「冬蟲草」，是麥角菌科蟲草屬的寄生真菌「麥角菌」Cordyceps sinensis的子實體，寄主是生長在高原地區的蝙蝠蛾幼蟲。蟲草屬瀕危物種，因具有補腎、補肺的中醫藥價值，是名貴的滋補中藥材。野生冬蟲夏草，主要生長在無污染的高海拔地區 － 西藏、雲南、四川、尼泊爾以及不丹的高原地帶。