一路上不難看到，很多村舍的石牆上，都漆上了一些「鐮刀鐵錘」的圖像和標語。這是毛派游擊隊的標記，巴肯丹達一帶的山區，曾經是他們的重要根據地，曾有一段時期，登山的徒步客都需要向他們繳納過路錢。滿山的稻田，成群的牛羊，悠閒的村民，好一派世外桃源般的山鄉美景，如果沒有Sabin的講解，真的很難聯想到，這裡正是幾年前政府軍與毛派游擊隊擊烈血戰的戰場，政府軍強攻，游擊隊恃地形死守，結果是雙方的死傷枕藉。幾年之間，滄海桑田，如今的毛派已經放下武裝，並通過民主選舉取得了政權，眼前一片寧靜和諧，卻隱藏了多少血的印記。
一條急陡的山路，引向山崗頂上的巴肯丹達村，村莊以一棵大樹為中心，四周是一些小商店、幾家旅店，和一個公共電話亭，通通都髹上了清一色的湖水藍。看看腕錶，剛過了十一時，但距離下一個較大的村莊，還一段距離，於是便決定提早在這裡午餐。我們在旅店前的樹蔭下坐下來，聽旅店的人說，近來生意不太好，經過的人流也少了，看來河谷彼岸行車道局部開通之後，對這一帶傳統徒步路線沿線村落的影響，已經逐漸顯現。
接近正午的巴肯丹達，空蕩蕩的村中心廣場，一片寂靜，除了一位正在專心閱讀、偶爾翻弄書頁的老人，那帶領著雛雞閒逛的母雞，以及路過的運輸騾隊之外，幾乎找不到其他會動的東西，懶洋洋的氣氛，讓剛吃完午餐的我，也不禁有點昏昏欲睡。廣場上忽然傳來一陣喧聲笑語，把我從矇矓中喚醒，原來是昨天晚上經過旅店門外的德國人徒步團隊，從後趕上來了。團隊也沒有在廣場停留，繼續前往小山崗上另一間較為高級的旅館，Sabin跟他們的挑夫攀談起來，原來團隊的成員來自奧地利，奧地利人也是說德語的，是我一直誤會了。
安娜普納大環路線的吸引力，除了是沿途壯麗的自然景觀，還有那豐富的人文景觀。從起點貝西薩哈開始，途經的村莊，都是信奉印度教的族群，山崗頂的巴肯丹達，仍然是一條印度教的村莊，不過我也留意到村中的藏式旅店。根據資料，到了巴肯丹達，我們便開始進入信奉寧瑪派藏傳佛教的地域了。
在巴肯丹達停留了近一小時，也是時間繼續上路了。步出村口，面前是一個開闊而深邃的山谷，一條小路，陡峭的一直向下，午飯前沿山路一直在往上走，看來攀升了的高度，都是白爬了。山谷兩邊，梯田一直開墾到山頂，比起午前所見的，更為壯觀。步下谷底，穿過梯田後，山路一拐，又回到了瑪斯揚第河邊，並繼續沿東岸的山崖伸展。對岸高陡的峭崖之上，一道道的山泉秀瀑，飛瀉而下，Sabin早前提到的「飛瀑紛陳」的景象，終於見到了，只可惜河谷寬闊，手上又沒有配備長距焦鏡頭的照相機，拍不出滿意的照片，只有用肉眼欣賞了。不過只要目光稍向下移，映入眼簾的，卻是河谷中那大殺風景的影像：開鑿中的行車道，在對岸繼續伸延，沿岸的山壁上，盡是爆破後留下的累累傷痕。車道雖然並未完全開通，但已見到一些吉普車，在急不及待地試用了。除了吉普車，路上還有騾隊，看來就連傳統馬幫的行走路線，也開始改變了。
由於地形的限制，除了一些斷斷續續的行車道外，安娜普納地區一直沒有一條完整的可以通車的道路，也因為這樣，區內純樸的生活和文化傳統、脆弱的高山生態，多年來得以繼續保存。安娜普納地區自從1977年對外開放以來，已吸引了不少外國徒步者到訪，不過要進入山區，仍得要靠自己雙腳走，能夠上山的，人數始終有限，對環境也不至於造成很大的影響。興建深入山區的行車道工程，如今急急上馬，別以為是基於民生改善的需要，背後的動機，其實是為了發展高消費旅遊事業。外國徒步客的到訪，確實為安娜普納的村民帶來了收入，也改善了生活，可是現在的旅遊當局，已不再在乎我們這些徒步旅行者帶來的蠅頭小利，他們想要吸引的對象，是滿袋現金的外國大豪客、尋找刺激假期的信用咭消費者。行車道，就是為了在山上建造高爾夫球場而開；行車道，也是為了在山上發展滑雪場和高級渡假酒店而建。
大家可能會奇怪，發展高消費旅遊，不是可以讓當地人受惠嗎？這是很普遍的誤會，參考以往許多類似的旅遊開發項目實例，均顯示寵大的經濟利益，事實上只會落入少數取得發展權的財團手中，又或者是某些與政府有著千絲萬縷關係的特權人士的袋中，貧窮的當地人，依然是貧窮，生活甚至每況愈下。因為山路被公路取代，徒步旅行的天堂從此消失，徒步客卻步，民宿經營者、嚮導、挑夫等一連串相關從業者的生計，亦會因此失去。
以開發旅遊之名大興土木，無論誰是得益者，最大的受害者，肯定是安娜普納地區的自然生態環境。前任尼國旅遊局公共關係總監Aditya Baral就曾經強調，政府期望吸引高消費者的遊客，以取代傳統的徒步旅行者，「要吸引更多的遊客，我們需要興建多些人工的旅遊勝地，例如高爾夫球場、主題公園...」這恐怕就是現時國家旅遊局的發展大方向，也是尼泊爾那珍貴的自然環境資源將會遭遇的命運。
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